Нанесение битумной мастики

Нанесение битумной мастики

Компания ХимТоргПроект выпускает линию гидроизоляционных продуктов высокого уровня – грунты Bitumast

Качественная автохимия, средства по уходу за автомобилем и антикоррозионные материалы профессионального уровня доступные автолюбителям

Подробная инструкция по применению битумной мастики гидроизоляционной. Подготовка и нанесение мастики, расход материала.

• Главная
• О Компании
• Производство
• Каталог
• География продаж
• Контакты

• Главная
• Битумная мастика: инструкция по применению

Погодные условия: отсутствие осадков и температура воздуха выше -5 С.

Нанесение Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №21 на примере устройства плоской кровли

Мастики применяются на кровлях с уклоном до 25 %.

На покрытиях с уклоном от 2 до 15 % кровельный ковер предусматривают из трех мастичных слоев, армированных двумя слоями полотен из стекломатериалов, с верхним окрасочным защитным слоем.

На уклонах более 15 % кровельный ковер допускается выполнять из двух мастичных слоев, армированных одним слоем полотен из стекломатериалов, с верхним слоем из окрасочного состава.

Расход мастики при устройстве мастичной кровли: 3,8–5,7 кг/м ² .

Откройте банку с мастикой.

Перед нанесением тщательно перемешайте мастику низкооборотистой дрелью со специальной насадкой.

Перед нанесением первого слоя мастики необходимо произвести армировку мест примыканий к водоприемным воронкам и парапетам. Подробное описание в «Инструкции по нанесению Мастики №21».

Нанесите первый слой мастики при помощи кисти, шпателя, либо наливом с разравниванием. Нанесение мастики следует начинать с пониженного участка (водоприемная воронка, карниз).

Поверх первого слоя мастики уложите слой стеклосетки, прикатайте его валиком.

Важно! Стеклосетка должна полностью пропитаться мастикой. Исключается наличие непропитанных мастикой участков армирующего материала и воздушных полостей под ним.

Нахлест полотнищ армирующего материала по длине и ширине должен составлять 80–100 мм.

Важно! Перед нанесением последующего слоя мастики нужно дать высохнуть предыдущему. Время просушки между нанесением слоев — не менее 10 ч.

После высыхания первого слоя мастики необходимо произвести дополнительную армировку трубных проходок и парапетов. Подробное описание в «Инструкции по нанесению Мастики №21».

Затем нанесите второй слой мастики.

Уложите стеклохолст. Полотна второго слоя армировки необходимо сместить относительно первого слоя.

После высыхания второго слоя нанесите третий слой мастики без армировки.

Важно! Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 1,5 мм. Общая толщина гидроизоляции после высыхания мастики должна составлять не менее 2 мм.

После высыхания последнего слоя мастики полученный гидроизоляционный ковер необходимо защитить от УФ-излучения при помощи Мастики №57 ТЕХНОНИКОЛЬ защитной алюминиевой.

Мастика состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами, алюминиевого пигмента, технологических добавок и органического растворителя. Образуемое мастикой эластичное изоляционное покрытие эффективно защищает битумные кровли от ультрафиолетовых лучей и нагрева, а металлические кровли — от коррозии.

Тщательно перемешайте мастику. В процессе производства работ мастику также необходимо периодически перемешивать.

Нанесите первый слой защитной мастики при помощи валика.

После высыхания первого слоя нанесите второй слой мастики.

Готовая кровля должна выглядеть следующим образом:

Прикладываем салфетку, если на ней не осталось следов битума — можно продолжать работу.

Функции битумной гидроизоляции

Мастика по бетону гидроизоляционная выполняет несколько важных функций. С учетом особенностей бетона как строительного материала, в котором могут появляться микротрещины и поры, его обязательно нужно защищать. Серьезный вред конструкции могут принести грунтовые воды, воздействующие на конструкции фундамента, оснований.

Влага – основной враг бетона и арматуры в фундаменте, который должен выдерживать серьезные нагрузки. Под воздействием влаги бетон крошится, трескается, деформируется, разрушается, что напрямую влияет на надежность и долговечность здания. Поэтому для защиты используют битумную мастику. Веществом можно покрыть полностью всю конструкцию фундамента, закрыть поры и трещины. Кроме того, существует еще ряд задач, с которыми может справиться битумная мастика.

Дополнительные функции мастики:

• Качественная гидроизоляция трубопроводов, основ, тоннелей, бассейнов
• Защита рулонной кровли
• Гидро- и пароизоляция стен
• Защита от разрушения и трещин основания – может использоваться мастика для бетонного пола, фасадная смесь
• Антикоррозийное покрытие бетонных, железобетонных, металлических и деревянных конструкций

• Качественная гидроизоляция трубопроводов, основ, тоннелей, бассейнов
• Защита рулонной кровли
• Гидро- и пароизоляция стен
• Защита от разрушения и трещин основания – может использоваться мастика для бетонного пола, фасадная смесь
• Антикоррозийное покрытие бетонных, железобетонных, металлических и деревянных конструкций

Виды мастик

Производители выпускают большое количество разновидностей мастик для проведения гидроизоляции. Чтобы потребителю было проще определиться с выбором подходящего материала, специалисты их классифицируют на несколько групп. В качестве основных критериев используется:

• принцип нанесения;
• компонентный состав.

Дополнительно при выборе мастики необходимо обращать внимание и на температурный режим при выполнении работ, уровень квалификации специалиста, масштабы проекта и тип конструкции, нуждающейся в защите от влаги.

На основании этого признака принято выделять несколько типов смесей:

Виды и свойства

На рынке строительных материалов представлено множество разновидностей мастик, различающихся по методам приготовления, способам нанесения, по свойствам применяемых добавок.

Использование мастики битумной холодного применения имеет ряд преимуществ: не требуется её подогрев, более удобна при нанесении, устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, возможность выбора цветовой окраски. После нанесения такого материала на поверхность, входящий в состав растворитель испаряется, слой покрытия затвердевает и обеспечивает требуемые функциональные качества. Мастикам горячего применения перед нанесением необходим предварительный подогрев, они более эластичны и позволяют производить работы при отрицательных температурах.

Однокомпонентные мастики – такой состав применяется без предварительной подготовки; он быстро твердеет, поэтому открытая упаковка должна использоваться единовременно. Двухкомпонентные перед использованием необходимо смешивать с загустителями или растворителями. Срок их хранения более продолжительный.

При изготовлении мастик к основному материалу – битуму, получаемому в процессе переработки нефти, для придания определённых свойств добавляются различные составляющие. Это модифицированный латекс, синтетический каучук, различные наполнители минерального происхождения пылевидного состояния, мелкофракционная резина. Они обеспечивают хорошую адгезию, эластичность, устойчивость к механическим воздействиям и температурным перепадам.

При ручном способе нанесения битумной мастики используются обычные малярные кисти, валики и щётки с коротким ворсом. Механизированный способ возможен при наличии специального распылителя, обеспечивающего достаточное для вязких жидкостей давление.

Составы по типу нанесения

К этой группе гидроизоляционных составов принято относить следующие виды смесей.

Мастики холодного применения. Главными составными компонентами этих растворов являются растворители или вода. Также они содержат и битум, доля которого в составе обычно не превышает 50−70%. Гидроизолирующие составы подобного типа обладают следующими достоинствами:

• могут наноситься на поверхности в жилых помещениях;
• требуют минимум времени;
• не нуждаются в предварительной подготовке;
• пожаробезопасность.

Мастики горячего применения. Перед нанесением эти растворы в обязательном порядке подвергаются термической обработке. За счёт воздействия температуры масса приобретает пластичную форму, тем самым облегчая процесс нанесения. У этих материалов также имеются свои положительные свойства:

• позволяют создавать бесшовное покрытие;
• доступная цена;
• высокая скорость схватывания и отвердения;
• отсутствие усадки при застывании.

• каучуковую крошку;
• минеральную крошку;
• полиуретан;
• полистирол.

Гидроизоляция методом окрашивания

В данном случае гидроизоляция выполняется путем нанесения на поверхность вещества с использованием простых ручных инструментов. Актуально для небольших поверхностей.

Основные этапы работы:

• Тщательная очистка основания
• Обработка поверхности битумной эмульсией, выжидание времени подсыхания раствора (около часа)
• Нанесение валиком или кистью слоя гидроизоляции толщиной в 2-3 миллиметра
• Разравнивание слоя
• Через некоторое время можно нанести дополнительный слой вещества
• Ожидание полного высыхания

На местах, где устранялись дефекты, грунтовку лучше наносить в два слоя, на обычных – достаточно одного. Праймер должен высохнуть (точное время лучше посмотреть на инструкции к материалу) и лишь после этого наносится гидроизоляционная мастика для бетона.

Битумные мастики, которые можно применять зимой

Бывает так складываются обстоятельства, что выполнение гидроизоляционных работ приходится проводить в зимнее время, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов. В таких условиях возникает вопрос:
– какой выбрать наиболее оптимальный вариант гидроизоляционного материала и как с ним работать. В данной статье речь пойдет о битумных ( битумно-полимерных) мастиках, которые мы можем использовать в зимнее время.
Следует отметить, что все битумно-полимерные, битумно-каучуковые, битумно-латексные и др. мастики на водной основе мы исключаем, так как температура их применения должна быть не ниже, чем +5С.
То есть мастика должна быть на органическом растворителе ( уайт-спирит, сольвент или машинное масло) или же можно использовать горячие мастики ( которые нужно разогревать до температуры +150С-+180С).
Далее нужно смотреть на показатель морозостойкости. В технических характеристиках по каждой мастике есть такой параметр, как гибкость на брусе. У различных битумно-каучуковых, битумно-полимерных и битумно-масляных мастик он может быть от -5С до -50С. То есть чем больше цифра, тем мастика более морозостойкая и соответственно лучше подходит для работы в холодную погоду. Помимо температуры воздуха нужно еще учитывать и влажность поверхности (на которую будет наносится эта мастика). Помните, что мастики на растворителе нельзя наносить на влажную и мокрую поверхность, поэтому перед гидроизоляцией, основание на которое будет наносится мастика должно быть сухим, а если оно влажное, то его просушивают ( например при помощи пропановых горелок). Кстати нельзя забывать о том, что перед гидроизоляцией нужно обязательно проводить грунтование поверхности с помощью битумного праймера. Это не только обеспечит лучшую адгезию ( прилипание) битумно-полимерной мастики к поверхности, но и обеспечит краткосрочную гидрофобизацию основания. То есть, если вы обработали фундамент битумным праймером, то в течение 2-3 недель бетон не будет впитывать влагу и поверхность будет относительно сухой и пригодной для нанесения мастики.
Еще очень важным фактором является удобство мастики в работе. Хочется, чтобы открыл ведро и сразу можно было мастику наносить с помощью кисти или валика. К сожалению при холодной температуре битумная смесь застывает, снижается ее текучесть. Всвязи с этим появляется неудобство в работе с ней. Можно ли устранить эти неудобства? Можно значительно снизить, если знать определенные правила.

1. Изначально нужно выбрать мастику в которой меньше сухого остатка и больше растворителя. Например мастику у которой сухой остаток составляет 60% легче наносить, чем ту, у которой сухой остаток 80%.
2. Перед выполнением работ, мастику примерно сутки выдерживают в теплом помещении, а затем сразу наносят на поверхность.
3. Если же теплого помещения рядом с объектом нет, то мастику разогревают, ставя ведро на огонь или же с помощью пропановой грелки. При таком способе ее разогрева ведра должны быть обязательно металлические. Пластиковые ведра категорически не подходят. Да и еще. При разогреве на огне, мастика должна быть обязательно однородной. Если вы используете битумно-резиновую мастику с мелкой порезанной крошкой из шин, то при сильном нагревании эти крошки будут плавится и слипаться в большие куски резины, которые плавают на поверхности мастики. После этого работать с мастикой будет крайне неудобно и она потеряет множество своих свойств.
4. Для того, чтобы мастика была менее густой и вязкой и ее можно было лучше наносить, в мастику можно добавлять растворитель (уайт-спирит, сольвент, бензин). Для начала в ведро заливаете 0,5 л растворителя и начинаете ее мешать. Если полученная консистенция вас устраивает, то этого достаточно, если же мастика еще трудно наносится, то растворитель добавляем еще. Допускается добавлять расторителя до 8% от массы мастики. То есть, если ведро 20 кг, то максимально количество растворителя будет 1,6 кг (или 2 литра) на это ведро. При таком соотношении мастика не теряет своих свойств . Если добавить много растворителя, то мастика превратится в битумную грунтовку (праймер).

Из тех битумных мастик, которые есть у нас в продаже можно выделить следующий список по удобству применения зимой в порядке убывания:

1. Изначально нужно выбрать мастику в которой меньше сухого остатка и больше растворителя. Например мастику у которой сухой остаток составляет 60% легче наносить, чем ту, у которой сухой остаток 80%.
2. Перед выполнением работ, мастику примерно сутки выдерживают в теплом помещении, а затем сразу наносят на поверхность.
3. Если же теплого помещения рядом с объектом нет, то мастику разогревают, ставя ведро на огонь или же с помощью пропановой грелки. При таком способе ее разогрева ведра должны быть обязательно металлические. Пластиковые ведра категорически не подходят. Да и еще. При разогреве на огне, мастика должна быть обязательно однородной. Если вы используете битумно-резиновую мастику с мелкой порезанной крошкой из шин, то при сильном нагревании эти крошки будут плавится и слипаться в большие куски резины, которые плавают на поверхности мастики. После этого работать с мастикой будет крайне неудобно и она потеряет множество своих свойств.
4. Для того, чтобы мастика была менее густой и вязкой и ее можно было лучше наносить, в мастику можно добавлять растворитель (уайт-спирит, сольвент, бензин). Для начала в ведро заливаете 0,5 л растворителя и начинаете ее мешать. Если полученная консистенция вас устраивает, то этого достаточно, если же мастика еще трудно наносится, то растворитель добавляем еще. Допускается добавлять расторителя до 8% от массы мастики. То есть, если ведро 20 кг, то максимально количество растворителя будет 1,6 кг (или 2 литра) на это ведро. При таком соотношении мастика не теряет своих свойств . Если добавить много растворителя, то мастика превратится в битумную грунтовку (праймер).

Область применения и особенности работы с материалом ↑

В качестве растворителей чаще всего используют толуол, сольвент, бензин или уайт-спирит. По этой причине работы с битумными мастиками в закрытых помещениях необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности — использовать респираторы и очки. При работе на открытом воздухе в жаркую погоду также лучше пользоваться респиратором.

Битумно-полимерные мастики производят чаще всего без использования органических растворителей, что является большим плюсом, т.к. позволяет контакт этих материалов с теплоизоляционными плитами из пенопласта и пенополистирола, также они не выделяют огнеопасных и токсических испарений.

Также в состав мастик (в основном битумно-полимерных) могут входить армирующие элементы: различные волокна, частицы стеклотканей и т.п.

По назначению бывают битумные мастики для гидроизоляции, проводимой самостоятельно, для приклеивания рулонных материалов, для ремонта кровельных покрытий, для гидроизоляции и ремонта дорожных покрытий и универсальные составы. Современные производители чаще всего выпускают универсальные мастики, которые подходят для различных видов работ. Однако лучше подбирать материал, рассчитанный именно на те условия, в которых предполагается его эксплуатация. Это может быть кровельная мастика или мастика для гидроизоляции фундамента, состав для обмазочного покрытия металлических труб или кирпича и т.д.

По эксплуатационным качествам самыми лучшими считаются битумно-полимерные мастики, они обладают прекрасной адгезией с поверхностью всевозможных материалов (бетон, металл, дерево, кирпич, камень, рубероид) и образуют прочную эластичную пленку, сохраняющую свои физические и химические качества в широком диапазоне температур. Также битумно-полимерные составы более стойки к механическим воздействиям и долговечны. Стоят они соответственно дороже остальных видов битумной гидроизоляции.

Битумно-резиновые мастики и мастики с минеральными наполнителями предназначены как для самостоятельного нанесения в качестве гидроизоляционного слоя, так и для приклеивания рулонных битумных покрытий. Также их используют для ремонта существующего покрытия. Могут наноситься без демонтажа старого кровельного пирога, что является бесспорным преимуществом. Если говорить в общем, то мастики с минеральными наполнителями образуют более прочное, но менее эластичное покрытие, чем битумно-каучуковые составы. Поэтому для кровель предпочтительнее мастики с минеральными наполнителями, а вот мастика для гидроизоляции пола должна быть эластичной, т.е. с резиновой крошкой или полимером.

Битумные эмульсии используют в качестве грунтовочного слоя или праймера перед нанесением основной гидроизоляции. Может использоваться и самостоятельно для легкой капиллярной гидроизоляции бетонных стен подвалов. За счет очень мелких размеров частиц битумная пыль проникает глубоко в структуру материала по капиллярам и обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью.

Чистый битум применяют при строительстве масштабных конструкций из-за его низкой стоимости и практически нулевой усадке. При нанесении следует придерживаться норм охраны труда, работать в защитной одежде и соблюдать правила пожарной безопасности, так как битум — горючий материал.

Чаще всего расход мастики указан на этикетке. В среднем для гидроизоляции фундаментов расходуется от 2 до 4 кг мастики, для устройства кровель от 3,5 до 6 кг, для приклеивания рубероида — 1 – 2 кг мастики холодного нанесения. Расход горячей мастики немного превышает средние значения, но не выходит за рамки максимальных. Цифры приведены в расчете на квадратный метр площади.

Утепление изнутри

Внутреннее утепление стен характеризуется следующими особенностями:

• затраты на утепление изнутри меньше, чем на внешнее утепление;
• сезон и погода не влияет на выбор времени для проведения работ;
• нет необходимости сооружать дополнительные подмостки для проведения работ по утеплению.

Отрицательными факторами по внутреннему утеплению являются:

• значительное уменьшение жилой площади;
• внешняя стена оказывается изолированной от обогрева из помещения;
• вероятность образования грибка внутри стены возрастает, так как точка росы формируется именно во внутренней части конструкции;
• при отключении отопления стены быстро остывают за счет малой инерционности утеплителя;
• место примыкания перекрытия к внешней стене невозможно оборудовать утеплителем, что ведет к образованию мостиков холода.

Способ утепления стен снаружи пользуется большей популярностью несмотря на то, что стоимость трудовых затрат и материалов для выполнения работ значительно выше метода внутреннего утепления.

• в зимний период и в холодную погоду тепло сохраняется в стене достаточно долго;
• сохраняется проектная площадь помещения;
• внешняя теплоизоляция защищает внутренние стены от сырости.

Армирование

На этом этапе используют армирующую сетку с мелкими ячейками. Для стен выбирают более жесткий плотный материал, для углов и откосов – более мягкий. Армирование фасадных углов лучше всего выполнить с помощью профильного уголка.

Сетку режут на куски. На плиты пенопласта наносят клей (толщина слоя – 3 мм), поверх него укладывают армирующую конструкцию, утапливают ее в утеплитель. Полосы сетки монтируют внахлест (8-10 см).

Если пропустить этот этап, то впоследствии штукатурка быстро потрескается.

Финишное оштукатуривание поверхности производят с помощью полимерных составов. Они не боятся негативных атмосферных воздействий, обладают влагостойкостью, морозостойкостью, не выгорают на солнце.

Грунтовать или нет

После того как выровняем, поверхность стены следует обработать грунтовой смесью, потому что таким образом удаляются мелкие частицы и обеспечивается максимальная адгезия и защита от распространения микроорганизмов и грибков.

Не грунтовать можно стены, проведя по которым ладонью не остается никаких загрязнений. Выбор за вами, однако этот не дорогостоящий процесс повышает качество утепления фасада пенополистиролом.

Смесь для грунтования можно использовать любую для наружных работ согласно инструкции на упаковке. Наносится кистью, валиком либо распылителем.

Конструкции подоконников, откосов и «капельника» следует монтировать до проведения утепления стен. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:

Экологичность

Синтетические материалы могут навредить здоровью. Но пенополистирол является абсолютно безопасным. Токсические вещества в нем полностью отсутствуют. Остатки или замененный материал нужно утилизировать для дальнейшей переработки. Выбрасывать его в обыкновенные мусорные баки категорически запрещено.

Перед тем как утеплить фасад дома, нужно подсчитать количество всех материалов. Также необходимо запастись такими инструментами:

Чистовая отделка

После схватывания армирующей штукатурки, продолжительность которого варьируется в зависимости от состава и погодных условий, наносится покрывающий-выравнивающий слой из того же раствора. Начинают с углов и откосов, далее прорабатывают остальные участки стены.

Важно исключить складки или морщины сетки, также необходимо с усилием утапливать ее в штукатурке, не оставляя пропущенных участков. Поверхность покрытия одновременно выравнивается кельмой.

Предварительные расчеты

Утепление стен дома пенопластом пройдет гораздо эффективнее, если очистить стены. Нужно убрать известь, краску, загрязнения. Оставьте только то, что крепко держится.

Если стена поражена грибком или плесенью, обработайте ее специальным средством против грибков. Даже если видимых проблем нет, обработать будет нелишним — глубоко скрытые поражения могут проявиться в неподходящий момент.

Начинайте работы в теплое время года. Самое главное, чтобы поверхность не была влажной, иначе утеплитель плохо приживется.

Эти элементы нужно установить до того, как вы начнете приклеивать утеплители. Однако если подоконники и откосы у вас уже давно, их понадобится заменить — в итоге они станут очень короткими. Утеплитель и дополнительная отделка увеличат толщину стены, как бы «вогнав» эти элементы внутрь. Так что сначала нужно правильно рассчитать размеры:

Подоконник обычно выступает за стену примерно на 30-40 мм. Если толщина вашего утеплителя 80 мм, вам понадобится подоконник длиной 120-130 мм. Из них 80 мм «отберет» утеплитель, около 10 мм уйдет при отделке, а 30-40 мм как раз останется для выступающей части.

Откосы выступают за стену на 10 мм. Для них обычно используется утеплитель, который меньше основного на 20-30 мм. Более толстый закроет стекло и будет смотреться некрасиво.

Нужно учесть толщину стены и ее материал: железобетон, кирпич, дерево, известняк. Будет проще найти специальный калькулятор в интернете, который рассчитает всё за вас. Так, для региона с теплосопротивлением 3,55 для железобетонной стены толщиной 30 см понадобится пенопласт примерно 13 см толщиной. Но так как все параметры индивидуальны, лучше воспользоваться калькулятором.