Электропроводка. подготовительные работы

Электропроводка. подготовительные работы

Тщательно продуманная организация монтажных работ, своевременные выполнение подготовительных работ и заготовка монтажных материалов, конструкций, инструментов и деталей обеспечивают значительное сокращение сроков электромонтажа кранов.

Заготовку монтажных конструкций и деталей следует производить одновременно с подготовкой крана к монтажу.

Спецификация-заказ заготовляемых изделий и конструкций составляется производителем работ для монтажной мастерской с учетом полной потребности в них для выполнения всех электромонтажных работ. В условиях мастерской эти изделия можно изготовить быстрее и качественнее, чем в условиях монтажной площадки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Технические данные в спецификациях-заказах изделий Должны быть исчерпывающими и главное — точными. Небрежное составление эскизов изделий с указанием неточных размеров вызывает неизбежные переделки в ходе монтажа, задержки выполнения работ и, следовательно, нарушение срока их окончания.

Рис. 1. Схематическая кривая зависимости сопротивления изоляции сбмоток дригателя от температуры нагрева.

Разнообразие типов кранов не дает возможности рекомендовать универсальный перечень заготовок, пригодный для электромонтажа любого крана.

Против каждой позиции такого перечня проставляется номер прилагаемого эскиза или чертежа изделия с точными размерами последних (особенно там, где они должны соответствовать габаритам электрооборудования и конструкциям крана), включая диаметры отверстий и их центровку. На эскизах должны быть указаны также материалы, из которых требуется изготовить изделия (марки металлов и т. п.).

Для гнутья и обработки стальных труб на эскизах показывают углы в градусах и расстояния от конца трубы до угла. Для труб сложной конфигурации изготовляются шаблоны из стальной проволоки, которые обозначаются номерами соответствующих эскизов.

Очень важно разместить заказы в мастерской в первую очередь на конструкции для главных троллеев, которые можно монтировать задолго до полного развертывания монтажных работ на кране. Сроки выполнения всех заказов монтажными мастерскими должны строго соответствовать графику электромонтажных работ, для чего следует установить контроль за выполнением заказов.

Одновременно с оформлением этих заказов должна быть организована подготовка крана для электромонтажа: разметка, сверление, прожигание различных отверстий в конструкциях крана для крепления электрооборудования, не требующего специальных конструкций.

По согласованию с организацией, ведущей сборку конструкций и монтаж механизмов крана, целесообразно производство ряда электромонтажных работ на земле до подъема как моста, так и кабины и тележки. Такими работами являются полный электромонтаж кабины до клеммной колодки, монтаж стальных труб на мосту и тележке, а также затяжка в трубы проводов в случае достаточной гарантии сохранности проводки во время подъема моста.

Устанавливать при этом аппаратуру, а также жесткие троллеи, во избежание их повреждения в процессе подъема указанных узлов крана, не рекомендуется.

Но даже выполнение перечисленных электромонтажных работ до подъема дает значительную экономию не только времени, но и затрат, так как эти работы могут быть выполнены без устройства лесов и без подъема значительного количества электрооборудования и материалов на высоту.

Выполнение сверловочных и сварочных работ необходимо тщательно контролировать, не допуская без согласования с группой механомонтажа сверловку, прожигание и резку отверстий в несущих конструкциях крана. Как правило, те места, где резка или сверловка неизбежны, подлежат усилению путем наваривания специальных накладок, размеры и расположение которых укажут представители механомонтажа.

При сварочных работах на несущих металлоконструкциях следует избегать поперечных швов, ограничиваясь продольным и, если возможно, двойными, имея в виду, что при высокой температуре сварки структура металла в зоне шва изменяется и часто прочность его при этом снижается.

Неопытные электросварщики при сварке на кране иногда используют, вопреки правилам, в качестве обратного провода отдельные узлы крана (вал, механизмы и т. п.). С подобными нарушениями правил работы нужно серьезно бороться, гак как при большой величине сварочного тока, обтекающего детали механизмов, они могут быть повреждены (поверхности подшипников в месте входа тока).

Разметка отверстий для крепления оборудования, изделий, изготовляемых в мастерских, значительно облегчается применением шаблонов. Шаблоны могут быть из твердого картона или кровельной стали с точной разметкой нужных отверстий.

Конструкции и прочие изделия, изготовленные по эскизам в мастерских, должны быть замаркированы нанесением на них краской номера узла или на прикрепляемой к изделию бирке.

Конструкции после проверки их размеров сразу же устанавливают, а имеющиеся незначительные отклонения в размерах подгоняют по месту.

Устанавливают все трубы на мосту, тележке и в кабине крана, а также конструкции, основания которых будут служить фундаментом для электрооборудования.

Конструкции со значительными отклонениями в размерах следует немедленно возвращать в мастерские для исправления или переделки.

Время, в течение которого устанавливают на место конструкции, целесообразно использовать для получения и доставки материалов и электрооборудования со складов, а также для доставки из мастерских электрооборудования и аппаратуры, находившихся на ревизии с тем, чтобы по мере поступления оборудование сразу устанавливать на готовые конструкции.

Подготовительные работы

Непосредственно монтажным работам предшествует подготовительная стадия: разметочные, заготовительные и пробивные работы.

Разметочные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.

Отмечают пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки – 90°. При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10–20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки). Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.

Трассы открытых электропроводок наносят следующим образом. Разметочный шнур окрашивают мелом, углем, синькой или другими красителями. Один его конец закрепляют на основании, другой (с прикрепленным грузом) натягивают одной рукой параллельно стенам или потолку, с учетом архитектурных линий помещения, а второй рукой сначала оттягивают шнур от разметочной поверхности, затем отпускают его

Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней четкий прямой след. На полученных таким образом трассах электропроводок размечают места крепления проводов к стенам или потолку. А начинать разметку мест креплений проводов следует с конечных точек крепления.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам – горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям).

Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50–100 см от пола.

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Можно устанавливать их под плинтусами или в электротехническом плинтусе, если розетки снабжены устройством, закрывающим их токопроводящие части при вынутой штепсельной вилке.

Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах, а также в раздевалках при душевых комнатах. Штепсельные розетки в ванных комнатах можно устанавливать только в том случае, если электропроводка в них подключена к общей сети через разделяющий трансформатор.

Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие.

При открытой электропроводке следует размечать места установки деревянных или пластмассовых розеток, диаметр которых составляет 50–60 мм, толщина 100 мм.

При скрытой электропроводке устанавливают выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения, которые устанавливают в коробки диаметром 70 мм и коробки прямоугольной формы. Места размещения таких коробок следует разметить.

При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план‑схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).

Для установки выключателей существует два стандарта – 50–80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в здание (квартиру), в отапливаемом помещении на высоте 1,5–1,7 м от пола.

Места установки светильников определяют следующим образом. Если в помещении устанавливают один светильник, то размечают две диагональные линии на полу помещения. Отмечают точку пересечения диагоналей и переносят ее с пола на потолок с помощью шеста, к которому прикреплен отвес. Верхний конец шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы он находился точно в точке пересечения диагоналей, отмеченной на полу

Если в помещении необходимо установить два светильника, то поступают следующим образом. Размечают осевую линию по центру вдоль помещения и на ней отмечают точки, расположенные на расстоянии В: 4 от поперечных стен, где

В – длина помещения. Эти две точки, полученные на полу, переносят на потолок с помощью шеста с отвесом.

Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ – заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, электродеталей.

Прежде всего это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник). К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10–15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам электродеталей. (Если длина отдельного участка электропроводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2–3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.)

Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.

Пробивные работы

На этом этапе производят пробивку бороздок под скрытую электропроводку, гнездовых (глухих) отверстий для установки разветвительных коробок (а при необходимости и соединительных), коробок под выключатели и розетки, сквозных отверстий в стенах для прокладки проводов из комнаты в комнату и сквозных отверстий в потолке для крепления крюков для навешивания потолочных светильников.

Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно трудоемкая операция. При выборе способа получения гнезд и отверстий в бетонных основаниях следует обратить внимание не только на марку бетона, но и на род инертного наполнителя. Бетоны с наполнителем из кирпича или известняка можно просверлить. Если же наполнителем служит гранит или песчаник (в шлакобетоне), то сделать это чрезвычайно трудно.

Для получения гнезд и отверстий применяют рабочие инструменты, оснащенные пластинками из твердого сплава, например сверла, коронки с набором комплектующих деталей, шлямбуры, бурики, пробойники. Для сверления отверстий под дюбеля используют сверла диаметром 5–8 мм, для устройства проходов – сверла диаметром 20 и 25 мм, коронки диаметром 78 и 108 мм. Шлямбуры могут быть пяти размеров (от 16 до 26 мм), бурики – шести размеров (от 18 до 30 мм).

Читайте также:  Силовые трансформаторы: виды, принцип работы и предназначение

С бетоном с наполнителем из гранитного щебня или гальки (он обладает высокой твердостью) проще всего справиться перфоратором – ручной электрической машинкой ударно‑вращательного действия.

В кирпичных и бетонных основаниях гнезда пробивают оправкой типа ОПКМУ с пробойником. Полиэтиленовый чехол оправки имеет стопорный винт для удержания пробойника в оправке.

Для пробивки гнезд диаметром 5,8 и 7,8 мм применяют ручные пробойники соответственно ПО‑1У1 и ПО‑2У1, которыми делают отверстия под дюбеля.

Вместо специальных оправок с пробойниками можно использовать отрезок круглой стали диаметром 18–20 мм с высверленным с одного конца гнездом, в которое вставляют хвостовую часть сверла с твердосплавным наконечником. Чтобы удержать сверло в оправке, сбоку от нее, напротив середины гнезда, высверливают отверстие, нарезают резьбу и вкручивают стопорный винт.

Отверстия и гнезда высверливают электродрелью, имеющей двойную изоляцию (наличие двойной изоляции обозначается на корпусе прибора знаком).

Сверла должны быть с твердосплавными пластинками, их размер должен подбираться с учетом глубины прокладывания проводов.

Выборку гнезд в гипсовых перегородках и кирпичных стенах для прокладки проводов при скрытой проводке выполняют механизмом выборки борозд типа МВБ‑2МУ1, позволяющим производить борозды шириной 8 мм и глубиной 20 мм. Приводится в действие этот механизм при помощи электродрели типа ИЭ‑1022А.

Выборку борозд в оштукатуренных поверхностях, гипсолитовых и кирпичных стенах выполняют насадками‑бороздоделами к электродрели ИЭ‑1032. Вместо насадок‑бороздоделов можно использовать электродрель и металлический круг‑вулканит диаметром 50–100 мм (рис. 28). Для обеспечения электробезопасности электродрель должна иметь двойную изоляцию, если ее нет, то включать электродрель в сеть напряжением 220 В следует только через аппарат защитного отключения (АЗО), например, типа УЗО 010.2.01ОПУХЛ2.

В тех случаях, когда линию открытой электропроводки необходимо защитить от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений, провода прокладывают в стальных, пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых, винипластовых) трубах или металлических гибких рукавах. Их разметку и раскрой производят в рамках все того же заготовительного этапа. Диаметр труб выбирают в зависимости от количества и диаметра проводов конкретной электрической линии.

При подготовке стальных труб их осматривают, отбраковывают мятые, изогнутые выправляют; затем их очищают от ржавчины, грязи и окрашивают (и снаружи, и внутри). Раскрой производят ножовкой по металлу (место распила обязательно обрабатывают напильниками, иначе заусенцы могут повредить изоляцию проводов).

Применение пластмассовых труб возможно только при температуре окружающей среды не более 60° С. Поскольку пластмасса легко гнется, то при сборке трубу можно не соединять в местах поворотов трассы, а предварительно изогнуть, разогрев до температуры 100–130 °C.

Крепежные работы

Крепежные работы выполняют несколькими способами. Когда закрепление необходимо провести быстро, применяют алебастровые растворы. Время схватывания алебастрового раствора можно регулировать, добавляя в воду при его приготовлении замедлитель или ускоритель схватывания.

Применяют и цементные растворы – тогда время закрепления увеличивается, так как схватывание некоторых марок цемента наступает через 12 часов. В сырых и особо сырых помещениях крепление с помощью цементного раствора дает наилучшие результаты.

Перспективным способом по сравнению с другими является приклеивание элементов сетей к строительным основаниям клеями из полимерных материалов. Этот способ позволяет отказаться от дыропробивных работ, строительно‑монтажных пистолетов.

При монтаже электропроводок проводами марок АПРВ, ПРВ, АПН, ППВ, АППВ, кабелей ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ сечением токопроводящих жил до 16 мм 2 и полос заземления рекомендуется использовать клей марки БМК‑5К. Он включает 180 частей (по массе) смолы БМК‑5, 420 частей ацетона и 400 частей каолина.

Для прикрепления крепежных деталей используется также специальный клей КНЭ‑2/60 (кумарно‑аниритовый электротехнический). Он обладает хорошей способностью прилипания к металлическим, бетонным, кирпичным, керамическим, деревянным, пластмассовым (кроме полиэтиленовых и фторопластовых) основаниям, имеет высокую ударную прочность, холодостойкость и стойкость к резким перепадам температур (от –20 до 20 °C). Поверхности должны быть очищены от побелки и краски. Клей наносят шпателем на склеиваемые поверхности с таким расчетом, чтобы общий клеевой слой был не более 1 мм. После выдержки (1–3 минуты) поверхности склеивают.

Широко применяется в электромонтажной практике крепление распорными дюбелями. Наиболее распространены пластмассовые и стальные дюбели с распорной гайкой. Промышленность выпускает пластмассовые дюбели типов У656УЗ–У678УЗ.

Электромонтажные изделия, применяемые для крепления проводов, труб и кабелей

Для крепления проводов, труб и кабелей к строительным основаниям и конструкциям применяют скобы К142У2–К145У2 и К729У2–К.731У2. Они применяются для крепления одного провода или кабеля диаметром 27–48 мм для скоб К142У2–К145У2 и диаметром 12–20 мм для скоб К729У2–К731У2. Скобы могут быть с двумя или одной лапками.

Для крепления проводов и кабелей к строительным основаниям используют полоски и пряжки. Полоски выпускаются длиной 120 мм (тип К404УХЛ2) и 180 мм (тип К405УХЛ2).

Для крепления пучков проводов к различным конструкциям используют полоски‑пряжки. Выпускают полоски‑пряжки длиной 110 мм (тип К395УХЛ2), 90 мм (тип К396УХЛ2), 70 мм (тип К397УХЛ2), 50 мм (К398УХЛ2).

Вместо них можно использовать полоски из оцинкованного железа (консервной банки) или тонкого листового алюминия. Для закрепления проводов и кабелей с помощью таких полосок концы их следует зафальцевать.

Для крепления проводов и кабелей сечением до 6 мм 2 применяют пружинящие скобы. Они используются при открытых электропроводках.

Для крепления проводов к строительным конструкциям при монтаже открытых электропроводок применяют трубные клицы.

Для крепления проводов открытой внутренней проводки применяют пластмассовые или фарфоровые ролики.

Провода привязывают к роликам мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 0,6–0,8 мм. В местах крепления к роликам провод обматывают изоляционной лентой.

В соответствии с разметкой устанавливают крепежные детали – арматуру для навешивания потолочных светильников

Подготовительные работы и монтаж электропроводки

Чтобы проводка в доме при эксплуатации не приносила проблем разного характера, стоит провести подготовительные работы, а также расчеты, которые помогут в монтаже проводки. Стоит рассчитать мощность каждого прибора, который будет в доме и потом на основе результатов выбрать кабель.

Расчет мощности для употребления

Чтобы узнать общую употребляемую мощность, стоит сложить все существующие приборы. Значения необходимо брать со специальных таблиц, а найти их возможно посмотрев в паспорт прибора. Для получения результатов мощности нужно посчитать все приборы на проводе, который должен присутствовать на выбранном месте. Многие знают о том, что одновременно нельзя включать большое количество приборов, поскольку могут возникнуть достаточно серьезные проблемы.

Выбор кабеля согласно его мощности и длине

Сечение кабеля зачастую выбирается по ранее определенному току нагрузки, которая будет после установки электропроводки. На сегодняшний день и еще с давних времен, ведь считается отличным вариантом, поскольку она оснащена следующими свойствами:

· Высокий уровень теплопроводности.

Кроме того, провод из меди отлично поддается скручиванию и может выдержать достаточное количество нагрузок. Длину кабелю можно рассчитать после того, как выполнены все замеры участков.

Выполнение монтажных работ

Каждый строитель и простой человек знает о том, что монтажные работы требуют комплексного и тщательного ухода. Начинать монтажные работы необходимо после того, как куплен кабель. Кроме того, дополнительно стоит купить все инструменты, чтобы ремонт прошел не только качественно, но и быстро. Именно поэтому необходимо купить все материалы заранее, чтобы потом не тратить время на покупку недостающих материалов или инструментов.

Любой дом требует, чтобы его обеспечили контуром заземления. На сегодняшний день стоит знать, что контур заземления выполняет следующие задачи:

· Защищает проживающих людей в доме от напряжения, которое может появиться в корпусе самого прибора.

· Дает возможность приборам работать безопасно.

· Может снизить любой уровень шума или помех в электронной сети.

Важным пунктом является заземление контура, поскольку не многие знают о том, что он монтируется в грунте рядом с постройкой.

Монтаж элементов, что касаются распределительного щита

После выбора схемы подключения и разделения потребителей на группы стоит установить распределительный щит. На щите функцию жилы каждый человек может определить с помощью следующей инструкции:

· Белая это значит соответствие фазе.

· Синяя значит что ноль.

· Желтая с зеленным значит защита заземления.

Полностью собирать распределительный щит нужно после окончания монтажа проводки.

Монтаж электронной проводки

Уложить проводку в доме можно только двумя способами такими, как открытый и закрытый метод. Наиболее оптимальным считается первый вариант, поскольку он заключается в том, что проводка устанавливается сверху стены. Если есть желание, то ее можно защитить с помощью специального материала, который покрывает ее и он абсолютно безопасен для помещения. Когда проводка установлена с помощью способа открытого монтажа, то кабель легко крепиться на поверхность.

Кроме открытой есть и скрытая проводка, которая основана на том, что нужно пробивать стены, чтобы провести ее с внутренней стороны поверхности. Данный способ всегда считался более долговечным и надежным, но он достаточно длительный, а также требует немало сил. Чтобы не задеть проводку в будущем необходимо иметь план, по которому следовать при проведении ремонтных работ.

Электрическая проводка в частном доме делается с помощью основного и незаменимого правила. Правило заключается в том, что укладка делается строго по горизонтали или вертикали. Не стоит практиковать любые другие способы.

Прежде чем начинать установку согласно существующей схеме стоит разметить стены, горизонтальные, а также вертикальные участки поверхностей. Выполнить такие действия можно имея при себе лазерный уровень или отвес, который должен быть, смазан углем или мелом. Если проводиться скрытый монтаж канавки, что находиться на поверхности стены, стоит пробить отверстия долотом или болгаркой. Провода будут уложены в сделанные канавки и закреплены с помощью гипса или прочего подобного строительного материала.

Каждый человек не сможет прожить без электричества, поскольку оно стало неотъемлемой частичкой повседневной жизни. Дела будут приостановлены и планы будут не выполнены. Не стоит делать проводку самостоятельно и некачественно, поскольку в дальнейшем могут быть негативные последствия.

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Читайте также:  Монтаж электропроводки в гипсокартоне: основы работы и преимущества способа

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Как подготовиться к ремонту электропроводки

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://elektrik-sam.info!

Прежде, чем приступить к ремонту или замене электропроводки в квартире, необходимо выполнить подготовительные работы. Какие? Об этом пойдет речь далее.

Подготовку к ремонту электропроводки можно условно разделить на два этапа:

1. Теоретический.
2. Практический.

Давайте рассмотрим все по порядку. Я приготовил для вас схему, которая может служить памяткой при подготовке к ремонту.

1-й ЭТАП ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ.

1 шаг.

Прежде всего, необходимо заранее продумать, что вы вообще хотите. Сколько и где будет устанавливаться розеток. Вместо одной розетки сразу планируйте установку минимум двух, это сейчас уже стандарт и позволит в случае необходимости избежать удлинителей, тройников и т.д.

Продумываем где, сколько и какие будут светильники. Может это будет потолочная подсветка, прикроватные бра, потолочная люстра, подсветки ниш и т.д. Также необходимо продумать, как и откуда эти источники света будут управляться: обычными или двухклавишными выключателями, может быть из нескольких мест, возможно, включаться и выключаться при движении, может быть с возможностью регулирования яркости.

Внимательно подумайте, какую стационарную технику вы планируете использовать, возможно, что-то приобретете в будущем – фиксируйте все, чтобы избавиться от необходимости переделок в будущем. Под каждый стационарный прибор – варочная поверхность, электродуховка, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т.д. предусматривается отдельная розетка.

Предусмотрите, где и сколько у вас будет телевизоров, какая аудио-техника, Wi-Fi-роутер, другая техника. Под нее необходимо предусмотреть электрические розетки, а также подвести источники сигналов, ведь современная электропроводка – это и силовая и слаботочная сеть вместе.

Продумайте места установки компьютерных розеток. Сейчас все больше приборов имеют возможность подключения к интернет, поэтому запас не помешает. Не надейтесь на Wi-Fi, предусматривайте проводную сеть, в будущем вы об этом не пожалеете.

Домофоны, телефоны, тоже продумайте, сколько их будет, и где они будут установлены. Под них предусмотрите силовые розетки и источник сигнала.

Все это позволит в дальнейшем грамотно распределить нагрузку по группам.

2 шаг.

После того, как все продумано и точно известно, что мы хотим получить в итоге, необходимо все идеи зафиксировать на бумаге.

Для этого чертим план квартиры, можно от руки, можно сделать копию из тех. паспорта на квартиру. На плане расставляем все наши розетки, выключатели, светильники, стационарную и другую технику.

Все, что вы придумали — фиксируете на плане.

Далее можно переходить к практическому этапу.

2-й ЭТАП ПРАКТИЧЕСКИЙ.

3 шаг.

До начала работ по монтажу электропроводки, необходимо выполнить все работы по демонтажу или переносу старых стен и перегородок.

После демонтажа необходимо выстроить новые стены и перегородки и закончить работы по перепланировке.

Ведь для того, чтобы монтировать проводку, нам нужны стены, поэтому демонтаж и перепланировка проводится до электромонтажа.

4 шаг.

На этом этапе вывозим весь строительный мусор, который остался после демонтажа и перепланировки и других строительных работ.

Стараемся максимально освободить помещения от стройматериалов и других вещей, чтобы был свободный доступ к стенам и потолку. Если проводка будет монтироваться под стяжку пола, тогда необходимо освободить помещения полностью.

Старую мебель желательно вывезти, либо очень хорошо обмотать пленкой и скотчем, поскольку при электромонтаже образуется пыль, и вещи могут испортиться.

Если вы планируете приобрести новую мебель и технику, делайте это после проведения электромонтажных работ.

5 шаг.

Часто бывает так, что аппетит приходит во время еды. Перед началом или во время самого ремонта возникает много различных идей.

Старайтесь все новые идеи фиксировать на плане (или проекте), до начала ремонтных работ. Помните о том, что на бумаге или компьютере это изменить несложно, а вот на практике может оказаться так, что изменения уже внести не получится, поскольку большая часть работ уже выполнена.

Ну и на последок, постарайтесь договориться с соседями. Предупредите их, что вы планируете делать ремонт, будет шумно, договоритесь о времени. Это сэкономит вам нервы, время и сократит возможные простои в работе.

Вот такие подготовительные меры необходимо предпринять до начала ремонта электропроводки.

Как подготовиться к ремонту электропроводки

Удачного вам ремонта!

Рекомендую полезные материалы:

Прокладка электропроводки в квартире: обзор основных схем и порядок выполнения работ

Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

Создание схемы электропроводки

В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

Читайте также:  Выбор электроприборов и материалов

Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

Но перед этим необходимо:

  • детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
  • подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
  • в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
  • рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

  1. Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
  2. Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
  3. Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
  4. Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
  5. Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
  6. Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.

Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

  • освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
  • электроснабжения на жилые комнаты;
  • отдельного электроснабжения на кухню;
  • освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
  • отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Инструкция по прокладке электропроводов

Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

Шаг #1 — изучение требований к схемам

Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

  • запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления – подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
  • обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
  • избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
  • расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
  • проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям – сверху;
  • обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

Шаг #2 — выполнение разводки проводов

Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

Они используются в зависимости от типа квартир:

  • разводка типа «звезда»;
  • разводка типа «шлейф»;
  • разводка с помощью распределительных коробок.

Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Шаг #3 — разметка квартиры

После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

Выполнять разметку нужно следующим образом:

  • обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
  • выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
  • обозначить места расположения распределительных коробок;
  • определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
  • определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

Шаг #4 — прокладка электрокабелей

Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

Поговорим о каждом варианте детальнее.

Способ #1 — скрытая проводка

Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

Способ #2 — открытый вариант

Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

Ссылка на основную публикацию