Установка оконных блоков: этапы и цены

Монтаж окна и сколько это стоит ?

По сложившейся, и следует отметить порочной практике, стоимость услуг за установку современного окна предлагается заказчику в виде некоторой суммы, в процентах от стоимости изделия, т.е. собственно оконного блока, или же в виде некоторой договорной фиксированной суммы. Оба варианта содержат некоторые элементы коварства со стороны исполнителя работ – заказчик как бы осознает, что он оплачивает некий комплекс работ, но в тоже время ему не совсем ясно, за что он конкретно платит. При этом очевидно, что стоимость монтажа окон самому или оконной компанией высоких и низких ценовых уровней, практически, не имеет отличий.

Государственный стандарт ГОСТ 23166 – 99 «Блоки оконные. Общие технические условия» определяет термин «Окно» следующим образом: «Окно – элемент стеновой или кровельной конструкции … состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок». Из этого определения следует вывод, что «монтаж окна» есть комплекс работ по установке в стеновой проем здания взаимосвязанных между собой (примыкающих друг к другу) вышеназванных составляющих. Очевидно также, что гарантией надежности качества такой услуги является выполнение комплекса работ «одними руками», или, выражаясь строительной терминологией, «под ключ».

По мнению специалистов – от экспертов самого высокого уровня до технического персонала оконных компаний, успешная и долговечная эксплуатация окна на 70-80 % зависит от технологии монтажа и качества материалов, которыми заполняют монтажный зазор, т.е. щель между рамой окна и стеной. С 01 июля 2003 года введен в действие государственный стандарт ГОСТ 30971 – 2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические требования.».

Однозначно, что монтажная организация (лучше, если работы выполняет именно монтажная организация, а не «блуждающая бригада»), обязана выполнять монтаж в соответствии с требованиями стандарта, однако это не означает, что работы и комплектующие монтажа не оплачиваются заказчиком.

Назвать конкретную стоимость монтажа одного окна в настоящей статье практически не возможно, т.к. уровень цен на услуги и стоимость комплектующих материалов и элементов в различных регионах России имеет значительные отличия.

Ниже приводится перечень работ и комплектующих, которые исполнитель обязан предложить, а заказчик, помятуя что «скупой платит дважды», оплатить в пределах своих возможностей или снять с исполнителя обязательства гарантии на качество монтажных работ, а, следовательно, гарантии и на сами окна. ( при монтаже по ГОСТ 30971 срок гарантий составляет не менее 5 лет)

Итак, по перечню работ в технологической последовательности монтажных операций.

1. Транспортировка изделия от производства до размещения в зоне монтажа.

Стоимость этой услуги зависит от расстояния перевозки и уровня сложности подачи оконного блока к стеновому проему. Исполнитель несет полную ответственность буквально за каждую царапину на изделии и комплектующих, если заказчик оплатил эту услугу. Если по желанию заказчика изделие имеет крупные габариты, которые не позволяют доставить его в зону монтажа, имеющимися средствами вертикального перемещения груза или путем подъема вручную по лестничным клеткам, то возможно привлечение специалистов высотного монтажа (что стоит не дешево), разумнее предусмотреть при конструировании разделение крупногабаритного оконного изделия на составляющие с межрамными узлами, в пределах имеющихся технических возможностей.

2. Демонтаж старого оконного блока (при ремонте помещения или замене в эксплуатируемом помещении).

Стоимость этой услуги зависит от желания заказчика – сохранить существующие наружные и внутренние откосы, а старый оконный блок сохранить для дальнейшего использования или отправить его на местную свалку. Последнюю услугу может также выполнить исполнитель, но за отдельную плату.

3. Подготовка стенового проема.

Настоящая технологическая операция имеет весьма важное значение для эксплуатационных качеств оконного изделия. Способ подготовки проема зависит от местных условий и температуры окружающей среды. Возможно выравнивание поверхностей стенового проема штукатурным раствором, возможна установка, так называемой, «черновой» коробки из антисептированной древесины, а в отдельных случаях даже закладка кирпичной кладкой. Целью подготовки проема является необходимость обеспечить оптимальные размеры монтажных зазоров, которые согласно требованиям стандарта должны быть в пределах от 15 до 60 мм.

При этом следует учитывать конструкционные особенности стены и вид стенового материала. В зданиях старых построек и в домах первого и второго периодов индустриального домостроения (50- 80 годы прошлого столетия) стены проектировали однослойными и выполняли кирпичной кладкой или из керамзитобетонных блоков и панелей, из расчета коэффициента сопротивления теплопередаче в пределах 1.0. Современные стены проектируют многослойными, с внутренним теплоизоляционным слоем из эффективных теплоизоляционных материалов с коэффициентом 3,5 – 4,0. Поэтому однозначным является утепление внутренних поверхностей проема в зданиях с однослойной конструкцией стен и в зданиях старой постройки . Для этих целей пригодна антисептированная древесина, экструзионный пенополистирол или другой материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. При демонтаже старого окна важно сохранить целостность поверхности четвертей проема, что обеспечит использование оптимального размера и стоимости уплотнительной ленты для пластиковых окон.

4. Установка и крепление блока в стеновом проеме. (Имеется в виду не только оконный блок, но и блоки наружных входных и балконных дверей).

Настоящая монтажная операция делится на три важных этапа:

  • размещение изделия в поперечной плоскости стены;
  • установка изделия по уровню в трех плоскостях;
  • крепление изделия к стене.

4.1 Размещение оконного блока в плоскости стены должно соответствовать следующим требованиям: не нарушать архитектурной выразительности фасада здания в целом, внутренняя поверхность коробки блока должна размещаться в зоне утеплительного слоя (для многослойных стен) или на 2/3 толщины стены от ее внутренней плоскости, для чего, за дополнительную плату, к наружной поверхности коробки крепится поставочный профиль или увеличивается толщина четверти стенового проема). Последнее необходимо для того, чтобы внутренняя поверхность коробки блока не была расположена в холодной части стены. При замене окон или в однослойных стенах рекомендуется утепление поверхности проема в месте примыкания коробки и по внутреннему откосу ( см.п.3).

4.2 Установка коробки блока по уровню (отклонения от вертикали и горизонтали в соответствии с требованиями стандарта должно составлять не более 3мм) обеспечит равномерное распределение веса створок на навесные и запорные элементы и продолжительность срока их эксплуатации.

4.3 В соответствии с требованиями ГОСТ 30971 крепление коробки к стене выполняется по всему контуру (периметру) проема. Выбор крепежных элементов (соответственно их стоимость) зависит от конструкции и материала стены. Количество точек крепления (соответственно их количество и стоимость) зависят от размеров окна, его конструкции и веса. Чем больше размер оконного блока и чем выше этаж здания, тем больше должно быть точек крепления. Вес окна, ветровые и температурные нагрузки через крепежные элементы должны передаваться на стены здания, отсюда вывод – чем надежнее закреплено окно в стене, тем дольше будет служить монтажный шов.

При этом стандарт требует устанавливать и несущие опорные колодки из прочного материала (из древесины твердых пород, пропитанной антисептирующим составом или из пластмассы) между коробкой блока и стеной, в нижнем и боковых стыках, которые воспринимают нагрузки от смещения центра тяжести окна при повороте створок. Точек крепления на типовых окнах (1.4 х 1.5 м) без импоста должно быть не менее 12 шт., колодок – 6 шт. а с импостом – соответственно, не менее 14 и 7 шт. (Импост -дополнительный вертикальный или горизонтальный элемент коробки, к которому примыкают створки).

5. Устройство монтажного шва.

Долговечность оконного изделия и надежность его эксплуатации, как отмечено выше, на 70-80 % зависят от конструкции монтажного шва и качества используемых изоляционных материалов. При этом следует иметь в виду, что, в соответствии с требованиями ГОСТ на монтажные швы, уплотнение монтажного зазора должно быть 3-х слойным. Материал наружного слоя шва выполняет две функции: принимает на себя все внешние природные нагрузки – дождь, ветер, холод и жару, солнечные лучи, звук и механические нагрузки, возникающие от изменения линейных размеров изделия, что особенно характерно для оконных блоков изготовленных из профилей ПВХ и алюминиевых сплавов, в виду высокого линейного расширения этих материалов.

Одновременно этот материал должен быть паропроницаемым, что необходимо для естественного удаления наружу конденсата, возникающего в стене любой конструкции в зимний период эксплуатации здания. Таким материалом является паропроницаемая саморасширяюшаяся уплотнительная лента (ПСУЛ), функционально обеспечивающая сопротивление всем, выше перечисленным нагрузкам. Может быть предложен вариант наружной защиты пены герметиком. Такой вариант не обеспечивает паропроницаемость шва, т.к. герметик может защитить шов от солнечных лучей и на короткое время от проникновения наружной влаги, в последующем, под давлением испаряющегося из стены конденсата, произойдет отрыв слоя герметика от соединенных поверхностей. Поэтому, использование ленты ПСУЛ в качестве наружного слоя монтажного шва является оптимальным техническим решением.

Центральный изоляционный слой наиболее целесообразно выполнять полиуретановым пенным утеплителем. Следует иметь в виду, что полиуретановая пена (монтажная пена) является качественным утеплителем, но имеет весьма слабую прочность и пористость; при использовании в качестве изоляции наружного слоя, пена разрушается за один сезон эксплуатации, но может десятилетиями надежно обеспечивать теплоизоляцию и звукоизоляцию монтажного стыка. Пена должна быть профессиональной (выпускается из баллона с помощью специального пистолета) и качественной – иметь большое первичное расширение (при выходе из баллона мгновенно расширяться на 65-70 % от последующего полного расширения) и не выходить за пределы монтажного зазора, т.к. обрезка излишков пены ухудшает теплоизоляционные качества слоя и неэкономично. Оптимальная толщина слоя пенного утеплителя 20-40 мм.

Обязательным элементом монтажного шва является пароизоляционный слой, который выполняется пароизоляционной лентой или слоем герметика. Пароизоляция защищает стык от проникновения во внутрь влаги, содержащейся в воздухе помещения, и одновременно не пропускает на поверхность монтажного шва конденсат из стены.

Стоимость изоляционных материалов зависит от их качества, подтверждаемого гигиеническим заключением Госсанэпиднадзора и сертификатами соответствия Госстроя РФ. Могут быть предложены материалы импортного или отечественного производства, что соответственно влияет на продолжительность срока гарантий исполнителя на монтаж (до 10 и более лет) и на сами оконные изделия.

Ниже приводится пример некоторых основных цен стоимости услуг на правильный монтаж оконной продукции, выполняемый московской специализированной компанией «Концепция СПК» (свето прозрачных конструкций).

1. Транспортно – такелажные услуги.

Доставка конструкций к месту монтажа

– в пределах Москвы1 поездка50 у. е.
– далее 10 км за МКАД1 поездка80 у. е.
Подъем негабаритных изделий до 10 этажей1 изделие30 у. е.
Подъем негабаритных изделий выше10 этажей1 изделие50 у. е.
Подъем негабаритных изделий по лестничным маршам1 изделие 1эт.1 у. е.

2. Установка оконных и дверных блоков с учетом коэффициентов сложности.*

– защита помещений от мусора и пыли1.1
– демонтаж и монтаж в кирпичных стенах

или в зданиях старой постройки

1.2
– демонтаж оконных, дверных блоков и лоджийпог. м. стыка3 у. е.
– монтаж оконного блока (ПВХ, «теплый» алюминий)пог. м. стыка15 у. е.
– монтаж оконного блока (дерево, дерево-алюминий)пог. м. стыка18 у. е.
– устройство монтажного шва с 3-х слойной изоляцией

стыка материалами зарубежного производства

компании «ИЛЛЬБРУК» (illbruck)

пог. м. шва8 у. е.

3. Устройство оконных и дверных откосов шириной до 250 мм.**

– гипсокартонныепог. м.18 у. е.
– пластиковыепог. м.22 у. е.
– штукатурным растворомпог. м27 у. е.

* В цены на установку блоков включены: подготовка проема, стоимость крепежных элементов, а также установка подоконника и слива, без их стоимости.

** В цены на устройство откосов включена стоимость материалов.

Монтаж пластиковых окон по ГОСТу – подробная инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Демонтажа старых окон

2. Удаление всех видов уплотнителей и утеплителей;

3. Уборка строительного мусора.

4. Выравнивания стенок проема.

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы. Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 – 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

  • теплоизоляцию;
  • шумозащиту;
  • паропроницаемость;
  • гидроизоляцию.

1. Монтажная пена.
2. ПСУЛ – паропроницаемый слой.

3. UGK – гидро -паро изоляционная лента.
4. Подставочный профиль.

5. Опорные подкладки.
6. Силикон.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

  • устойчива к ультрафиолету;
  • не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 0 С …+85 0 С);
  • химически инертна;
  • не твердеет со временем;
  • водоотталкивающая;
  • не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
  • обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 0 С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 0 С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6 0 . Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8 0 . Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Сколько стоит установка окон в бревенчатых и брусовых домах

Технология установки окон в строениях из деревянных строительных материалов существенно отличается от классических методов монтажа стеклопакетов, поэтому чтобы правильно рассчитать стоимость установки окон в деревянном доме, желательно заранее изучить все особенности сборки оконных блоков в бревенчатых и профильных срубах.

Напомним, что оконный блок в деревянном строении всегда содержит дополнительный силовой элемент – обсадную раму, что значительно увеличивает общую смету работ по остеклению дома.

Для того, чтобы правильно оценить сложность работ и рассчитать, сколько стоит установка окон в деревянном доме, мы подготовили небольшой обзор, описывающий все этапы подготовительных, монтажных и отделочных работ.

А ознакомиться с полным прайс-листом на услуги вы можете на странице «Услуги и цены».

Об отличиях в технологиях монтажа

Несмотря на то, что деревянные дома в последние годы стали достаточно популярны не только как элитное жильё, но и как коттеджи из средней ценовой категории, об установке окон продолжают рассуждать по базовой инструкции, разработанной для монтажа оконных блоков в каменных домах.

Из-за чего неопытные застройщики после установки сруба сталкиваются с неприятной необходимостью в увеличении затрат на продолжение строительства, обусловленную тем, что цены на установку окон в деревянном доме значительно выше, чем для аналогичных операций в каменных зданиях.

Как известно, деревянные дома ценятся не только за хорошую теплоизоляцию, но и за способность древесины аккумулировать и распределять тепло. Это качество не в последнюю очередь зависит от пористой структуры дерева и его способности «дышать» – то есть, накапливать и отдавать влагу в зависимости от изменений окружающего микроклимата.

Общая схема установки окна

Но с точки зрения архитектуры, изменение внутренней влажности строительного материала – отрицательный фактор, который особенно «ярко» проявляется в древесине. Так, коэффициент влажностной деформации у наиболее популярной породы строительной древесины – сосны – порядка 0.25% на 1% изменения влажности. Это означает, что стена из сосновых брёвен высотой 5 метров в дождливый сезон станет выше на 4-6 мм. При этом, в жаркий сезон происходит обратный процесс – линейные и объёмные размеры древесины уменьшаются.

Очевидно, что ни двери, ни окна нельзя вставлять в конструкцию с непостоянными размерами, поэтому при установке дверей и окон в деревянный дом всегда используют дополнительную силовую раму, зафиксированную в срубе по схеме «шип-паз» и сохраняющую постоянные размеры при влажностном смещении брёвен.

Учитывая вышесказанное, при монтаже окна в деревянный дом, цены за работу ощутимо выше, чем при выполнении аналогичных операций в каменных строениях. При этом, определяющим фактором в удорожании всей конструкции является необходимость в изготовлении и установке обсады.

Что входит в общую смету работ?

Рассмотрим, какие подготовительные действия и рабочие операции надо выполнить, чтобы вставить окно в деревянном доме. Сразу подчеркнём, что степень детализации в данном случае может быть очень высокой и многие строительные компании формируют свой прайс-лист, включая в него даже вспомогательные действия. Но в рамках этого обзора приведены лишь наиболее существенные этапы, в наибольшей степени влияющие на конечную цену работ.

Разметка

Ещё одно кардинальное отличие деревянного дома от каменного заключается в том, что окна прорезаются после установки сруба. Это может быть сделано как сразу после его сборки, так и по истечению периода основной усадки. Но, в любом случае, прежде, чем начинать работы, необходимо предельно точно выполнить разметку.

Отметим, что на первый взгляд данная операция кажется простой, и многие застройщики выполняют её самостоятельно, из-за чего профессиональным монтажникам часто приходится выполнять заказы по срочному расширению оконного проёма с полной заменой обсады.

Дело в том, что в ходе разметки следует учитывать сразу несколько взаимосвязанных факторов:

  • допуски на ширину обсады, толщину уплотнителя, высоту компенсационного зазора;
  • тип окосячки, поскольку в некоторых случаях надо учитывать допуск на шип (для Т-образной);
  • отсутствие стабильных ориентиров и ровной поверхности, что затрудняет использование обычных уровней (профессионалы, как правило, работают с лазерными нивелирами, приобретать которые для однократного использования слишком накладно).

Наша рекомендация по данному этапу: должны выполнять специалисты, имеющие опыт работ и необходимое оборудование.

Формирование шипа

Следующий этап – вырезание шипа под установку обсады. Теоретически, данная операция не сложная и при наличии цепной пилы или фрезера может быть выполнена своими руками.

Но при её выполнении рекомендуем не забывать, что посадка на шип часто применяется не только для вертикальных стоек, но и при установке деревянного подоконника. Такое решение обеспечивает более надёжную теплоизоляцию.

Изготовление окосячки

Самый быстрый способ «изготовить» окосячку – купить готовый комплект заготовок из клееной композиции. Как правило, такие заготовки уже профилированы, но без замков на стыках.

При наличии циркулярной пилы и фрезера окосячку можно сделать самостоятельно, но надо учитывать, что при большом количестве окон и отсутствии практического опыта затраты времени на эту операцию будут просто огромными.

Сборка и установка окосячки

Эту операцию мы выделили в отдельный пункт лишь потому, что большинство подрядчиков тарифицирует его как отдельный вид работ.

Технология установки окна, этапы 1-3

Но как мы уже сказали выше, замки могут быть установлены заранее, и в этом случае сборку можно выполнить самостоятельно.

Прежде, чем устанавливать окосячку, обратите внимание на последовательность операций:

  1. Фиксация уплотнителя на нижней грани проёма (понадобится мебельный степлер).
  2. Установка нижней планки обсады или подоконника.
  3. Фиксация уплотнителя на вертикальных торцах проёма.
  4. Установка вертикальных стоек.
  5. Установка вершника.
  6. Герметизация компенсационного зазора.

На что следует обратить особое внимание при выполнении данного этапа:

  • Доски, используемые для изготовления обсады, не должны быть пересушены (оптимальная влажность – 12%);
  • Длина горизонтальных планок должна рассчитывать с учётом типа окосячки (то есть, с учётом допусков на вставляемый шип).

Установка окна

После того, как обсадная рама готова, можно приступать к непосредственной установке окна, откосов и отливов.

Технология установки окна, этапы 4-6

Несмотря на обилие различных обучающих материалов, данную операцию следует выполнять руками профессионалов хотя бы потому, что в этом случае на окно может быть оформлена гарантия. Особенно это актуально при установке деревянных окон.

Организация паро- и гидроизоляции

Согласно базовой методике по установке современных стеклопакетов, прежде, чем поставить наличники, наружная поверхность шва между рамой окна и обсадой должна быть изолирована от прямого попадания влаги.

По сути это означает, что необходимо аккуратно срезать монтажную пену и наклеить поверх среза специальную плёнку. Если изолирующая плёнка куплена заранее, то данную операцию можно выполнить самостоятельно.

Монтаж наличников

За исключением тех случаев, когда окна устанавливаются в чистовую П-образную обсаду, «технические части» конструкции окна необходимо закрыть декоративными планками.

Основная трудность этого этапа – разметка и обрезка планок, используемых для внутренней и внешней отделки.

Учитывая, что зачастую данный пункт также включён в расценки подрядчиков, на нём можно сэкономить и выполнить монтаж наличников на окна своими руками.

Расчёт затрат на остекление срубов, в которых уже стояли окна, выполняется в той же последовательности, но без учёта расходов на разметку и вырезание проёма.

Подведем итоги

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод: максимальную скорость и качество можно получить только в том случае, когда все этапы монтажа выполняет одна подрядная организация. Но если необходимо минимизировать расходы на остекление дома, то из платных операций рекомендуем оставить разметку, вырезание проёма и установку стеклопакета.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на проектирование и монтаж любых дополнительных конструкций, необходимых при строительстве деревянного дома, включая установку обсадных рам и непосредственный монтаж стеклопакетов.

Уточнить условия сотрудничества и рассчитать общую стоимость монтажа окон или дверей можно из прайса на странице «Услуги и цены» или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Расценки на отделочные и общестроительные работы

Здесь перечислен общий список услуг от «Макс-Комфорт» с расценками на отделочные и обще-строительные работы во Владимире и Владимирской области.

НаименованиеСтоимость
Кирпичная кладка стен под штукатурку.1000 руб.
Цементная стяжка до 5 см300 руб.
Устройство наливного пола до 5 см350 руб.
Штукатурка стен цементно-известковым раствором320 руб.
Выравнивание стен гипсовой смесью по штукатурке200 руб.
Устройство перегородок из кирпича900 руб.
Облицовка стен гипсокартонном, стеновыми панелями450 руб.
Устройство откосов из любого материала300 руб./м.п
Устройство коробов из гипсокартона500 руб./м.п
Устройство кассетных подвесных потолков «Армстронг»250 руб.
Устройство подвесных потолков из гипсокартона550 руб.
Устройство фигурных потолков из гипсокартона800 руб.
Выравнивание потолков штукатуркой200-400 руб.
Шпатлёвка потолков200 руб.
Шпатлёвка стен (за 2 раза)160 руб.
Шпатлёвка стен под покраску200 руб.
Шпатлёвка потолков под покраску250 руб.
Шпатлёвка фигурных стен и потолков200 руб.
Установка дверных блоков2500 руб.
Установка оконных блоков1800 руб.
Устройство откосов250 руб./м.п.
Установка наличника (1 сторону)150 руб.
Раскладка плинтусов на пол90 руб./м.п.
Окраска радиаторов90 руб.секция
Окраска окон с шпаклёвкой3000 шт.
Окраска потолка200 руб.м2.
Окраска стен180 руб.
Оклейка стен обоями150 руб.
Оклейка потолков обоями180 руб.
Настилка ламината280 руб.
Настилка паркетной доски400 руб.
Настилка штучного паркета900 руб.
Настилка линолеума, фанеры и ковролина120 руб.
Облицовка стен, фасадов сайдингом450 руб.
Установка декоративного уголка70 руб./м.п.
Обшивка потолков (дер.) вагонкой с установкой каркаса500 руб.
Обшивка стен (дер.) вагонкой с установкой каркаса450 руб.
Монтаж реечного потолка600 руб.
Приготовление цементного раствора вручную1500 руб.м3
Заделка рустов150 руб.м/п.
Отводка углов180 руб. м/п.
Монтаж пластикового потолка450 руб.
Монтаж вагонки дер450 руб.
Монтаж пластиковых уголков (облицовка)70 руб.
Гидроизоляция300 руб.
Устройство перегородок из гипсокартона600 руб.м2.
Монтаж потолочного плинтуса100 руб. м/п.
Нанесение жидких обоев300 руб. м2.
Покрытие крыш металлочерепицей550 руб. м2.
Шлифовка наждачной бумагой60 руб.
Окраска потолка водоэмульсионной краской200 руб.
Декоративное покрытие (Parade)от 400 руб.
Установка молдинга70 руб.
Сверление отверстий в плитке50 руб.
Облицовка стен мозаикой1500 руб. м2.
Облицовка стен и пола плиткойот 550 до 1000 руб.
Затирка плитки90 руб.м2.
Грунтовка25 руб. м2.
Облицовка стен и пола плиткой 10*10900 р.-1100 р.
Облицовка ступеней плиткой950 руб. м/п.
Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ.150 руб. м2.
Демонтаж потолка “Армстронг”100 руб. м2.
Демонтаж стен из асбестоцементных плит и ГКЛ140 руб. м2.
Демонтаж перегородок из гипсобетона280 руб. м2
Демонтаж перегородок из кирпича450 руб. м2
Демонтаж перегородок из монолита800 руб. м2.
Переустройство дверного проема (железобетон)4000 руб./шт
Переустройство дверного проема (кирпич)3500 руб./шт
Переустройство дверного проема (железобетон) с усилением5500 руб./шт.
Переустройство дверного проема (кирпич) с усилением4000 руб./шт
Устройство ниш под радиаторы1800 руб./ шт.
Демонтаж перегородок из железобетона до180 мм3000 руб. м2.
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм210 руб.
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм280 руб.
Демонтаж железобетонного поддона в санузле400 руб.
Насечка поверхности бетонных стен, перегородок100 руб.
Срубка наплывов бетона на стенах 20 мм250 руб.
Очистка откосов от старой краски120 руб./м/п
Очистка откосов от штукатурки150 руб./м/п
Очистка оконных рам от старой краски1200 руб. м2.
Очистка дверного блока от старой краски850 руб. м2.
Очистка потолков от масленых красок180 руб. м2
Очистка потолков от водоэмульсионных красок120 руб. м2
Очистка потолков от шпатлевки135 руб.м2.
Очистка стен от водоэмульсионных красок90 руб. м2.
Очистка стен от масленых красок150 руб. м2.
Очистка стен от шпатлевки100 руб. м2.
Очистка стен от штукатурки190 руб. м2.
Очистка потолка от штукатурки200 руб. м2.
Срубка потолочного плинтуса90 руб./м/п
Обработка поверхности антипиренами45 руб.
Очистка труб от старой краски150 руб./м/п
Снятие старых обоев со стен90 руб. м2.
Снятие старых обоев с потолка100 руб. м2.
Демонтаж дверных блоков .450 руб./шт.
Демонтаж деревянной обивки со стен120 руб.м2.
Демонтаж оконных блоков450 руб./шт.
Демонтаж штучного паркета120 руб. м2.
Демонтаж плинтуса и наличника35 руб./м/п
Демонтаж подоконников150 руб./м/п
Демонтаж ковролина и деревянных покрытий с пола80 руб. м2
Демонтаж оргалита50 руб.м2.
Демонтаж полов из доски150 руб.м2
Демонтаж железобетонного плинтуса140 руб./м/п
Демонтаж керамической плитки250 руб. м2
Демонтаж электропроводки35 руб./м/п
Демонтаж розеток выключателей70 руб./ шт.
Демонтаж светильников150 руб./ шт.
Демонтаж труб ПВХ80 руб./м/п
Демонтаж труб чугунных150 руб./ м/п
Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм100 руб./м/п
Демонтаж водозапорной арматуры90 руб./шт.
Демонтаж унитаза, биде400 руб./шт
Демонтаж ванны акриловой550 руб./шт.
Демонтаж ванны чугунной800 руб./шт.
Демонтаж мойки со смесителем350 руб./шт.
Демонтаж “Мойдодыра”380 руб./шт.
Демонтаж душевой кабины со смесителем1500 руб./шт.
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем1700 руб./шт.
Демонтаж чугунного стояка до 3 м1100 руб./шт.
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м800 руб./шт.
Демонтаж полотенцесушителя600 руб./шт.
Демонтаж стиральной машины250 руб./шт.
Демонтаж радиатора, конвектора450 руб./шт.
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам320 руб./м2.

В данном прайс листе представлен не весь перечень наших цен на отделочные и обще строительные работы. Более полную информацию Вы сможете получить, позвонив нам по телефону: 8-930-838-69-77 или написав своё сообщение через нашу Контактную форму.

Установка пластиковых окон: цена за работу

Установка пластиковых окон начинается с замеров, выбора профилей, стеклопакетов, откосов, подоконников и фурнитуры. Также суммируется доставка и монтажные работы, которые в разных регионах могут существенно отличатся. Так, само окно в полной сборке может стоить от бюджетного варианта в 4,500 р. до премиум – в 45 000 р. Работы же по установке будут зависеть от сложности конструкции и типа дома.

Стоимость монтажа пластиковых окон

В стоимость монтажа закладывается несколько факторов, поэтому даже у одной и той же фирмы расценки на установку окон будут разниться. В расчет берется типа дома, необходимость демонтажных работ и сама конструкция окна. Цена за работу по установке пластиковых окон в зависимости от дома:

  • монтаж одного окна в деревянном доме – от 2 100 р.;
  • в кирпичном – от 2 000 р.;
  • в панельном – 1 800 р.

Балконные блоки «под ключ» эконом варианта обойдутся в стоимости монтажных работ от 3 500 до 4 800 и выше. Все, опять же будет, зависеть от материала строения дома и сложности задачи. В некоторых случаях необходима установка отливов – это дополнительные 115-350 р. Цены на установку откосов: в пределах 225-450 р. Демонтаж окна обойдется в 220-400 р.

Если жилище предполагается обустраивать по всем правилам и стандартам, то стоит учесть, что цены на установку окна согласно СНиПуГОСТу будут стартовать от 1 655 р. за одно окно. Как недорого и правильно монтировать окно, можно узнать с видео ниже.

Цены за установку по регионам

В крупных городах и столице монтаж окна обойдется дешевле, так как существенная конкуренция не дает ценам слишком колебаться. Как не прогадать и дешевле установить окна в таблице далее.

ГородЦена за двухстворчатое окно с монтажом (в руб.)Стоимость самой установки (в руб.)
В Москве11 5001 100
В Санкт-Петербурге11 4501 150
В Ярославле8 560995
В Нижнем Новгороде12 0501 115
В Перми11 3501 000

Многие компании дают гарантии на эксплуатацию окон до 50 лет, при этом бесплатно вывозят строймусор после демонтажа и установки, а также предоставляют клиенту гарантийное обслуживание на 3-5 лет. Поэтому заказывать окна с установкой у таких фирм выгодно.

Наибольшей популярностью пользуются такие бренды оконных конструкций, как VEKA, Rehau, Trocal, Salamander, Proplex и КВЕ.

Но выбирая продукцию известных марок необходимо проверять сопроводительную документацию, так как известные бренды очень часто подделывают. Несоответствие ГОСТам и небезопасность для здоровья (в виду использования некачественных материалов) могут обойтись дороже, чем покупка оконного комплекта от производителя.

Установка окна тоже немаловажная часть ремонтных работ по улучшению жилищных условий в квартире или доме. Если этим заниматься самостоятельно, не имея навыков и не будучи знакомым с нормами СНиПов и ГОСТов, можно значительно превысить предполагаемый ремонтный бюджет.

Почему? Через год-два, когда в результате неправильной установки, оконные рамы «украсит» плесень, появятся щели, и соответственно, сквозняки, все равно придется прибегнуть к услугам профессионалов. Стоимость монтажа окон ПВХ не так уж высока, в любом отечественном регионе можно найти фирму, которая быстро (обычно, это 2-3 дня) и недорого (по цене 850 руб.) окажет монтажные услуги при отсутствии предварительного заказа на само окно.

Важно! На что обращать внимание при установке ПВХ окон: уклон не более 2 градусов, температурный режим (не допускается монтаж при температуре ниже -15 0 С), наличие гидро- и пароизоляции на рамах, целостность стеклопакета. Также нужно предварительно оговорить все дополнительные работы и их стоимость (демонтаж старого окна, установка отливов, откосов и подоконников, соответствие монтажных работ ГОСТам).

Выгоднее заказывать установку сразу всех окон, если позволяют финансы, у одной фирмы. Как правило, на последующие заказы будет даваться скидка от 10 до 30%, а это немалая экономия. От 5 000 руб. можно дойти до 3 000 руб. для типовой однокомнатной квартиры в кирпичном доме. В двухкомнатной – с 7 000 до 4 550 руб. Трехкомнатная снизится в стоимости с 9 500 до 6 500 руб. Но, конечно, не стоит забывать и о стоимости доставки: по Москве – это 1 200 – 1600 руб. и за каждый км за пределами МАКД еще 30-40 руб.

Установка окон

Установка окон – это важный этап, который позволяет придать квартире или дому новый облик, сохранить тепло внутри, повысить шумоизоляцию помещения. Эта работа имеет среднюю степень тяжести, на монтаж одного стеклопакета уходит примерно 3-4 часа. Если человек обладает минимальным строительным опытом, имеет в наличии инструмент, он может провести весь монтаж самостоятельно, взяв себе только одного помощника. Такой подход к делу поможет сэкономить значительную сумму, к тому же, позволит лично проследить за тем, чтобы все работы выполнялись строго по ГОСТу.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Чтобы поставить в доме евроокна, заменив ими старые, плохо справляющиеся с возложенными на них функциями, следует провести предварительные замеры, чтобы заказать новые конструкции.

Правильные замеры – процесс, который нельзя пускать на самотек, в противном случае, полученные блоки просто не станут в существующие проемы. Это приведет к тому, что придется тратить деньги на заказ новых конструкций, либо расширять проемы при помощи перфоратора.

Чтобы провести все замеры, можно пригласить специалиста, который проводит эту процедуру бесплатно (при условии, последующего заказа оконных блоков в его компании). Можно найти знакомого плотника, который за небольшую сумму окажет подобную услугу.

Собственными силами тоже можно справиться с этой задачей. Процесс сбора замеров проходит так:

  • измерить ширину, высоту проема, убрав по 5 см (из них 20 мм уйдут на пароизоляцию и 35 мм для монтажа подоконника);
  • если предстоит монтаж окна с четвертью, где есть небольшой выступ, замеры проводят по самому узкому месту, затем добавляют 3 см к ширине;
  • согласно технологии, рама крепится не строго по центру, а с тридцати процентным углублением внутрь стены. Здесь важен учет ширины отливов, подоконника, согласно ГОСТу к ширине подоконника и отлива добавляют еще по 5 см;
  • для подоконника важен запас примерно в 70 см, потому что он будет заходить под окно на глубину 3 см, а также в стену на 4 см.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

После проведения необходимых замеров, можно приступать к демонтажным работам. Для этого потребуется такой инструмент:

Удалять раму можно двумя способами:

  1. Медленно и аккуратно расшатать, подрезать и достать раму.
  2. Разрубить конструкцию на несколько частей и вынуть.

Обязательно удаляют остатки старой монтажной пены, цемента, утеплителя, словом, всех тех материалов, что применялись для крепления старого оконного блока. Во время работ хорошо использовать пылесос, он лучше всего соберет строительную пыль, не позволив ей распространиться по всему помещению. Хорошо помогает компрессор, при помощи которого легко выдуть пыль из всех щелей, затем пройтись специальной мойкой, при её наличии.

Важно! Монтажная пена лучше всего крепится на влажной поверхности, что снижает теплопотери после завершения всех работ. При таком креплении, она плотно соединяется со структурой материала, при этом, не происходит взаимодействия с пылью.

Выбирая способ демонтажа, лучше предпочесть аккуратное выбивание. Очень важно оставить неповрежденной несущую конструкцию, чем ровнее будет проем, тем проще будет ставить и крепить новый блок.

Подготовка к монтажу пластиковых окон

Когда пластиковые окна уже заказаны, нужно уточнять сроки их изготовления и поставки к месту установки. Начинать любые работы до момента, пока конструкция будет доставлена, бессмысленно. Только после того, как оконная система будет занесена в квартиру, нужно переходить на подготовительный этап.

Он включает выполнение таких обязательных действий:

  • расчистка места перед окном;
  • отставление в сторону всей мебели, присутствующей в комнате;
  • застилание пленкой или тканью радиаторов отопления, пола.

Подготовка оконного профиля

Монтажные работы по установке поливинилхлоридных конструкций, начинают с подготовки окна. Если существует такая необходимость, производится демонтаж стеклопакетов, снятие распашных створок с поверхности рамы.

Чтобы провести эту работу, следует:

  • при помощи стамески поддевать и вынимать из пазов штапики: начинать работу с элементов, расположенных вертикально, затем убирают нижний, последним – верхний;
  • промаркировать штапики, чтобы на этапе их обратной установки, не перепутать, откуда какой был снят (это спровоцирует зазоры от половины до одного миллиметра);
  • наклонить раму, для выхода стеклопакета из пазов: здесь лучше работать с напарником. Пакет аккуратно поставить к стене, оставив угол, чтобы он не упал;
  • убрать с навесов декоративные заглушки;
  • открутить прижимные болты;
  • если система фрамужная, освободить верхнюю часть створок путем поворота ручки в центр (створка должны быть открыта в режиме проветривания);
  • вынуть зацеп с нижнего навеса.

Теперь останется лишь рама с импостами, это перемычки вертикального и горизонтального расположения, они требуются для разделения и усиления створок.

На внутренней части рамы, по периметру проделать отверстия, необходимые для крепления анкеров. Их должно быть по три с каждого бока, вверху, внизу. Для комфортного сверления отверстий понадобится специальное сверло по металлу, потому что внутри пластикового профиля всегда присутствует металлическая вставка, повышающая его прочность. Чтобы зафиксировать конструкцию, применяют анкера, длина которых варьируется от 8 до 10 мм. Необходимо выбрать только соответствующий диаметр сверла.

Если крепление проводится посредством крепежных ушек, не требуется предварительный разбор блока. Приложенные в комплекте фиксаторы крепят к раме шурупами.

Заполнение подставочного профиля пеной

Чтобы поставить окно требуется заполнить подставочный профиль пеной. Несмотря на то, что этот параметр не всегда воплощается установщиками, он имеет важное значение.

Важно! Этот этап важен для устранения теплового мостика, что будет образовываться в нижней части проема.

Чтобы не допустить нарушения показателей теплоизоляции помещения, эту часть обязательно запенивают составом с полиуретаном. Лучше всего провести процедуру за сутки до начала основных работ, чтобы состав полностью отвердел и заполнил собой все необходимое пространство.

Демонтаж старого окна. Подготовка проема

В тот день, когда планируется установка нового стеклопакета, нужно начинать извлечение старой оконной системы. Если сохранение рамы не требуется, убирают с навесов створки, либо удаляют их вместе с шурупами, что удерживали их на месте.

Коробку и раму подпиливать в разных местах, затем гвоздодером поддевают нижнюю плоскость и удаляют за пределы проема. Под коробкой будет лежать уплотнитель, утеплитель, их убирают. Затем лопаткой, насаженной на перфоратор, снимают часть откосов, либо демонтируют их полностью. Здесь все зависит от дальнейших планов хозяина по формированию этих элементов.

Теперь настает очередь извлечения подоконника, перфоратором убирается подложка из цемента, что находится внизу проема, под подоконником.

Строительный мусор следует убрать в заблаговременно подготовленные пакеты, сразу же вынеся его и остатки старого окна из комнаты. Это нужно для подготовки свободного места для проведения последующих работ. Обязательно требуется освобождение торцов от пыли, грязи, важно сравнить их положение относительно друг друга. Поверхность подлежит грунтованию.

Когда замена окон проходит в деревянных домах, дополнительно прокладывается гидроизоляционный слой. Он должен проходить по всему периметру проема, это важно для предотвращения проникновения влаги в пену из деревянных конструкций, расположенных снаружи. Здесь может понадобиться усиление всей конструкции при помощи установки коробки, сделанной из массива дерева.

Если здание, в котором проводятся монтажные работы, находится в центре города, следует предварительно уточнить возможность изменения его внешнего облика. Существует вероятность, что изменение величины оконных проемов на этом фасаде может оказаться под запретом. Здесь может возникнуть необходимость реставрационных работ по восстановлению размеров проема при помощи замены цементной стяжки по бокам, а также внизу.

Правильная установка пластиковых окон своими руками

Существует две основные методики, по которым устанавливают стеклопакеты:

  1. С разборкой окна.
  2. Без разборки окна.

При первом способе необходимо просверлить отверстия через раму, в которые потом будут вбиты анкера. Такой метод отличается сложностью, однако, такой вид фиксации отличается большой надежностью.

Когда монтаж проходит без предварительной распаковки блока, к раме крепятся пластины из металла, после их фиксируют к стенам. Такой способ осуществляется намного быстрее, но крепление надежностью не отличается. Существует вероятность того, что при появлении серьезных ветровых нагрузок, рама может провиснуть, либо перекосится. Чтобы нивелировать этот недостаток, специалисты рекомендуют использовать толстые, широкие пластины, используемые для крепления стропильных систем.

Важно! В регионах, где часто дуют сильные ветра, рекомендовано использовать только метод, включающий предварительную распаковку конструкции.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Этапы установки пластиковых оконных конструкций имеют следующую последовательность:

  1. Демонтажные работы по уборке старых блоков (когда проводится их замена).
  2. Подготовка нового окна.
  3. Установка поставочного профиля, его выравнивание.
  4. Фиксация крепежных элементов к раме.
  5. Проделывание отверстий в стене, на месте будущих креплений.
  6. Вставка конструкции.
  7. Выставление блока по уровню, горизонтальному и вертикальному.
  8. Фиксация конструкции крепежными частями.
  9. Заполнение строительной пеной зазоров между окном и проемом.
  10. Установка подоконника, его выравнивание.
  11. Создание откосов.
  12. Регулировка фурнитуры.
  13. Установка на фасаде отливов.

Важно! Когда конструкцию ставят в квартире, то отливы делают после установки рамы, из которой предварительно вынули стеклопакет. В частном доме, монтаж отливов производится в последнюю очередь, потому что есть возможность подобраться к нему с улицы.

Монтаж пластикового окна своими руками

До установки непосредственно блока, происходит фиксация подставочного профиля:

  • уложить профиль там, где это требуется;
  • выровнять изделие согласно горизонтали;
  • проверить, влезет ли окно в проем;
  • при наличии большого количества свободного места наверху, под профиль подкладывают бруски;
  • надежно запенить монтажным составом, используя удлиняющую насадку на пистолет, что обеспечит глубокое проникновение пены.

Важно! Специалисты не рекомендуют удалять защитную ленту до тех пор, пока все работы не будут закончены.

Непосредственно монтаж включает в себя такие этапы:

  1. Прикрепить крепежные части к раме (анкерные пластины), располагая их перпендикулярно плоскости окна. Их фиксируют на расстояния от 10 до 20 см от каждого угла рамы.
  2. Каждый саморез вкручивается в дюбель на конечной части анкерной пластины. Это осуществляется с наружной части рамы. Второй саморез заходит в другой конец пластины в стену, также через дюбель.
  3. Когда окно вставляется без пакетов стекла, крепеж ставят внутри расы при помощи дюбелей. Важно заводить их не до конца, чтобы избежать повреждения рамы.
  4. Чтобы вставить дюбель, сверлят отверстие.
  5. После крепления блока, проходит проверка уровнем его горизонтали и вертикали.
  6. Выравнивать окно следует с помощником, который будет подкладывать бруски.
  7. Проведение запенивания должно быть полным: когда пространство занимает более 2 см, процедуру проводят в два этапа, с двухчасовым перерывом на засыхание состава. Перед нанесением пены поверхность смачивают водой с использованием пульверизатора, так повышается степень фиксации. При фиксации конструкции при минусовой температуре воздуха, следует применять зимнюю, либо всесезонную пену.
  8. Состав подсыхает половину дня, затем внешнюю сторону укрывают плиточным клеем, раствором, непроницаемой плиткой, с целью защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Установка подоконника для пластиковых окон своими руками

Чтобы смонтировать подоконник, требуется предварительно убрать избыток длины. Как правило, производители поставляют этот объект со значительным превышением параметров. Для этого используется лобзик, либо болгарка.

Процесс работ идет так:

  • убрать лишнюю часть элемента;
  • придвинуть подоконник к профилю, выровнять его;
  • когда присутствует внушительный зазор, его заделывают раствором (подоконник, при этом, убирают);
  • проверяют устройство на проседание, крепок придавив его сверху руками;
  • если конструкция стоит правильно, её запенивают, предварительно надев заглушки (наклеив их на супер клей);
  • на верхнюю часть объекта ставят тяжелые вещи, чтобы обеспечить его полное прилегание к поверхности;
  • излишки подсохшей пены убирают на следующий день.

Важно! Ставить подоконник рекомендуется с уклоном в 2-3 градуса, чтобы избежать просачивания конденсата в полость между подоконником и окном.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Установка окон обязательно предполагает монтаж откосов, он проходит так:

  • ножом убрать те излишки пены, что остались по периметру раны;
  • отрезать нужную длину ПВХ панелей (две для высот, третью для ширины);
  • произвести вертикальное крепление;
  • зафиксировать монтажной пеной;
  • до застывания состава прикрепить панели малярным скотчем к стене, иначе пена их вытолкнет;
  • вставить F-образный профиль между стеной и планкой для окончательного обрамления.

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отливы – это важная составная часть оконной системы, они отличаются одной особенностью: если установка прошла с нарушениями, обнаружить это можно слишком поздно. А ликвидировать подобные пробелы будет долго по времени. Чтобы не пришлось впоследствии устранять такие проблемы, следует сразу принимать максимально возможные меры по герметизации стыков, обращая внимание на то, как примыкает рама к боковым откоса.

Полезные советы по монтажу отливов:

  • максимально ровнять положение по горизонтали: установка под углом, либо отсутствие ровной поверхности приведут к скоплению потеков воды, от чего на стене будут появляться малопривлекательные следы. Когда все седлано правильно, дождевые капли стекают равномерно, что снижает степень намокания, ускоряя процесс высыхания стен;
  • под отлив делать основание и цемента и песка, прочное, ровное. Использование пены удешевит, ускорит процесс, но негативным образом повлияет на его качество. Периодическое мытье наружной части окон, со становлением ногами на отлив, приведет к нарушению его геометрии и прочности. Поэтому конструкцию придется монтировать заново;
  • боковые грани элемента располагать строго под отделкой: когда откосы сделаны из штукатурки, в них можно врезаться на глубину до сантиметра (это необходимое условие, избежать протечек одним лишь использованием герметика, вряд ли получится).

Отливы выполняют ряд важных функций. Правильно установленные конструкции, гарантируют невозможность проникновения воды на стеновую поверхность. Они отводят воду, при надежном закреплении абсолютно бесшумны, даже при сильном ветре и дожде.

Отливы могут создаваться из разных материалов, самым простым и дешевым является оцинкованный. Также продаются пластиковые конструкции, не отличающиеся большими преимуществами, к тому же, быстро теряющие свою привлекательность под воздействием атмосферных осадков.

Алюминиевые элементы отличаются высоким качеством, они имеют толщину около миллиметра, а также изгиб. Они окрашиваются посредством порошкового напыления, что гарантирует их долговечность.

Изделия из полиэстера создают из окрашенных полос оцинкованной стали, они выгибаются уже на конечной стадии производства. Такое название эти элементы получили из-за применения краски, имеющей в своей основе полиэстер. Покрытие отличается хорошим качеством, даже после длительной эксплуатации не теряет внешнего вида, не трескается. Эти козырьки дешевле алюминиевых в несколько раз.

Отдельно стоит отметить пластизоловые козырьки, они отличаются устойчивостью к изменениям температуры воздуха, воздействию атмосферных осадков. Кроме того их внешний вид аккуратен и эстетичен.

Процесс монтажа отливов проходит таким образом:

  • подготовить заход элемента под оконную систему;
  • ПВХ конструкции имеют специальный профиль, расположенный внизу, к которому крепят козырьки;
  • фиксация производится путем крепления шурупов, заклепок;
  • свободное пространство, что остается под этим элементом, требуется заполнить монтажной пеной, чтобы обеспечить теплоизоляцию, поглощение звуков от дождя, а также надежное крепление;
  • чтобы пена, до её засыхания, не приподнимала отлив, его фиксируют путем плотного прижатия.

Очень важно правильно оформить подход к наружным откосам. Для этого делают боковые загибы, чтобы козырек заходил по поверхность откосов. Такой подход сделает так, чтобы вода сразу же попадала с окна и откосов на отлив. Поэтому монтировать его следует до установки откосов, расположенных снаружи, на фасаде здания.

Читайте также:  Металлические решетки на двери – виды и преимущества
Ссылка на основную публикацию