Устройство тёплых деревянных полов разными способами

Теплые водяные полы на деревянный пол: особенности укладки системы на деревянное основание

Теплым полом мало кого можно удивить. Минуло то время, когда он считался атрибутом сверхкомфортного жилья. Сегодня его монтируют повсеместно, чтобы сделать свой дом еще более теплым и уютным. Владельцы деревянных построек не могли устанавливать такую систему, поскольку традиционные технологии укладки это не позволяют.

С появлением настильной системы уложить теплые водяные полы на деревянный пол можно без малейших проблем. Мы расскажем о всех популярных вариантах устройства напольной обогревающей системы по перекрытию из пиломатериалов. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут массу полезных советов.

Водяной пол: как это работает?

Полы водяного типа – весьма практичный способ отопления жилища. Система представляет собой жидкостный отопительный контур, смонтированный под напольным покрытием.

Традиционная технология предполагает, что трубы лежат в бетонной стяжке. Для подогрева подающегося в контур теплоносителя обычно используется котел. Стандартные модели греют жидкость до 60-90ºС, что неприемлемо для теплого пола.

Если пустить теплоноситель с такой температурой в контур, пол разогреется до 45-60ºС. Ходить по нему будет невозможно. СНиПы регламентируют допустимую для теплого пола температуру. Это не более 30ºС.

Для получения такой величины будет достаточно подогреть жидкость в контуре до 35-45ºС. Поэтому в систему водяного пола включают смесительный узел. Здесь перемешиваются горячая жидкость из теплообменника котла и прохладная из обратной трубы.

Есть еще один более простой вариант. Если использовать отопительный котел конденсационного типа смесительный узел монтировать не придется.

Конструктивные особенности таких котлов предполагают возможность подогрева теплоносителя до относительно небольших температур. В некоторых случаях разогретый теплоноситель берется из централизованной системы, но это требует получение специального разрешения, что далеко не всегда удается сделать.

Таким образом, поступающая в отопительный контур жидкость, а это может быть раствор антифриза или вода, разогревает пол. Он, в свою очередь, подогревает воздух. В результате получается быстрый и вместе с этим очень равномерный обогрев помещения.

Значимый плюс – максимально благоприятное для человека распределение температур в комнате. В верхней части накапливается прохладный воздух, в нижней – более теплый. Именно такой микроклимат живые организмы расценивают как комфортный. При этом конвективных потоков, неизбежных при наличии точечных источников тепла, не наблюдается.

Благодаря этому отсутствует перенос пыли и микроорганизмов. К плюсам можно отнести и минимальные эксплуатационные затраты. Все это делает водяные полы востребованными среди пользователей. Сравнительный анализ водяных и электрических систем напольного обогрева приведен в статье, ознакомиться с которой мы рекомендуем.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола.

Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Устройство настильной греющей системы

При укладке настильной системы получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим каждый его слой подробнее.

Требования к основанию под конструкцию

Первый слой пирога – правильно подготовленное основание. Это может быть любое перекрытие, которое предварительно выравнивается. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей. Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая дощечка должна быть хорошо закреплена и не должна прогибаться. Максимально допустимый предел отклонения от горизонтали – 2 мм, распределенные на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечек тепла необходимо обустройство изоляционного слоя. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, огнеупорным совместимым с другими строительными материалами.

Желательно, чтобы дополнительно обеспечивалась и шумоизоляция. По возможности подбирается максимально тонкий, но эффективный материал.

Вариант фиксации трубы

На утеплитель укладывается собственно настил под трубы. Здесь есть множество вариантов. Это могут быть полистирольные маты со специальными бобышками под трубы. Такие маты выпускают одинарными и дублированными утеплителем.

В последнем случае изоляционный слой может быть лишним. В качестве настила могут использоваться листы из пиломатериалов с выпиленными пазами под трубы. Они так же производятся промышленным способом. Имеют место быть и самодельные настилы из реек, брусков и т.п.

Труба для передвижения теплоносителя

Далее в подготовленные крепления и пазы укладывается тепловая труба. Для максимально плотного прилегания и создания теплового экрана детали кладутся внутрь специального профиля из алюминия.

Если такового нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинковки либо обернуть каждую деталь плотной фольгой. Оптимально уложить дополнительный слой фольги поверх смонтированных труб.

Сооружение основания под отделку

Поверх труб под напольное покрытие необходимо уложить основание. Оно выбирается в зависимости от того, какое финишное покрытие будет уложено.

Если предполагается монтаж плитки, керамической или ПВХ, а так же линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного настила укладывается влагостойкий гипсокартон. В случае если для обустройства настила использовались полистирольные маты, ГВЛ кладется в два слоя.

Под ламинат на деревянный настил гипсокартон не укладывают. Вместо него на алюминиевые пластины кладут поглощающий лишнюю влагу вспененный полиэтилен или подложку из картона.

Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкие сорта ДСП или фанеры. Хорошее решение – стекло-магниевые листы, которые к тому же неплохо проводят тепло, что совершенно не лишнее при обустройстве греющего пола.

Варианты обустройства водяного пола

Настил под водяной пол может быть изготовлен самыми разными способами, что особенно нравится домашним мастерам. Рассмотрим несколько вариантов таких конструкций.

Вариант №1. Реализация готового решения

Это наиболее простой в исполнении способ. В строительном магазине приобретается комплект для изготовления настила. Может быть две разновидности такого решения. Первая – полистирольные маты, оснащенные креплениями для трубы.

Они могут быть продублированы слоем утеплителя. В этом случае их можно укладывать непосредственно на основание. Главное достоинство таких матов – предельно простой монтаж. Однако они недостаточно прочны, чтобы монтировать напольное покрытие прямо на маты.

Под мягкие покрытия, а так же и под плитку придется уложить два слоя ГКЛ. Настил может быть собран и из модулей, изготовленных из ДСП. На них заводским способом нанесены выемки под трубы с определенным шагом системы. Модули комплектуются крепежом, металлическими теплораспределяющими пластинами и трубами.

Для соединения деталей между собой предусмотрено замковое соединение, что заметно облегчает сборку. Такие конструкции достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Их основной недостаток – высокая стоимость.

Любое из готовых решений требует тщательной подготовки основания. Если это старый пол, проводится тщательная ревизия. Подпорченные участки выбраковываются и ремонтируются. Доски надежно закрепляются, перепады высот убираются. Затем весь мусор и пыль удаляется, а основание грунтуется.

После его высыхания укладывается и закрепляется утеплитель, если это требуется. Следующий этап – укладка матов. На внешнюю сторону каждого из них наносится подходящий клей, обычно это «жидкие гвозди», и пластина приклеивается к основанию. Важно, чтобы клей хорошо схватился и надежно удерживал мат на месте.

Если предполагается укладка настила из ДСП, он собирается в строгом соответствии с выданной производителем инструкцией. После того, как каналы для труб будут готовы, начинают укладку. Укладка труб теплого пола может производиться «змейкой», «улиткой» или любым другим подходящим способом.

Элементы соединяются в единую систему и подключаются к отопительной системе. Далее проводится опрессовка и проверка работоспособности водяного пола, после чего приступают к монтажу напольного покрытия.

Вариант №2. Настил по лагам

Работы начинают с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, проводятся все необходимые ремонтные работы. Затем необходимо уложить лаги, на которых будет лежать теплый водяной пол под деревянным полом. Подготовленные лаги выставляют строго по уровню с расстоянием между элементами порядка 0,6 м.

Это оптимальный вариант, можно класть детали с большим расстоянием. Но в этом случае потребуются более толстые доски для формирования настила.

Балки надежно закрепляются к основанию. Далее между ними лагами обустраивается основание, на которое будет укладываться утеплитель. Для этого к балкам подбиваются доски, фанера, ДСП или любой другой подходящий материал.

Если хочется сэкономить, можно вместо основания прибить к лагам уголки или рейки, на которые будет опираться изоляционное покрытие. Но нужно понимать, что в таком случае оно должно быть жестким и не сыпучим. На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, каменная вата высокой плотности, полистирол и др.

После формирования теплоизолирующего ковра приступают к изготовлению настила. Для этого берут доски толщиной как минимум 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первую закрепляют на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор выполняют и при закреплении всех остальных деталей.

Важный момент – выбор ширины закрепляемых к полу досок. Она должна соответствовать ширине теплораспределительных пластин из металла, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы.

Труба будет укладываться «змейкой», что предполагает необходимость выполнения пазов под ее повороты. Для этого оставляют специальные зазоры шириной около 0,15 м через равное расстояние друг от друга.

На практике это выглядит следующим образом Две доски прикручивают с отступлением от стены в 0,5 см, две следующих – на расстоянии в 5 – 7 см. И так до конца ряда.

С противоположной стороны основания те доски, что были закреплены у стены, прикручивают на расстоянии, а те, что с зазором – вплотную. Таким образом формируется паз под изгиб трубы. После того, как уложен весь настил, приступают к монтажу теплораспределительных пластин.

Их вставляют в пазы, образованные досками, и надежно закрепляют скобами или обычными гвоздями. Оптимально, чтобы стороны лежащих рядом пластин смыкались.

Тогда будет сформирован сплошной передающий тепло экран. Теперь можно приступать к укладке труб. Делать это проще вдвоем. Один работник будет разматывать бухту, а второй займется непосредственно укладкой.

Деталь с небольшим усилием как бы вдавливается в паз теплораспределительной пластины. Обратную трубу контурной петли лучше всего провести вдоль стены под настильными досками.

После того как весь контур будет уложен, еще раз проверяют правильность монтажа и подключают его к отопительной системе. Обязательно выполняется опрессовка водяного пола. Затем можно приступать к подготовке к укладке напольного покрытия.

Вариант №3. Конструкция из направляющих

Начинают с подготовки основания. Как и в предыдущих вариантах, оно должно быть выровнено и укреплено. Затем на основу укладывается любой подходящий утеплитель.

Наиболее простым методом укладки водяного пола является «змейка», поэтому она используется чаще всего. Для конструкции из направляющих это будет лучший вариант. Для определения размеров деталей вычерчивается точный план помещения.

На нем отмечаются участки, где будет установлено обслуживающее водяной пол оборудование и места подведения труб. Затем с четким соблюдением выбранного шага укладки вычерчиваются направляющие. Подсчитывается количество необходимых деталей, и определяются их размеры.

Теперь нужно подготовить направляющие. Их вырезают из любого подходящего и доступного материала. После чего можно приступать к монтажу. Детали должны быть уложены на основание в строгом соответствии с разработанным планом.

Каждую направляющую кладут на черновую основу и надежно прикрепляют к ней саморезами. Между деталями должны остаться каналы, необходимые для монтажа труб. На участках поворота магистрали острые углы направляющих необходимо скруглить, чтобы случайно не повредить трубы.

После того, как все рейки будут закреплены к основе, приступают к укладке фольги. Для этого берут материал толщиной не меньше 50 мкм. Листы вдавливают в каналы, тщательно огибая каждое углубление. Буквально «выкладывая» фольгою каждый канал.

Чтобы листы не сдвинулись с места, их фиксируют к рейкам с помощью степлера. Для лучшей теплоотдачи желательно трубы перед укладкой обернуть такой же фольгой, однако это не обязательно.

Затем внутрь подготовленных каналов укладывается труба. Чтобы зафиксировать ее на месте на некоторых участках ее прикрепляют к рейкам или к полу металлическими пластинками. По окончанию укладки водяной пол подключается к отопительной системе и проводится обязательная опрессовка. Если она не выявила нарушений герметичности, приступают к подготовке к монтажу финишного покрытия.

Это только три варианта монтажа теплого пола настильного типа. На практике их намного больше. Домашние умельцы адаптируют их для своих условий, подбирая доступные материалы и подходящие технологии.

С правилами, формулами и примером расчета системы напольного обогрева ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Один из вариантов настильной системы:

Видео #2. Сравниваем бетонный и настильный водяной пол:

Видео #3. Укладываем водяной пол на деревянное основание:

Уложить водяной пол на деревянное основание можно только настильным методом. Бетонную стяжку, даже самую невысокую, оно не выдержит. Самый простой из всех вариантов обустройства настила – использование готовых полистирольных матов или деревянных направляющих.

Их можно приобрести в любом магазине. Единственный недостаток такого решения – высокая стоимость, однако монтаж проводится просто и очень быстро. Любители самостоятельных работ достаточно просто смогут собрать настил из подручных материалов. Получится дешево и вполне работоспособно.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как сооружали систему напольного обогрева в вашем или соседнем доме с деревянным перекрытием. Делитесь полезными сведениями, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

Предпочтительные варианты
Компоновка деревянных полов
Применение электрических систем
Технические требования к монтажу
Монтаж с бетонной стяжкой
Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Содержание:

Сухая стяжка: облегченные теплые полы
Вариации на исходную тему
Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

Цементно-стружечная плита (ЦСП);
ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

Приемлемо стоят;
Легко распиливаются на сегменты;
Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
Негорючие;

Монтаж системы

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Как сделать теплые полы в деревянном доме: варианты устройства и монтажа

Выбор греющей системы отопления очень простой:

Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

выравнивающая растворная стяжка;
утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
греющий кабель или пластиковые трубы;
выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
в балках делают вырезы для пропуска труб;
настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
между брусками укладывают утеплитель;
настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
К сетке хомутами крепится кабель;
Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
Настилается черновой пол из фанеры;
Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Как сделать водяной теплый пол в деревянном доме

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
«Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20—30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3—5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.

Тёплый пол в деревянном доме водяной, по деревянным полам: монтаж контура по деревянному основанию с пошаговой инструкцией

Отопительные напольные системы, в которых теплоносителем является вода, можно монтировать не только по бетонному основанию, но и по деревянному, да и какой у вас выбор, если полы устроены по балкам, да и вообще сам дом деревянный? Именно владельцам такого жилья предлагается статья про тёплый пол в деревянном доме водяной по деревянным полам.

Тёплый пол в деревянном доме водяной, по деревянным полам

Организацию напольного обогрева можно осуществить разными способами, и об основных из них мы расскажем далее.

Монтаж контура по деревянному основанию

Мы уже много писали о раскладке труб водяного контура и его подключении к котлу или существующему отоплению. В этом плане тип основания не играет никакой роли, и эти работы производятся одинаково. По-разному только создаётся пирог пола, и в случае с балочным перекрытием тоже несколько популярных способов.

Укладка фанеры на деревянный пол

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Что влияет на энергопотребление теплого пола

Вариант 1 – монтаж труб по лагам

Схема теплого пола

Этот вариант применяется в том случае, когда в качестве финишного покрытия пола планируется использовать доску, и годится для монтажа на любых основаниях: бетонных, балочных, а также по старому деревянному полу, который из чистового покрытия превращается в черновое основание.

На него монтируются лаги из бруска 50х150 мм с шагом, равным ширине утеплителя. В качестве него используется любой плитный утеплитель: минвата, пенополистирол, пенополиэтилен.
Чтобы на стыках плит с лагами не образовывались щели, расстояние между брусками лучше делать 59 см при ширине утеплителя 60 см – то есть, на 1 см меньше. В противном случае, чтобы не образовывались мостики холода, зазоры придётся заполнять пеной.

Ширина утеплителя должна быть больше расстояния между лагами

Фанера на бетонном полу

На заметку! Данный способ наиболее прост, но такой пирог забирает немалую часть высоты помещения. Поэтому если у вас старый дом с низким потолком, лучше выбрать другой вариант монтажа. И ещё один минус такого способа заключается в том, что имеющаяся под покрытием воздушная прослойка снижает эффективность системы в целом.

Вариант 2 – монтаж труб по деревянным пластинам

Укладка труб по специальным пластинам

В этом варианте структура пола такая же, как и в первом: лаги и утеплитель между ними. Но водяной контур монтируется не во внутреннем пространстве между лагами, а поверх чернового пола, образуемого листовым материалом. Лучше всего, если это будут ЦСП или OSB плиты, которые и прочны, и в случае чего не боятся увлажнения.

Далее – самая трудоёмкая часть работ. Для устройства пазов, в которые можно уложить трубу, вырезают пластины. Можно из листового материала, но более удобно для этой цели использовать доску толщиной 20 мм (если диаметр трубы 16 мм).

Пластины сделаны из досок

Теплый пол в деревянном доме

Укладка теплого пола своими руками

Учитывая ширину доски и монтируя её к основанию с зазором, вы получаете углубления для укладки труб с нужным шагом. Остаётся только закруглить торцы там, где происходит поворот петли контура. Пластины прикручиваются к основанию саморезами, а между ними прокладываются полоски фольги с заходом на поверхность.

На заметку! Как вариант, трубы могут вставляться не в пазы, образованные двумя смонтированными с зазором пластинами, а в канавки, вырезанные в самих пластинах. Но это вообще очень трудоёмко и требует большего расхода материала. Поэтому заострять ваше внимание на этом способе мы не станем.

Вариант 3 – монтаж по металлическим пластинам

При монтаже тёплого пола по дереву могут использоваться и теплораспределительные алюминиевые пластины. В чём заключается суть использования этого элемента, вы поймёте, ознакомившись с таблицей.

Распределительная пластина для сухого теплого пола

Таблица. Монтаж по металлическим пластинам.

Шаг 1. Монтаж лаг поверх чернового основания

Фото, шаги	Комментарий
При использовании металлических пластин полы тоже монтируются по лагам, образующим черновой пол – либо им может послужить старое деревянное покрытие, только хорошо укреплённое. Поверх него монтируется ещё один ряд лаг – уже без всякого утеплителя, поэтому высота их может быть минимальной.
Шаг 2. Замеры помещения	Пластины монтируются на деревянные направляющие, длину которых необходимо рассчитать.
Шаг 3. Раскрой деревянных пластин	Деревянные пластины нарезаются по длине…
Шаг 4. Монтаж направляющих	… и монтируются на лаги с шагом, соответствующим размеру пластины. Саму пластину вы и будете использовать в качестве шаблона.
Шаг 5. Отделение сегмента пластины	На пластине есть специальные насечки, позволяющие отделить от неё небольшой сегмент без резки. Но при необходимости, она легко кроится ножницами по металлу.
Шаг 6. Фиксация пластин	К деревянному основанию пластины крепятся скобами – с помощью степлера.
Шаг 7. Закругление торцов направляющих	Чтобы уложить трубу по радиусу, края деревянных направляющих нужно закруглить. Если у вас есть электростамеска, сделать это можно не до монтажа доски, а в процессе укладки труб.
Шаг 8. Укладка труб	В подготовленные углубления пола закладывается труба.
Шаг 9. Монтаж гидроизоляции	Сверху она укрывается гидроизоляционной плёнкой, после чего по периметру стен монтируется демпферная лента. Если в качестве напольного покрытия используется ламинат, то достаточно будет одной подложки.

Если вы хотите сделать тёплый пол поверх старого деревянного покрытия, то можете сделать углубления под трубы прямо в нём, как это показано на фото снизу.

Углубления под трубы можно сделать в деревянном полу

Вам останется только установить в пазы теплораспределительные пластины, а после подключения контура уложить сверху ламинат или два слоя ГВЛ, по которому можно монтировать каменную или керамическую плитку.

Напольная плитка поверх теплого пола

Вариант 4 – использование подстилочного материала

Если нужно облицевать полы плиткой, что необходимо сделать и в некоторых помещениях деревянного дома, лучше использовать вариант с применением заводской подложки для водяного пола. Это могут быть рулонные утеплители с отражающим слоем и специальной разметкой для укладки труб или специальные маты с бобышками, выполненные на основе экструдированного полистирола:

фольгированная подложка из вспененного полиэтилена;

Фольгированная подложка из вспененного полиэтилена

полистирольные рулонные подложки;
профильные маты.

В последнем варианте даже предусмотрена система ламелей, позволяющая легко крепить трубы к основанию. Поверх таких подложек можно заливать монолитную стяжку. Главное только, чтобы под ними был не простой деревянный пол, а влагостойкое основание из фанеры, ЦСП или OSB, укрытое с нахлёстом на стены полиэтиленовой плёнкой и отделённое от них амортизирующей лентой.

Водяной теплый пол максимально эффективен в больших помещениях

Если финишный пол будет всё-таки деревянный, трубы на подложке можно уложить между невысокими лагами так, чтобы контур оказался чуть ниже их верха, а потом залить его гипсовым раствором или засыпать сухим песком. Это улучшит теплоэффективность системы, которая у деревянных конструкций не на высоте.

В случае деревянного пола требования несколько меняются

В общем, вариации упомянутых по ходу статьи материалов — лаг и сухих стяжек, подложек и пластин — могут быть самыми разными. Тут главное, чтобы черновое основание было прочным и защищённым от влаги, и чтобы не нарушался основной принцип работы подогреваемого пола: тепло не уходило вниз, а отражалось к финишному покрытию.