Полы по деревянным балкам: как сделать

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Полы по деревянным балкам: как сделать

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Оглавление:

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

• высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
• небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

• оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
• по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
• если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант – использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

• шлака, засыпаемого между брусьями;
• минеральной ваты;
• пенопласта;
• непополистирола;
• опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Полы: основные разновидности перекрытий

Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками. Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола, востребованные среди пользователей портала FORUMHOUSE:

• как сделать полы по грунту;
• как сделать полы по лагам;
• как сделать полы на плитах перекрытия.

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – его необходимо выровнять. В зависимости от уровня землю подсыпают или удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально выровнять, уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без устройства этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев частных домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Для наливного декоративного пола бетонное основание – оптимальный вариант.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.

• Регион проживания – Старый Оскол, Белгородской области;
• Тип фундамента – ТИСэ;
• Тип стен и количество этажей – стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены – толщина 300 мм;
• Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка – ламинат 8 мм.

Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.

Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.

Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же – в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.

А этот умелец построил бетонное основание, которое служит верой и правдой уже два десятилетия.

• Самарская область;
• Смесь ленточного и свайного фундамента (ростверк невисячий);
• Дом в полтора этажа, колодцевая кладка с керамзитом внутри, толщина в два кирпича;
• Дому около двадцати лет;
• Пол по грунту просто есть, и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.

​Полы по лагам

Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.

В одноэтажном и каркасном частном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель – 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно должна делаться обработка специальными антисептическими составами – для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, нужно сделать дополнительную гидроизоляцию в местах стыка (смола, рубероид, пленка).

Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев:

Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Настил досок на бруски выполняется без использования крепежа, доски располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.

Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, теплый пол по деревянным лагам и т.п. Но перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

Подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см, сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель – три мата внахлест, получилось 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50 мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15.

Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.

Сруб бани/дома из бревна 23 см, 6×6 метров (с мансардным этажом), расстояние между лагами разное – от 1 м до 1,5 метров. Лаги из бревна, сруб стоит на винтовых сваях. Пирог пола такой:

• Брусок сороковка;
• На него черновой пол;
• Сверху гидроветроизолирующая мембрана, гладкой стороной к черновому полу (чтобы влага не проходила в утеплитель), шершавой – к утеплителю, чтобы влага из него выходила наружу;
• Утеплитель – 150 мм базальтовой ваты, балки наращу бруском пятидесяткой;
• Укрываю все пароизоляцией;
• Контробрешетка, для создания вентзазора (брусок 50×25 мм);
• Половая доска.

Устройство пола на плитах перекрытия

Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.

Плиты перекрытия на пол – востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты. Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес – от 0,9 до 2,5 тонн.

Как сделать пол в частном доме на плиты перекрытия

Работа по укладке плит проводится в несколько этапов:

Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. На участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).

Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную. В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.

Доводка – после укладки обязательно заделывают образовавшиеся между сегментами швы: при незначительной толщине используют ЦПС, при толстых швах в раствор добавляют щебень мелкой фракции.

Как выровнять пол на плитах перекрытия

ЖБ плиты считаются одним из самых прочных и надежных типов перекрытия, им не требуется несколько недель на окончательное схватывание, при правильном монтаже получается ровная поверхность.
В зависимости от вида отделки, может потребоваться заливка тонкого слоя стяжки (под теплый пол) или выравнивание самонивелирующейся смесью. А возможен и монтаж облицовки сразу на плиту, без дополнительных операций.

К минусам плитных перекрытий можно отнести увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения специальной техники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем у систем с утеплением. Недостатки есть у каждого типа пола, многие выбирают ЖБ плиты как оптимальный для себя вариант.

У меня на стройке плиты без проушин сверху, при укладке использовали чалку – оставляли щель примерно 3 см, вынимали чалки, потом, с помощью лома придвигали плиты вплотную. Цементно-песчаная смесь толщиной 2 см играет роль смазки, так что плиты на 5 сантиметров сдвигаются легко, пока раствор не застыл.

Что удобно, некоторые организации изготавливают плиты под заказ, что упрощает перекрытие пролетов с нестандартными габаритами. Этот способ выручил одного из участников нашего портала, хотя ему и пришлось подождать.

Плиты нам делали долго, обещали, что сделают за три дня, но сначала не было щебня, затем – арматуры. В итоге, сделали через две недели с половиной, государственная организация, зато качество все хвалят. И длина любая, мне надо было 5,4, пошли бы и стандартные плиты, но здесь еще и дешевле, чем в остальных местах. Для перевозки и укладки плит использовали “сам гружу, сам вожу”. Найти такой, который еще и класть сам будет, оказалось не просто, но моя жена нашла.

Какой тип перекрытия выбрать, решают, исходя из множества факторов: разновидности фундамента и конструктива дома, финансовых и других домашних возможностей, наличия или отсутствия богатырского здоровья для перелопачивания тонн материалов и т.д. Независимо от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы. Важны и дополнительные меры – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы.

Подробное обсуждение устройства пола с различным конструктивом ведется на форуме, в разделе перекрытий, там масса полезной информации. В статье о сухой стяжке рассказывается об альтернативном способе создания универсального чернового пола. Видео о пробковых полах знакомит с интересным отделочным материалом, появившимся на рынке.

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Черновой пол по деревянным балкам

Одним из этапов строительства дома становится оборудование полов. Как правильно выполнить черновой пол по деревянным балкам так, чтобы спустя несколько лет не пришлось переделывать готовую конструкцию перекрытий? На что необходимо обратить внимание при проектировании и какие наиболее распространенные ошибки совершают начинающие строители при создании черновых полов по деревянным лагам?

Данную технологию часто используют строители при возведении теплых зданий. Основной задачей чернового пола является создание прочной основы для декоративного покрытия, которое не обладает необходимой прочностью. К таким покрытиям относится линолеум, ковролин, , ламинат и т.д. Также в задачу чернового пола входит поддержание ровной поверхности для последующей укладки паркетной доски или плитки ПВХ.

Типы фундамента и варианты крепления лагов

Вне зависимости от выбранного типа фундамента при желании владельца может быть выполнен черновой пол с использованием деревянных балок. Тип фундамента напрямую зависит от рельефа местности, близости грунтовых вод, а также веса будущей конструкции. Наибольшей популярностью среди застройщиков пользуются такие виды, как:

• Заглубленная лента. Один из наиболее дорогостоящих видов, который используется при создании подвальных помещений или цокольного этажа. На готовую ленту устанавливают плиты перекрытия, выполненные на заводе или отлитые на месте строительства.
• Мелко заглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). В этом случае лаги опираются либо на черновую стяжку, либо на балки, которые лежат на ленте фундамента.
• Столбчатый фундамент. Лаги фиксируют в нижних венцах сруба или же опираются на нижнюю обвязку из доски или бруса. Дополнительные точки упора приходятся на тумбы или столбы из керамического кирпича, шлакоблока или иного прочного материала.

Что представляет собой черновой пол по деревянным балкам? Многие специалисты ошибочно считают черновым полом настил, который прибит с нижней стороны к черепному брусу. Но он не является обязательным элементом конструкции и служит опорой для укладки теплоизоляционных материалов. По сути, он представляет собой поддерживающий слой. Настоящий черновой пол представляет собой настил, уложенный поверх балок или лагов. Он придает необходимую жесткость основанию для последующей укладки чистового покрытия.

Расчет конструкции деревянного пола

Как правильно рассчитать сечение балки, используемой при строительстве будущего дома? Ведь в противном случае велик риск прогиба пола, скрипа ламината и других, не менее неприятных нюансов. Опытные строители рекомендуют либо отдать расчеты по обустройству на откуп профессионалам, либо попытаться самостоятельно разобраться в этой системе.

Итак, основной несущий элемент при укладке чернового пола по деревянным балкам является сама балка. Именно на нее приходится основная нагрузка, поэтому правильно выбранное сечение и шаг этого элемента конструкции — залог длительной эксплуатации будущего пола. Размеры балки колеблются в высоту от 10 до 30см, а в ширину от 7 до 20см. Оптимальная ширина шага (расстояния между соседними элементами) балки варьирует в интервале от 60 до 100см.

Расчет сечения балки определяется исходя из нескольких факторов:

• Длины пролетов;
• Особенностей эксплуатации помещения;
• Максимальной нагрузки на м 2 перекрытия;
• И т.д.

При отсутствии бруса нужного сечения его можно заменить досками, поставленными на ребро и скрепленными между собой для достижения оптимальной толщины и высоты.

Определение сечения балки выполняется путем несложных вычислений. Существуют специализированные таблицы, в которых указаны основные параметры балки из дерева при определенных факторах. Так, необходимо учитывать нагрузки, которые складываются из веса перекрытия, а также массы людей и потенциально размещенных на нем предметов интерьера. Средняя нагрузка составляет порядка 400кг на м 2 . Если же рассматривать обустройство пола в нежилых помещениях, бытовках, гаражах, банях и т.д, то средняя нагрузка на квадратный метр поверхности составляет 300кг.

Далее, находим в таблице длину пролета. В нашем случае, допустим, она составляет 4м. И выбираем шаг (расстояние между балками)установки равный, например, 65см. В этом случае идеальное сечение балки составляет 10*20см. Важно помнить, что если длина пролета равна 4м, то длину бруса необходимо выбирать на 30см больше. Т.е по 15 см с каждой стороны для надежного крепления в стене. Чем более качественно и скрупулезно выполнен расчет несущих элементов, тем более надежной будет готовая конструкция. Оптимальный размер балки и ширины шага позволяет равномерно распределить нагрузку на перекрытия пола и обеспечить длительный срок безупречной эксплуатации строения.

Способы крепления балок

От того, насколько тщательно выполнена установка балок во многом зависит успех создания надежного чернового пола. Методика крепления балок из дерева имеет свои различия при установке из в кирпичной кладке, в щитовой конструкции, а также в строении из бревна.

Кирпичный дом

Установка деревянных балок в данном случае потребует организации гнезд для их крепления. Именно они становятся опорными элементами, удерживающими балки на определенном уровне и в строго заданном положении. Специалисты придают огромное значение скрупулезному выравниванию гнезд по единому уровню. После окончания этапа по их созданию следует при помощи цементного раствора придать их дну идеально ровную поверхность. Полное высыхание раствора служит сигналом для помещения внутрь гнезда слоя рубероида или толя. Это делается для максимально надежной защиты древесины балки от негативного влияния влаги. Следует помнить, что размер гнезда обязательно должен быть больше сечения балки на 6-10см. расстояние между балкой и стеной варьирует в пределах 3см. А глубина гнезда составляет 20-25см при условии, что балка входит в него лишь на 15см. Часть балки, которая будет помещена в гнездо может быть обработана с применением горячего битумного раствора.

Деревянные дома

Для строений, выполненных по каркасной технологии или изготовленных из бруса или бревна зазоры между балкой и стенкой гнезда несколько меньше и составляют 1см. Концы балки не обрабатывают раствором битума, а лишь плотно оборачивают паклей и помещают внутрь гнезда. В остальном, существенных различий между технологией подготовки гнезд и последующим креплением деревянной балки в стене кирпичного или щитового дома не существует.

Монтаж классического чернового пола

После установки балок в гнезда необходимо закрепить на их узких сторонах черепные бруски. Фиксация выполняется таким образом, чтобы в разрезе получилась буква Т. Классическое сечение бруска составляет 4*4 или же 5*5см. В момент крепления необходимо отслеживать идеально ровную поверхность брусков. Это позволит избежать сложностей при монтаже плитного материала перекрытий.

Существуют определенные правила укладки чернового пола по деревянным лагам, которые прописаны в строительном регламенте. В качестве материала для настила могут быть использованы плиты OSB, фанеры, ДСП, а также шпунт или обрезная доска.

Существуют определенные правила укладки плитного материала и обрезной доски на деревянные лаги для придания максимальной прочности готовой конструкции:

• Верхний слой шпона фанеры необходимо зафиксировать в таком положении, чтобы он располагался поперек лагов.
• Длинная сторона листа ДСП располагается вдоль прогона. А монтаж параллельных стыков соседних листов следует осуществлять вразбежку.
• При укладке листов фанеры возможно смещение стыков, перпендикулярных направлению балок.
• При использовании обрезной или шпунтованной доски необходимо выбирать размер не менее 18см шириной. Точной опоры становятся прогоны, а угол крепления доски к прогону не должен превышать 45 0 С.

Это важно: крепление настила в качестве основания для последующего чистового покрытия следует выполнять с помощью саморезов. Лишь в том случае, когда планируется последующий монтаж гибкой подосновы необходимо воспользоваться гвоздями, снабженными ершовой насечкой или ребрами.

Следует отметить, что от качества выполненного настила напрямую зависит продолжительность эксплуатации будущего пола. Немаловажную роль играет и укладка теплоизоляционных материалов. В качестве утеплителя можно выбирать различные варианты материалов.

Укладка теплоизоляции

Чтобы готовая конструкция основания была не только прочной и долговечной, но и теплой специалисты рекомендуют воспользоваться теплоизоляционными материалами, а также пароизоляционными мембранами. Основные слои, так называемого «пирога»:

• Слой гидроизоляции. В его задачу входит не допустить насыщения влагой древесины. С этой цель. Используется диффузионная мембрана, располагающаяся под балками.
• Слой минеральной ваты или иного плитного утеплителя. Его монтируют непосредственно на диффузионную мембрану.
• Пароизоляция располагается непосредственно под материалом чернового настила. Специалисты отдают предпочтение фольгированным материалам, способным отражать тепло обратно в сторону помещения. Это позволяет снизить затраты на обогрев строения.
• Звукоизоляция используется, в основном, при строительстве домов в 2 и более этажей.

Обязательным условием является использование антисептиков для обработки плитного материала основания, а также лагов и черепного бруса. Их применение наиболее эффективно до этапа раскроя плитного материала или древесины. Место реза также подлежит тщательной обработке. Таким образом удается увеличить срок эксплуатации готового чернового пола по деревянным лагам.

Метод плавающего чернового пола

Отличительной особенностью данного способа создания чернового пола стало отсутствие несущих конструкций, которые вмонтированы в стены (балок). Т.е у него отсутствует крепление к несущим стенам. Данная методика получила широкое распространение при возведении домов на ленточном фундаменте.

Этапы создания плавающего пола:

• Удаление грунта из подпола;
• Полученное пространство необходимо засыпать щебнем, который будет играть роль утеплителя;
• Трамбовка гравийной подушки;
• Установка кирпичных столбиков по периметру помещения. Их минимальные размеры составляют 40*40см;
• Укладка слоя рубероида на поверхность кирпичного столбика с целью гидроизоляции;
• Крепление брусьев, обработанных с применением антисептиков. Оптимальный шаг между ними составляет 65-70см;
• Фиксация плитного материала, используемого в качестве черного пола.

При наличии цементной стяжки основания внутри помещения может быть использован метод, который получил название сухого плавающего пола. С этой цель. Необходимо нанести на стены отметки, характеризующие уровень горизонта. Затем на пол наносится мелкий керамзит. Его следует тщательно разровнять и утрамбовать. Верхняя часть чернового плавающего пола представляет собой гипсоволокристую плиту. Ее укладка осуществляется по направлению от двери к окну. Заключительным этапом становится монтаж декоративного покрытия в виде ламината, линолеума или ковролина.

Неоспоримым преимуществом плавающего чернового пола является минимальная нагрузка перекрытий на фундамент. Также он обладает великолепными шумоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Такой вариант устройства чернового пола экономичен, прост и надежен.

Выполнить черновой пол своими руками несложно. Потребуется инструмент, качественные материалы, а также желание сделать свой дом теплым и комфортным!