Древесина
полезные советы
Ремонт оконных и дверных блоков
Тщательным осмотром оконных и дверных блоков определяют объем работы, необходимые материалы и инструменты для проведения ремонта.
Ремонт оконных и дверных коробок
Из-за образования конденсата чаще всего загнивает нижний элемент оконного блока и верхний элемент дверного блока. Дефектный участок коробки выдалбливают, заменяя его деталью из сосны соответствующего размера, которую приклеивают или прибивают, зашпаклевывая место стыка. Если дефект коробки значительных размеров, заменяют весь элемент (от угла до угла). В восстанавливаемом элементе выбирают необходимые пазы и устанавливают петли и другую фурнитуру.
При дефектах оконной или дверной коробки ее удаляют из проема и заменяют новой. Коробки в каменных стенах прибиты к деревянным пробкам и клиньям, в каркасных стенах – к стойкам. В зазор между коробкой и деревянной пробкой вставляют ножовочное полотно и перепиливают гвоздь. Таким приемом освобождаются от всех гвоздей, после чего коробку снимают из проема.
Прибитую к стойке каркасной стены коробку удалить труднее из-за ее плотного прижатия. В стык между коробкой и стойкой забивают лезвие топора, образуя зазор шириной 2. 3 мм, куда просовывают полотно ножовки для перепиливания гвоздей.
Ремонт оконных створок предотвращает теплопотери и экономит топливо.
Такой ремонт необходим:
при загнивании нижних горизонтальных элементов обвязки и нижних концов вертикальных брусков обвязки, сливов и подоконников;
при появлении широких зазоров в притворах створок к коробке;
при не закрывающихся створках (из-за увлажнения).
При высыхании оконных створок, изготовленных из влажной древесины, их угловые соединения теряют прочность и выпадают контурные бруски обвязки. Закрепляют оконные створки шурупами, стальными уголками на шурупах (рис. 1, а), связывающих контурные бруски обвязки.
Створки окон без наплава, высыхая, образуют зазоры в притворе коробки. Такую створку снимают с петель, вынимают стекла, отвинчивают петли и строгают вертикальный брусок обвязки, где были петли, на глубину гнезд. Наклеивают приготовленную заранее рейку толщиной, равной соструганной части обвязки (рис. 1, б). Если приклеенная рейка выступает за грани створки, ее строгают заподлицо со створкой. Затем к створке привинчивают петли, стеклят ее и устанавливают в коробку.
При загнивании подоконника и нижней обвязки створок оконную створку снимают с петель, удаляют стекла и выпиливают дефектные места (рис. 1, в). Взамен вставляют вкладыши, аналогичные отпиленным, закрепляя их в стыках.
Ремонт оконных створок
а – угол створки укреплен стальным уголком; б – рейка, прикрепленная клеем или шурупами к вертикальному бруску обвязки; в – замена нижней обвязки створки, нижних концов вертикальной обвязки
рис. 1
Вместо дефектного слива изготовляют новый, прикрепляя его на шипах и водостойком клее к нижнему бруску наружной створки.
Оконные створки, не закрывающиеся из-за разбухания или повторной окраски, строгают в местах притвора.
Ремонт дверных полотен обусловлен следующими причинами:
ослабло крепление петель из-за износа гнезда петель и отверстий шурупов;
повреждена нижняя часть вертикальной обвязки рамы дверного полотна;
повреждена нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна;
повреждена из-за повторной установки дверного замка вертикальная обвязка рамы дверного полотна;
растрескались филенки дверного полотна.
Ослабление петель в навешенной двери устраняют, закрепляя более длинными шурупами. Для этого дверное полотно снимают с петель, а в отверстие вывинченного шурупа забивают деревянную пробку. При ослаблении петель в гнездах дефектное гнездо выдалбливают и на это место вставляют подготовленный деревянный вкладыш. Его размер не менее дву кратной длины петли (рис. 2, а). Вкладыш врезают в обвязку рамы и закрепляют клеем и шурупами.
Дефектный нижний конец вертикального элемента дверного полотна отпиливают и вставляют подготовленный вкладыш, соединяя его угловым шипом (рис. 2, 6). При гнилой нижней горизонтальной обвязке дверного полотна двери снимают с петель. В углах нижняя обвязка связана шипом впотемок, который невозможно разобрать, без нарушения целостности рамы. Выдолбив шип, впотемок удаляют дефектный элемент. Новую деталь изготовляют по месту, вклеивая и привинчивая шурупами (рис. 2, в).
Ремонт двери
а, б, г – вставка вкладыша; в – постановка новой детали
рис. 2
При многократной вставке дверного замка повреждается вертикальный элемент дверного полотна. Поврежденный участок обвязки удаляют, заменяя вставкой ,как показано на рис. 2, г. Для точности установки замка пользуются шаблоном (рис. 3).
Шаблон для разметки гнезда для вставного замка
При появлении трещин в филенках двери их расширяют, забивая клинья. Замерив ширину щели и толщину филенки, изготовляют соответствующую деталь – вставку, забиваемую на клею в щель деревянным молотком. При повреждении всех филенок их заменяют опилками или стружками, пропитанными клеем синтетических смол (рис. 4). Заполнитель (опилки, стружка) помещают между обшивкой из фанеры или древесно-волокнистой плиты, приклеенной с обеих сторон дверного полотна. Такой ремонт филенок дверей выполняют в заводских условиях.
Замена филенок дверей опилками или стружкой
а – до прессования; б – после прессования; 1 – древесные опилки или стружка; 2 – рама; 3 – клееная фанера или древесноволокнистая плита; в – дверное полотно; 1 – отверстия в раме двери для выхода пара и газа при прессовании дверных створок; 2 – рама; 3 – опилки, пропитанные синтетическим клеем; 4 – дополнительный брусок для крепления дверного замка; 5 – обшивка
рис. 4
Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева
Плюсы и минусы уличных входных пластиковых дверей
Совсем недавно дверные конструкции из пластика и алюминия устанавливались лишь на балконных блоках, либо в торговых, офисных помещениях. Современные технологии позволяют изготовить уличные двери из более широкого, надежного профиля в частный дом или коттедж. Входные пластиковые двери не разбухают от излишка влаги и не требуют регулярного обновления покрытия лакокрасочными материалами в отличии от деревянных коллег, а полимерное покрытие позволяет идентично имитировать фактуру и цвет натуральной древесины. Двери из пластика значительно уступают металлическим по уровню надежности защиты от злоумышленников, которые могут пробраться в частный дом и через окна. Кроме того, все чаще вокруг коттеджей строятся высокие заборы, оберегающие частную жизнь. Поэтому дверные пластиковые конструкции являются оптимальным решением для индивидуального жилья.
Преимущества и недостатки
Двери из пластика характеризуются следующими положительными свойствами:
- Множество стилистических решений и разнообразная цветовая палитра позволяют имитировать пластик под дерево, камень, оформлять конструкцию витражами и фактурным стеклом;
- Высокий уровень устойчивости материала к перепадам температур, повышенной влажности, воздействию ультрафиолета;
- Износостойкость, что позволяет устанавливать пластиковую дверь в помещения с повышенной проходимостью;
- Достаточно высокий уровень поглощение шумов и звуков, поступающих снаружи;
- Проста и легкость ухода во время эксплуатации;
- Установка замков любой сложности;
- Возможность изготовления конструкции по индивидуальным размерам, собственному проекту практически без ограничений;
- Исполнение системы открывания бывает распашного или раздвижного типа. Раздвижные двери особенно актуальны для оформления выхода на мансарду или зимний сад в сочетании с французскими окнами. Другие материалы несовместимы с подобной системой открывания;
- Длительный срок службы, так со временем пластик не теряет своих свойств, а значит изделие не рассыхается и не деформируется.
- Достаточно высокая стоимость качественной конструкции;
- Невозможность установить дверь самостоятельно, так как сложный монтаж и последующая правильная работа требуют наличия особых навыков и специального оборудования. Для придания высокой надежности и устойчивости дверная конструкция по периметру усиливается металлической накладкой, что усложняет процесс установки. Некачественный монтаж может спровоцировать существенное снижение тепло- и звукоизоляции из-за нарушения герметичности, провисание петель и неплотное закрывание двери;
- Средний уровень устойчивости ко взлому, который повышается дополнительным оснащением створочного профиля стальными пластинами замкнутого сечения, установкой ригеля и противовзломной фурнитуры в полотно.
Конструкционные особенности
Уличные пластиковые двери могут состоять из одной, двух, трех или четырех створок. Оптимальный вариант для частного дома – входная дверь с одной или двумя створками. В двупольных конструкциях створки обычно подвижные, существуют варианты, в которых одна створка находится в зафиксированном состоянии (при помощи шпингалетов в верхней и нижней части полотна) до возникновения потребности, и открывается, когда, например, нужно занести/вынести мебель. В дверях с тремя створками одна створка является неподвижной, в конструкциях, где имеются четыре створки – две подвижные, две неподвижные. Количество створок рассчитывается в зависимости от ширины проема. Для дверного портала шириной до 0,9 м достаточно одной створки, 1,0 – 1,8 м – две створки. Ширина более этих показателей требует установки дверной конструкции с тремя-четырьмя створками.
По типу открывания пластиковые двери бывают распашные и раздвижные. Дверные конструкции первого типа открываются как вовнутрь дома, так и наружу. Хотя настоятельно рекомендуется все-таки устанавливать входную дверь, открывающуюся наружу — проще что-то выносить или заносить в дом. Кроме того, такую дверь сложнее выбить. Для мансарды отличным вариантом станет распашная дверь маятникового типа, которая открывается в обе стороны.
Материалы изготовления
Качество изделия напрямую зависит от материалов, из которых его производят. Уличная пластиковая дверь изготавливается из специального дверного профиля, толщина и ширина которого намного больше, чем у профиля для балконных блоков или окон. Внутри профиль по всей длине армируется прочной пластмассой для дверных конструкций из пластика либо алюминиевым контуром для конструкций из металлопластика. Профиль дверей для загородного дома из металла и пластика относится к категории класса А, характерные параметры для него: толщина 7,0 – 11,8 см, толщина наружной стенки более 0,3 см. Внутри профиля находится множество камер и обязательный армирующий контур из более толстого алюминия.
Толщина профиля зависит от места использования изделия. Так, например, в климатических условиях с пониженными/повышенными температурами рекомендуется выбирать конструкции из более толстого профиля. Толстый профиль необходим и в том случае, если дверь устанавливается первой, а не второй или перед ней имеется тамбур.
За теплоизоляционные свойства и прочность пластикового профиля отвечают также изолированные камеры внутри и толщина наружной стенки. Количество камер должно быть равным не менее 3, в идеале 5.
Обращаем внимание, что существует дверной профиль ПВХ с терморазрывом, повышенные звуко- и теплоизоляционные свойства которого позволяют устанавливать готовое изделие в самых суровых условиях. При установке такой входной пластиковой двери важно учитывать высокий уровень герметичности и обеспечить помещение принудительной вентиляцией.
Для упрочнения и устойчивости пластиковая дверь изнутри по всему периметру армируется металлическим профилем, на который крепятся угловые армирующие элементы, позволяющие конструкции держать форму в процессе эксплуатации.
Остекление
Уличные пластиковые двери могут быть как остекленными, так и без стекла. В остекленных конструкциях стекло находится чаще в верхней части полотна, но все большую популярность набирают изделия со стеклом в полный рост, которое для устойчивости конструкции разделяется пополам при помощи импоста.
Существуют входные пластиковые двери без разделения стекла импостом, но такие изделия имеют стоимость намного больше из-за сложности технологии. Кроме того, в таких дверях имеется высокая вероятность перекоса со временем. Дверные остекленные конструкции с разделением импостом являются более надежными и устойчивыми.
В зависимости от того, первой будет стоять пластиковая дверь или второй в тамбуре, выбирается вид стеклопакета.
Чаще всего используется двойной стеклопакет, который характеризуется достаточно высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Одинарный стеклопакет является оптимальным вариантом для тамбурной двери.
Современные производители уличных пластиковых дверей предлагают следующие виды стеклопакетов:
- Энергосберегающие. Поверхность такого стекла покрыта напылением ионов серебра, отражающих и сберегающих тепло внутри помещения;
- Мультифункциональные пакеты также покрываются ионами серебра, отличием является покрытие не одной поверхности, как в энергосберегающих изделиях, а нескольких. Подобная технология позволяет сохранить внутри помещения в холодное время года тепло, а в жару – спасительную прохладу;
- Стеклопакеты с защитой от шума. Для подобного изделия используется профиль с наличием камер разной ширины, в качестве первого стекла устанавливается материал толщиной 0,6 см;
- Триплекс-пакеты изготавливаются из нескольких тонких слоев стекла, склеенных между собой особым полимером, который позволяет стеклу выдерживать усиленные механические воздействия, например, удары. В случае боя такого стекла, все осколки остаются на поверхности полимерной пленки, что минимизирует возможность порезов.
Стекло для пластиковых дверей может быть матовым, зеркальным, прозрачным, цветным, с узорами, рифленым или оформленным в виде витража, что позволяет изготовить изделие, подходящее для любого интерьера. Для тех, кто заботиться о личной и имущественной безопасности, производители предлагают оснащение бронированными стеклопакетами.
Входные пластиковые двери являются оптимальным, практичным вариантом для частного дома. Не стоит экономить на материалах изготовления и услугах профессиональных монтажников, ведь они являются гарантией качественной эксплуатации в течение многих лет.
Ремонт дверных блоков
Урок 21. Технология 8 класс
Конспект урока “Ремонт дверных блоков”
Прежде чем перейти непосредственно к теме ремонта, давайте узнаем историю появления дверей, которая своими корнями уходит в первобытные времена.
Само собой разумеется, что с самых древних времён двери играли очень важную роль в жизни человека.
История появления дверей своими корнями уходит в первобытные времена.
Люди жили в пещерах, но защитить людей в полной мере, пещера не могла. Через незащищённый вход мог проникнуть любой хищный зверь.
И вот однажды, первобытный человек прикрыл вход в свою пещеру большим валуном. Именно эти каменные двери и стали прародителями современных дверей. Но представьте сколько времени и сил человеку требовалось, чтобы открыть и закрыть такую дверь.
В ходе истории форма, размер и конструкция дверей менялась. Причём очень существенно.
Металлическая дверь впервые появилась в древнем Риме и Персии. Такая дверь говорила о том, что за ней живут очень состоятельные люди, поскольку стоила она дорого.
Железные и бронзовые двери были очень тяжёлые и потому не прижились в домах людей. И их вытеснили более лёгкие деревянные двери.
Самыми популярными древесными породами из-за своей прочности были и остаются дуб и орех.
Самой древней деревянной дверью, сохранившейся в Западной Европе считают Центральные Ворота Базилики Святого Амвросия в Милане. Они были созданы в четвертом веке и полностью отреставрированы в 1750 году. Именно итальянских мастеров-краснодеревщиков восемнадцатого века считали настоящими волшебниками дерева. Они создавали изысканные двери в стиле рококо, которые считались настоящими произведениями искусства.
Итак, какие же двери бывают?
По материалу, из которого они изготовлены, различают: металлические, деревянные, стеклянные, пластиковые.
По назначению: входные, межкомнатные, сантехнические, для банковских хранилищ и другое.
По конструктивным особенностям: распашные, раздвижные, откатные, складывающиеся и другие.
По направлению открывания: левые, правые, симметричные.
Давайте посмотрим на современную деревянную межкомнатную дверь и узнаем, из каких основных частей она состоит.
Дверь состоит из:
Дверной блок – это дверная коробка с дверями. Его устанавливают и крепят в проёмах стен.
Прикрепить деревянный блок к деревянным стенам – труда не составляет. Но для крепления дверного блока к стенам из кирпича или блока в них надо сделать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки. Или можно воспользоваться специальными дюбелями.
При ремонте дверных коробок, стараются использовать уже имеющиеся отверстия, но в случаях, когда они разбиты или ремонт мест крепления невозможен приходится сверлить новые.
Если для ремонта будут использоваться деревянные пробки, то для них в стенах необходимо просверлить отверстия глубиной сорок пятьдесят миллиметров. Таких отверстий должно быть по два-три на каждую сторону коробки. Важно сначала в самой коробке просверлить отверстия под гвозди в самой коробке. Диаметр этих отверстий должен быть на один два миллиметра меньше диаметра гвоздя.
Через эти отверстия будет проще отметить места пробивки.
Если дверная коробка требует укрепления, но достать её нельзя, тогда надо сделать по два-три отверстия в каждой стороне коробки. Диаметр отверстий – восемь-десять миллиметров.
Затем через полученные отверстия сделать отверстия в стене. Делают это дрелью или перфоратором. Глубина отверстий должна быть тридцать сорок миллиметров. В эти отверстия забивают металлические штыри, диаметр которых восемь десять миллиметров. Длина штырей должна быть на два – пять миллиметров меньше чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене.
Бывает так, что между дверной коробкой и стеной образуется большой зазор. Его надо замазать цементным раствором или закрыть деревянной рейкой нужной толщины.
Обратите внимание, что двери в коробках надо устанавливать с зазором полтора два миллиметра. Этот зазор учитывает слой краски, которым будут окрашены двери.
Внутри помещения зазор между дверью и полом должен составлять десять двадцать миллиметров.
Испорченные места в дверных брусках вырезают и делают вставки, такие же, как и при ремонте окон.
Вставками различной формы – планками или врезками можно нарастить бруски коробки и бруски обвязки. Делают это склеиванием и креплением шурупами.
Если расшатались угловые соединения брусков обвязки дверей, то их можно укрепить угольником.
Как правило, крепление всех вставок, угольников, петель, врезных и накладных замков, ручек и другой фурнитуры производят шурупами.
Запомните, шурупы и гвозди плохо держатся в древесине, если закручивать или забивать их в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте используют более длинные шурупы или крепят их в нагели.
Одной из самых часто встречающихся поломок можно назвать поломку или расшатывание крепления петель.
Давайте посмотрим на дверные петли поближе. Они бывают они разных размеров и конструкций, но все состоят из двух половинок, которые называют картами. В них сделаны отверстия под шурупы. Все отверстия раззенкованы под потайные головки шурупов. Карты соединены между собой стержнем.
Как правило, двери и окна устанавливают на двух петлях. Форточки и фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях.
Иногда петли врезают в древесину. То есть в древесине вырезают паз для каждой половины петли. Паз необходимо делать так, чтобы часть петли находилась на одном уровне с поверхностью двери и коробки.
При замене петель, чтобы не вырезать новые пазы, можно использовать старые места для их крепления, но при этом шурупы должны быть длиннее. Шурупы при вкручивании смазывают клеем или используют нагели.
При ремонте брусков под петли иногда в них вставляют смазанные клеем куски древесины в форме ласточкиного хвоста. Таким же способом или с зарезкой шипов вклеивают вставки в местах установки замков.
Если вы заметили, что дверь плохо открывается, стоит осмотреть петли или их крепление.
Если дверь посажена низко, то надо на стержень петли надеть шайбы или проволочные кольца. Делают это с помощью клиньев. Вбивают их снизу и приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки.
Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают.
Такое же кольцо нужно сделать и на стержне другой петли. Кольца необходимо смазать техническим вазелином. Крючки для колечек, как правило, делают из латунной или медной проволоки, диаметром три-пять миллиметров.
Двери навешивают на петли так, чтобы в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с петель. При этом одна половина разборной петли остаётся на коробке, а вторая – на двери.
Как же снять дверь?
Её нужно открыть на девяносто градусов. Разъёмные петли необходимо закрепить на бруске обвязки стержнями вверх. Снимать дверь надо вдвоём, приподнимая её вручную или с помощью клиньев, которые надо подбить снизу с обеих сторон, при этом придерживая дверь.
Подведём итоги урока.
Сегодня мы поговорили об истории дверей, рассмотрели виды дверей и узнали, как отремонтировать дверной блок, устанавливать и ремонтировать дверные петли, навешивать и снимать двери.
Дефекты деревянных оконных блоков
Дефекты деревянных оконных блоков
Сэндвич-панели производство и продажа
Дефекты окон и способы их устранения
Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует основательно обследовать их состояние и выяснить следующее:
— соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений примененных деревянных деталей;
— состояние древесины, защита ее поверхности;
— особое внимание обратить на признаки загнивания;
— приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования, особенно для применения теплоизоляционного остекления;
— соответствие современным требованиям оконных приборов — запоров, петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в таблицах ниже:
Дефекты окон
(1) Вследствие ослабления и износа системы петель происходит отвисание или осадка створки. Замыкающие скобы, штыри ударяются под гнезда. Створку окна надо поставить на первоначальное место, закрепив петли. Временно поднять уровень навески створки можно с помощью подложенных шайб, но целесообразнее заменить петли. При увлажнении необходимо принять меры по изоляции поверхности. В результате набухания и усыхания древесины нарушается взаимное расположение створок и рамы и возникают трение, заедание створок. После подгонки снова закрашивают поверхности в соответствии с нормативными требованиями. «Заедание» может быть вызвано и неправильным остеклением или креплением углов створки. Основной причиной может быть низкое качество, влажность древесины или склейки, а также излишняя нагрузка (многослойное остекление), отсутствие крепежных скрепок или коррозия угольников. Способом ремонта может стать правильное расположение стекол, расклинивание, а также проклеивание углов створок, закрепление скрепками и угольниками.
(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму. Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка, исправление деталей запоров; при необходимости их замена. Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры. Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо промазать замазкой.
(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№ 2 — 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между стеной и рамой.
(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных, применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные планки. 
Схема № 1
Устранение наружного зазора притвора окна
а — теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в — после ремонта; 1 — рейка Схема № 2
Расположение пористой прокладки треугольного сечения
1 — прокладка треугольного профиля Схема № 3
Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного профиля
1 — уплотнение серповидного профиля 
Схема № 4
Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ
1 — экструднрованный профиль из ПВХ Схема № 5
Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке. Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон, что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и затраты труда сравнительно невелики. 
Схема № 6
Тройное остекление спаренных оконных рам
1 — пластмассовая прижимная рейка; 2 — уплотнение; 3 — теплоизоляционный стеклопакет; 4 — простое стекло; 5 — алюминиевая прижимная рейка Схема № 7
Трехслойное остекление спаренных оконных рам
1 — наружная створка; 2 — внутренняя створка; 3 — планка; 4 — стекло; 5 — изоляционная прокладка; 6 — замазка; 7 — эластичная замазка; 8 — винт; 9 — гильза винтовая
- Онлайн рулетка в Grand ведется с живым крупье.
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Автор: admin · Опубликовано 07.12.2017 · Обновлено 09.10.2018
К характерным видам дефектов светопрозрачных ограждающих конструкций (окон, световых и светоаэрационных фонарей) относятся:
- пониженное светопропускание остекления вследствие нерегулярной или некачественной очистки его от загрязнений, образования на поверхностях остекления капельного конденсата, инея, наледей или отложений снега;
- протечки дождевых или талых вод через дефектные либо поврежденные участки окон, фонарей или их сопряжений со стенами или покрытием здания;
- образование инея или наледей на наружных поверхностях и в межстекольном пространстве, накопления волы в межстекольном пространстве, увлажнение элементов заполнения светопрое-мов вследствие конденсации влаги из воздуха, эксфильтрующегося из помещений через неплотности или отверстия в элементах заполнений светопросмов;
- образование инея или наледей на обращенных в помещение поверхностях,
- увлажнение элементов светопрозрачных конструкций вследствие несоответствия типа либо количества слоев остекления температурно-влажностному режиму воздуха в помещении или расчетной температуре наружного воздуха;
- неплотности или отверстия в элементах конструкции либо в узлах сопряжений,
- наличие теплопроводных включений в конструкции (неутепленных металлических переплетов или коробок, раствора швов или железобетона обвязок стекложелезобетонных панелей и т. п.);
- повышенная воздухопроницаемость (продуваемость) вследствие нарушения сплошности остекления, деформаций переплетов, отсутствия уплотняющих прокладок или мастик, стирания поверхностей притворов и т. п.;
- нарушение сплошности остекления – трещины, выколы и другие повреждения стекол вследствие механических воздействий при строительстве, ремонте, очистке от загрязнений или снега,
- а также воздействий выбросов из технологического оборудования;
- передачи нагрузки на светопрозрачные элементы другими элементами или конструкциями;
- недостаточной компенсации температурных деформаций при неправильном закреплении светопрозрачных элементов, отсутствия или недостаточной толщине прокладок;
- неровностей твердых поверхностей деталей, примыкающих к стеклу (выступающих сварных швов и т. п.);
- перекоса переплетов или створок при их открывании;
- неточной нарезки или недостаточной толщины стекол;
- чрезмерной затяжки стекол кляммерами;
- конденсации, накопления и замерзания влаги в полостях стеклоблоков;
- усадки, температурных деформаций бетона и раствора швов либо обвязок стекложелезобетонных панелей;
- недостаточной прочности стеклоблоков;
- неплотное или тугое закрывание створок или фрамуг вследствие их перекоса, погнутости металлических, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
- погнутости металлических элементов вследствие механических воздействий в процессе изготовления, строительства или эксплуатации;
- рассыхание, коробление, разбухание, поражение гнилью или насекомыми деревянных элементов вследствие изготовления из сырой древесины или недостаточной защиты древесины лакокрасочными покрытиями;
- шелушение, отслаивание, изменение структуры бетона швов или обвязок стекложелезобетонных панелей при увлажнении, замерзании влаги в порах материалов или воздействии химически агрессивных сред;
- дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих мастик, противокоррозионных и декоративных покрытий, коррозионные повреждения металлических элементов по причинам, аналогично указанным для наружных стен;
- дефекты и повреждения приборов открывания, закрывания и фиксации в открытом или закрытом положении створок и фрамуг;
- отсутствие элементов конструкции стекол, штапиков, кляммер, прокладок и т. п.).
Основными дефектами и повреждениями дверей являются:
- неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса.
- Погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
- поражения древесины гнилью или насекомыми;
- коррозия металла элементов;
- механические и коррозионные повреждения железобетонных элементов обрамлений;
- дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом положении;
- отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов.
Незамедлительного восстановления и заполнения проемов, как правило, требуют:
- разбитые стекла, сорванные створки переплетов, фрамуги или форточки, полотна дверей или ворот либо другие нарушения сплошности заполнений проемов;
- пораженные гнилью или насекомыми элементы из древесины.
Ремонт деревянных окон.
Вообще-то деревянное окно — вещь хорошая, особенно когда новая и сделана качественно. К сожалению деревянные окна, производившиеся в 60-90 годы ХХ века, под эти определения не подходят, их лучше полностью менять на новые деревянные или пластиковые. Возни со старыми окнами — выше крыши, а результат — приблизительно такой же. А вот окна в сталинках — совсем другое дело. Делались они достаточно качественно и их ремонт дает неплохой результат.
Как отремонтировать старые деревянные окна
Самостоятельный ремонт деревянных окон в настоящее время востребован стремлением владельцев старых домов сохранить экологически чистый материал и индивидуальность жилья.
Ремонт деревянных окон актуален в домах и квартирах ранних построек. Обрамление стекла древесным материалом остается востребованным в настоящие дни. Это объясняется тем, что дерево всегда относилось к экологически чистому строительному материалу, способствовало созданию здорового микроклимата внутри жилого помещения.
Однако, окна в домах и квартирах с многолетним стажем службы людям, претерпели сильное влияние внешних погодных условий, перепадов температур. Долгий срок их службы может быть отмечен появлением деформации древесины, щелей, грибковых образований.
Перед каждым владельцем дома с деревянными оконными рамами встает проблема их ремонта и некоторой модернизации, для того, чтобы они имели красивый внешний вид, соответствовали современным требованиям.
Причины сохранения и ремонта деревянных рам
Несмотря на многочисленные варианты оконных переплетов из металла и пластика, в большинстве случаев предпочтение отдается деревянным конструкциям. Их преимущества состоят в том, что такие конструкции окон обладают:
- Высокими теплоизолирующими свойствами;
- Возможностью изменения внешнего декора;
- Утонченностью внешнего вила;
- Поддерживают микроклимат внутри помещения;
- Обеспечивают качественную звукоизоляцию.
Основные причины ремонта деревянных оконных переплетов состоят в том, что со временем снижается их герметичность, нарушается структура дерева. В зависимости от того, насколько значимы внешние дефекты, определяется сложность ремонта.
Изучив все имеющиеся дефекты, владельцу дома необходимо приступить к подбору инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонта деревянных окон своими руками.
Устройства и материалы
Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:
- Строительный фасадный шпатель;
- Стамеска шириной 16 мм;
- Молоток;
- Клеевой термопистолет;
- Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
- Отвертка;
- Пистолет для ввода герметика;
- Пассатижи;
- Пила-ножовка по дереву и металлу;
- Пылесос.
Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:
- Краска;
- Шпатлевка для внутренних работ;
- Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
- Грунтовка;
- Растворитель;
- Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
- Небольшая круглая кисточка и валик;
к содержанию ↑
Текущие исправления дефектов деревянных окон
Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:
- Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
- Пораженную зону нужно срезать;
- После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
- Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
- Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.
Этапы реставрации старых деревянных окон
Старые оконные рамы владельцы домов не меняют на новые, в случае недостатка денежных средств, или же когда ими владеет желание сохранения эксклюзивности внешнего вида дома. В любом случае, восстановление целостности и внешней красоты обрамления стекол носит первостепенный характер.
Степень изношенности оконных рам можно установить по следующим показателям:
- Нарушение герметичности между элементами окна;
- Затрудненное закрытие оконных створок;
- Растрескивание слоев краски;
- Образование щелей между рамой и дополнительной верхней створкой окна (фрамугой);
- Наличие сгнивших участков оконных переплетов и оконной коробки;
- Перекос оконных элементов.
Ремонт деревянных оконных рам рекомендуется проводить в теплые погожие дни. Демонтаж элементов окна и обработка древесины осуществляются в сухих условиях.
Демонтаж и зачистка
Пошаговое выполнение работ по восстановлению деревянного окна своими руками включает следующие мероприятия:
- Демонтаж оконных фрагментов: съем створок с навесов, выемка стекол;
- Снятие старой краски с поверхности окна одним из существующих способов: механическим или химическим.
Используя строительный фен, краску снимают со всей поверхности. Прибором разогревают краску до появления вздутий и разогретую быстро снимают шпателем. Это механический вариант очистки окон от старых слоев краски.
Способ химической очистки заключается в обработке рамы керосином. Для этого раму после демонтажа разбирают на составляющие, заворачивают их в тряпку, смоченную керосином, и помещают в полиэтиленовый мешок на несколько дней.
По истечении этого срока каждый элемент очищают шпателем от старой краски. Ее снимают с поверхности каждого элемента, причем работать нужно быстро, не допуская испарения керосина, так как краска, после испарения керосина, принимает прежний вид.
Все процедуры выполняют с применением средств, защищающих дыхательные пути и кожу рук от воздействия керосина — исполнитель работ должен быть обеспечен резиновыми перчатками и маской.
Работу завершают зачисткой элементов конструкции с помощью наждачной бумаги и шлифовальной машины.
Реставрация старых деревянных окон, искривленных в результате деформационных процессов, заключается выравнивании элементов рамы. Для этого выполняют следующие действия:
- Демонтируют оконные створки, снимают штапики и вынимают стекло;
- Извлекают фурнитуру и деревянные отливы, стальные угольники и гвозди;
- На подготовленный щит укладывают оконную раму и створки, после чего выравнивают до появления формы прямоугольника. Затем выравнивают створки форточки. Этот элемент окна требует более тщательного подхода из-за его маленького размера. Расхождение размеров диагоналей в 1 мм приведет к наличию щелей.
Появившиеся в процессе выравнивания контура окна трещины можно исправить заливкой их клеем ПВА. После полного высыхания клея участок, отремонтированной поверхности нужно зачистить. Отремонтированную раму шпатлюют и красят.
Замена сгнивших элементов окна
Восстановление старых деревянных окон, пришедших в негодность, следует начинать с их разборки.
- Участки рамы, требующие реставрации, нужно очистить от следов старой краски и снять сгнивший рыхлый слой древесины;
- Подготовленный участок обрабатывают шпатлевкой;
- После полной просушки, раму шлифуют, выравнивая поверхность;
- Отрезок рамы, пришедший в негодность, удаляют стамеской, образуя углубление в виде прямоугольника;
- По форме и размеру углубления изготавливают вставку с небольшим припуском;
- С помощью клея вставка закрепляется в подготовленном к ремонту участке рамы;
- В этом месте сверлом делают несколько сквозных отверстий и вставляют цапфы с клеем;
- Заканчивают процедуру восстановления сгнившего участка выравниванием поверхности шлифовкой.
Установка и окончательная отделка деревянных окон
Чтобы отремонтированные окна имели долгий срок службы, надлежит выполнить еще ряд процедур:
- После устранения всех выявленных дефектов в деревянных окнах, отремонтированные участки обрабатываются антисептиком и смазываются столярным клеем и соединяются;
- Прямоугольным треугольником проверяют правильность подводки рамы и оконных створок;
- Сомкнутые детали для большей прочности можно закрепить в штативе;
- Для повышения прочности соединения компонентов окна используют цапфы, посаженные на клей;
- Мелкие дефекты, в виде небольших трещин, убирают выравниванием восстановленной поверхности наждачной бумагой с последующей пропиткой грунтовкой и шпатлевкой;
- Устранение щелей в торцевой части окна осуществляют заполнением их смесью опилок и столярного клея;
- Высохшие участки шлифуют, используя устройство для шлифовки;
- Для увеличения прочности и долговечности древесины, ее обрабатывают олифой, которую наносят несколькими слоями. Считается, что олифа полностью впиталась, если отсутствует ощущение липкости при прикосновении к обработанной поверхности;
- Если внешний вид рамы после реставрации имеет хороший внешний вид, то возможно оставить оконной раме натуральный цвет. Осуществить это можно с помощью морилки. Нанесение нескольких слоев позволит усилить тон. Покрытие лаком сохранит внешнюю естественную красоту дерева на несколько лет;
- Монтаж стекла играет немаловажную роль. Этот элемент окна должен быть установлен с высокой точностью, так как него зависит герметичность оконной конструкции. Прочному креплению стекла в оконную раму способствует его посадка на силиконовый клей. По всему периметру стекло дополнительно крепится штапиком;
- Для утепления деревянных окон и увеличения герметичности, используют прокладки из поролона и резины.
На этом самостоятельный ремонт окна завершен. В этой процедуре были использованы старинные и современные технологии, приемы и материалы. Окна приобрели внешний изысканный вид на долгие годы.
Видео по теме
Ремонт окон деревянных
Чтобы повысить экологичность собственного жилища, многие люди предпочитают установку в оконные проемы, не пластиковых, а деревянных конструкций. Некоторые не заменяют существующие оконные системы, а просто обновляют их, проводят косметический и капитальный ремонт, не идя на поводу моды в виде замены привычных окон на блоки из ПВХ.
Преимущества деревянных окон:
Преимущества деревянных окон лежат на поверхности:
- высокая экологичность: древесина является природным материалом, абсолютно безопасным для человеческого здоровья. Кроме того, некоторые хвойные породы приносят организму дополнительную пользу. В них находятся фитонциды, смолы, обеспечивающий создание целебного микроклимата в помещении. Вдыхание такого воздуха уже само по себе является профилактикой развития простудных заболеваний, средством для укрепления иммунитета;
- низкая теплопроводность: такие конструкции отлично выдерживают температурные перепады, происходящие в летний зной и зимний мороз. Они не пускают холодный воздух внутрь помещения, при этом, удерживают тепло внутри дома;
- высокий уровень шумоизоляции: современные оконные системы состоят из тех же стеклопакетов, что и конструкции ПВХ. Когда люди живут недалеко от шумных оживленных дорог, можно применять двойное, тройное остекление, что станет гарантией сохранения тишины внутри квартиры, дома;
- простота уходовых мероприятий: рамы из древесины протирают, при возникновении такой необходимости, влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. После остается только протереть их насухо чистой тряпочкой;
- простота реставрационных и ремонтных работ: навести порядок при возникновении проблем не слишком сложно, кроме того, рамы легко перекрасить, покрыть лаком требуемого тона;
- износостойкость и малый вес: перед производством оконных систем, сырье тщательно просушивается, что приводит к уменьшению его объема, и увеличению показателей прочности;
- длительный срок эксплуатации:
- современные оконные системы обрабатываются специальными средствами (антипиретиками, антисептиками), которые препятствуют порче древесины под воздействием атмосферных осадков, короедов и иных вредителей;
- изысканный внешний вид: такие системы отлично дополняют любой экстерьер, всегда сочетаются с любыми направлениями дизайнерского искусства.
Когда окна требуют обновления или ремонта?
Необходимость проведения ремонтных работ возникает по разным причинам. Среди самых распространенных выделяют такие:
- поддувание из оконного проема;
- деформация рамы;
- появление грибка;
- повреждение древесины;
- нарушения функционирования фурнитуры.
Как отремонтировать окно деревянное своими руками?
Ремонт окон заключается в проведении одной или нескольких работ по:
- очистке;
- покраске (относится, скорее к реставрационным работам, она не влияет на функциональность конструкции, изменяет лишь его внешний вид);
- замене или ремонте фурнитуры;
- уплотнению;
- шпатлевке;
- утеплению окон.
Подходы к выполнению работ изменяются в зависимости от степени изношенности рамы, стеклянных поверхностей, фурнитуры. Поэтому не всегда требуется ремонт, иногда достаточно только реставрации. Технология ремонтных работ не слишком сложна, главное, строго выполнять каждый этап работ.
Косметический ремонт деревянных окон
Косметический ремонт предполагает устранение не слишком серьезных, а локальных повреждений. К примеру, он требуется, когда часть рамы оказывается поврежденной грибком.
Как проходит косметический ремонт?
- Сначала выявляется поврежденный участок. Для этого проводится тест: шилом продавливаются ветхие, либо, внушающие подозрение, участки. Когда острие проваливается легко, это признак повреждения древесины и необходимости проведения работ.
- Срезается непригодный слой древесины.
- После очищения участка, его подсушивают при помощи строительного фена или тепловентилятора. Здесь следует быть предельно осторожным со стеклянной поверхностью, направлять воздушный поток разрешается лишь на древесину.
- Наносят отвердитель или консервант для дерева.
- Проводят обработку шпатлевкой, толщину слоя делают согласно инструкции. Важно нанести несколько слоев, предварительно высушивая каждый предыдущий.
- Окрашивают оконный блок.
Капитальный ремонт деревянного окна — полная реставрация
Полная реставрация деревянных окон требует наличия некоторых инструментов:
- фен, с помощью которого будет удаляться краска (некоторые люди предпочитают обойтись без него, однако, такая процедура, чаще всего, приводит к повреждению верхнего слоя);
- шлифовальная машина или наждачная бумага, они понадобятся для выравнивания поверхности;
- сапожный нож, которым будут удалять старый слой краски;
- шпатель для обязательной шпатлевки створок и всей плоскости рамы;
- кисти, с помощью них будет наноситься краска, лак;
- стамески разных размеров;
- фурнитура или стеклянные полотна (когда предполагается их замена);
- олифа, краска, лак;
- шпатлевка;
- уплотнитель;
- грунтовка.
Реставрация конструкции собственными руками не вызывает особых проблем, тем более, что за работу специалистов по этому профилю, придется отдать немалую денежную сумму.
Важно! Работы по реставрации древесных окон займут не один день, поэтому о наличии свободного времени следует позаботиться заранее, чтобы не бросать дело незаконченным.
Работу лучше всего запланировать на день с солнечной и сухой погодой. Если влажность будет повышена, то результат может оказаться хуже, нежели ожидался. К примеру, древесина изменит свою геометрию, либо лакокрасочные покрытия будут повреждены осадками, станут плохо сохнуть.
Процесс реставрационных работ начинается с демонтажа, он включает в себя несколько последовательно выполняемых этапов.
- Снять с навесов оконные створки: если есть замазка, сначала удаляют её при помощи стамески. Штапики аккуратно демонтируются, с обязательной пометкой каждого, чтобы во время их обратной установки избежать путаницы.
- Вынуть стекла.
- Убрать фурнитуру, предпочтительнее поменять её на новую.
- Убрать деревянные отливы (планки, что находятся с наружной части). Чаще всего они крепятся гвоздями, которые довольно быстро приходят в негодность.
- Вынуть из рамы все саморезы, металлические уголки, гвозди.
Теперь следует провести замеры. Для этого раму кладут на ровную плоскость, сверяют размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми, если существует перекос, он будет провоцировать образование щелей, что будет нарушать тепло- и звукоизоляцию. Теперь проверяют расположение, состояние нагелей (обычно они тоже деревянные). Чуть позже, перед тем, как красить и шлифовать, их заменяют на новые.
Нагеля убирают так:
- выбивают молотком (они имеют форм конуса, поэтому воздействие оказывают с тонкой стороны). Это способ допустим, когда они симметрично расположены, легко поддаются воздействию;
- чтобы рама под давлением не рассыпалась, лучше использовать метод сверления. Когда нагель сильно болтается, его сначала фиксируют суперклеем, после этого, сверло будет хорошо идти.
После разбора конструкции приходит время очистки его от лакокрасочных материалов. Этот процесс может проводиться двумя путями:
- С использованием строительного фена: предварительно лучше снять стеклянное полотно, либо исключить попадание на него горячего воздушного потока. Под воздействием высоких температур, стекло легко лопается. Фен должен работать при 250 градусах, если поставить большие показатели, то древесина просто обуглится, из-за чего утратит свои свойства. Во время нагревания красящий состав начнет подыматься в виде пузырей, которые требуется удалять сапожным ножом. Шпатель для этой цели не подойдет, он будет сильно скользить.
- С применением специальных растворов: раму обматывают тканью, помещают конструкцию в мешок из пластика. Предварительно ткань смачивают керосином. Раму оставляют в мешке на пару дней, после чего краска становится мягкой и легко снимается. Извлекать раму из пакета следует по частям, потому, что керосин на воздухе будет быстро испаряться и краска перестанет легко отделяться. Эта методика отличается пожароопасностью, а также наличием резкого запаха, что нужно учитывать. Поэтому применять её нужно только в доме, но, никак не в квартире.
Исправить деформацию окон, проявляющуюся в виде искривлении, перекосов рамы можно при помощи пресса. Разобранное окно кладут под тяжелые предметы, деревянные щиты.
Когда речь идет о выравнивании установленной конструкции, можно поступить так:
- на месте искривления поставить упор (брусок, планка);
- закрыть окно, прикладывая достаточные усилия;
- зафиксировать шпингалетами, либо прикрепить саморезами;
- оставить до трех суток;
- увеличить толщину распорки, постепенно, доводя до нужного уровня.
Важно! выполнять вышеизложенные манипуляции следует без стекла.
Если во время выполнения этого метода, раму покроют трещины. От них легко избавиться путем заполнения их жидким клеем ПВА. Его наносят при помощи шприца, сверху заклеивая скотчем, чтобы он не вытекал. После его высыхания, процедуру повторяют. После поверхность зачищают, шпаклюют, красят.
Когда один из фрагментов рамы сгнивает, его восстанавливают либо меняют на новый. Для реставрации понадобится шпаклевка на основе эпоксидной смолы, со стекловолокном в составе.
Этот процесс проходит так:
- участок, где есть повреждения, чистят от краски;
- удаляют труху;
- замешивают шпаклевку;
- наносят её на требуемую область, плотно заполняя все щели;
- восстановленный участок может быть немного больше основной плоскости, это требуется для процесса шлифовки;
- спустя сутки, шпаклевка подсохнет;
- проводится шлифовка наждачной бумагой или специальной машинкой;
- проводить манипуляции следует до полного выравнивания поверхности.
Подобные работы восстанавливают внешний вид изделия, они не гарантируют высокой плотности, особенно в тех местах, где смыкаются створки. Когда окно глухого вида, либо используется крайне редко, этот способ вполне может применяться. Здесь можно обойтись без замены рамы или её элементов.
Когда проведен процесс очистки рамы от остатков краски, приступаем к её шпаклевке. Процесс шпаклевания выглядит так:
- Подготовить состав, который можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно. Чтобы сделать её смешивают три части опилок и одну часть жидких гвоздей.
- Подготовленный состав засыхает довольно быстро, поэтому его готовят небольшими порциями. После того, как нанесена одна часть, замешивают следующую и так, до полной обработки рамы.
- Высохшую массу шлифуют бумагой (с мелкой дисперсией) или специальным устройством.
Теперь настает черед обработки поверхности. Для этой цели можно использовать проверенное средство – олифу.
Покрытие рам проводят так:
- наносить состав кистью;
- первый слой выступает пропиткой, следующие два будут завершающими;
- между каждым слоям выжидают определенное время до полного засыхания предыдущего. Проверить этот факт можно, просто прикоснувшись к поверхности рукой, если она не липнет, можно работать дальше.
Когда окна отличаются удовлетворительным состоянием, используют морилку. Она позволяет изменять оттенок поверхности, делать тонированную сосну похожей на мореный дуб. Перед такой обработкой проверяют консистенцию смеси на небольшом фрагменте.
Преимущества использования морилки:
- повышение эстетических качеств дерева;
- увеличение устойчивости к воздействию ультрафиолета;
- предотвращение появления грибка, развития процессов гниения.
Морилка хорошо проникает в глубинные структуры древесины. Даже последующее воздействие шлифовальными инструментами никак не изменит оттенок, фактуру конструкции.
После применения морилки, проводят покрытие поверхности лаком. Сухие рамы обрабатывают прозрачным лаком, предпочтительнее применять акриловый, матовый или глянцевый.
Когда система полностью просохнет, ставят фурнитуру (шпингалеты, ручки, навесы). В заключении возвращают на место стекла. Правильное остекление предполагает герметичность, даже минимальные щели могут привести к тому, что в дом будет поступать холодный воздух, а теплый будет покидать помещение.
Стекла садят на аквариумный герметик, силиконовый клей таким образом:
- под стекло вдоль паза выдавливают небольшой слой клея;
- вставляют стекло;
- фиксируют его штапиками;
- выступивший клей убирают тканью, смоченной уксусом;
- оставить для засыхания на сутки.
Важно! Не следует оттирать шляпки гвоздей, слой герметика будет дополнительно предохранять их от возникновения ржавчины.
Когда на раме было много участков, покрытых шпаклевкой, поверхность требуется окрасить. Для этого применяют акриловую, масляную краску. Первая из них будет дольше держаться, но будет долго сохнуть, вторая, напротив, быстро высохнет, но продержится недолго.
Этапы процесса окрашивания:
- разбавить краску (густой состав плохо пропитает древесину, могут появиться малопривлекательные потеки);
- защитить окно малярным скотчем;
- нанести первый слой, он пропитает поверхность;
- после его высыхания, нанести второй;
- наносить состав с внутренней стороны, действуя от стекла;
- до высыхания краски, убрать скотч (при наличии оставшихся следов, их убирают острым лезвием.
Когда старые петли изношены, не справляются с возложенными на них обязанностями, их меняют на новые. Петли меняют так:
- определить место крепления;
- вставить раму в проем, зафиксировать клиньями;
- после получения достаточного зазора, отметить место крепления;
- стамеской выбрать паз, куда будут садиться петли;
- прикрутить конструкцию саморезами.
Завершающим этапом выступает установка уплотнителя. При его закреплении по периметру окна, достигается понижение уровня теплопотерь оконной системы.
(пока оценок нет)
Загрузка...