Как заменить арматуру сливного бачка

Как заменить арматуру унитаза

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.


Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.


В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.


Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.


Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

  1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
  2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Читайте также:  Установка сливного бачка

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

  1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
  2. Открутите кнопку и снимите крышку.
  3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
  4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
  5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
  6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
  7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
  8. Закрепите бачок на место.
  9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Настройка арматуры сливного бачка самостоятельно: Пошаговая инструкция +Видео

Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.

Принципы установки при этом одинаковы.

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

  • спускное отверстие
  • переливная трубка
  • крышки клапана с резинкой
  • механизм наполнения бачка
  • механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

  • плоскогубцы,
  • запорный механизм,
  • разводной ключ (двухдюймовый),
  • ключи рожковые,
  • кран водопроводный,
  • отвертка,
  • гибкий шланг,
  • герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Читайте также:  Смесители на фотоэлементах

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

  • Отсоединяем тягу с трубы перелива
  • Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
  • Регулируем положение механизма
  • Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
  • Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Как заменить арматуру в сливном бачке унитаза

При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.

Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.

Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.

Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.

Конструкция и основные узлы

Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:

  • впускной узел с клапанным механизмом;
  • поплавковая камера с полой емкостью;
  • узел слива, имеющий собственную арматуру.

Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).

Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.

В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».

В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.

Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).

Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.

Поломки впускного клапана

Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.

Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.

В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).

Иногда приходится заменять обе эти части.

Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:

  • В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
  • Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
  • Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
  • Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
  • Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.

После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.

Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).

Неисправности слива

Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.

Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.

Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:

  • Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
  • Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
  • Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.

Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.

Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.

В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.

Как самостоятельно заменить арматуру сливного бачка?

В каких случаях возникает необходимость замены арматуры сливного бачка унитаза? Чаще всего — если бачок начал подтекать или не работает механизм спуска. Но могут быть и другие причины. Так или иначе арматуру нужно будет менять. Для этого необходимо иметь представление о её конструкции. Как правило, современная арматура сливного бачка унитаза состоит из следующих элементов:

  • раструб спуска воды
  • переливная трубка
  • крышка клапана с широкой резиновой подкладкой
  • наполнительная арматура
  • механизм слива воды


Теперь подробнее о самой процедуре замены.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Иногда нет необходимости менять всю арматуру, можно ограничиться лишь заменой резиновой груши, закрывающей спусковое отверстие. Если же видно, что замены всего механизма не избежать, то можно воспользоваться услугами профессиональных сантехников. Однако эта работа – не такая уж и сложная, вполне можно всё сделать самостоятельно. Много времени это не займёт, а каких-то слишком сложных и дорогих инструментов или материалов не потребуется.

Вне зависимости от конструкции арматуры сливного бачка, для её замены Вам точно понадобится:

  • комплект гаечных ключей
  • линейка или рулетка
  • один, а лучше – два разводных ключа

Как заменить арматуру сливного бачка зависит от того, каким образом происходит подводка воды в бачок. Способов всего два: боковая и нижняя подводка. Рассмотрим оба случая.

Как приобрести арматуру для сливного бачка

В любом случае, начинать следует с определение диаметра трубы водозаборной арматуры. Здесь всё стандартно: 20 или 15 мм, что в переводе на дюймы даёт 1/2 или 3/8. Если это значение определено правильно, то купить нужную арматуру будет нетрудно. Измерять удобнее всего линейкой или рулеткой; измерения производят по внешней стороне трубы. Если получилось 15 мм, то нужна арматура с подводкой на 3/8, если 20 мм, то ½.

Совет: можно измерять не внешний диаметр трубы, а просто расстояние между гранями на гайке гибкого шлага подводки. Значение 20 мм будет соответствовать диаметру 3/8, 25 мм – 1/2

Теперь нужно подобрать арматуру. Самый надёжный вариант: отключить подачу воды, слить остатки из бачка, демонтировать старую арматуру и купить такую же либо того же типа. Очень удобно то, что новая арматура, как правило, продаётся уже в собранно виде.

Читайте также:  Попробуйте сделать душевую кабину своими руками

Итак, приступаем к замене механизма сливного бачка.

Боковая подводка

Для того, чтобы установить новую арматуру, необходимо, как и при демонтаже, перекрыть трубу подачи и спустить всю воду из бачка.

Далее – снимите крышку и демонтируйте старую арматуру. Одной рукой открутите гайку гибкого шланга, при этом обязательно придерживайте арматуру другой рукой. Возможно, Вам понадобятся два гаечных ключа, особенно если гайка гибкого шланга основательно затянута.

Совет: если для откручивания гайки арматуры используется два ключа, то могут возникнуть некоторые сложности, связанные с особенностями устройства бачка, в котором клапан системы подачи расположен внизу. Чтобы удобно захватить его нужно будет укоротить стандартный ключ при помощи болгарки.

После демонтажа старой арматуры – осмотрите резиновую прокладку. Возможно, её можно использовать и дальше. Если нет – замените новой. Саму же новую водозаборную арматуру установите таким образом, чтобы её части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.

Теперь – подключите воду и проверьте систему. Возможно, нужно будет что-то подкорректировать: незначительно подтянуть гайки мембранного клапана, отрегулировать местоположение поплавка наполнительной арматуры. В некоторых случаях такая регулировка может занять достаточно много времени, всё зависит от особенностей конструкции арматуры сливного бачка и от её качества.

замена арматуры сливного бачка

Нижняя подводка

С этим вариантом подводки воды к бачку возможны некоторые сложности, связанные с особенностями конструкции. Больше всего придётся повозиться с заменой старой наполнительной арматуры. Как правило, мешает то, что унитаз располагается вплотную к стене. Там же расположены канализации, по которым в бачок подаётся вода.

Набор инструментов для работы – совершенно тот же, что при подводе воды к бачку сбоку. Последовательность действий – такая же, как при замене арматуры в бачке с боковой подводкой.

Заключение

Подводя итог, нужно отметить, что замена арматуры сливного бачка – задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно, без помощи специалиста-сантехника. Тем более, что, как показывает практика, выполнять эту работу приходится нечасто – раз в несколько лет.

Как заменить арматуру сливного бачка

Если в вашем унитазе постоянно течет вода, то вам требуется замена арматуры сливного бачка. Выполнить эти работы не сложно, и вы можете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника.

Если Ваш унитаз часто дает течь, самым верным способом ее устранения будет — замена арматуры сливного бочка.

Монтаж новых деталей весьма кропотлив и приравнивается к капитальному ремонту бачка унитаза, поэтому отнеситесь к ней ответственно и внимательно ознакомьтесь с устройством бачка и порядком действий, прежде чем приступить к работе. Эта работа — практически то же, что и первоначальная установка бачка.

Принцип работы сливного бачка

Работа бачка унитаза устроена по принципу гидрозатвора.

Когда вы нажимаете на кнопку (рычаг), в нем открывается пробка, и вода, которая там собралась, смывается в стояк под действием силы тяжести. Механизм сливного бачка унитаза состоит из двух частей: набора воды и ее слива. Устройство, обеспечивающее его работу, включает в себя такие детали, как поплавок, пробки и рычаги. После того как вода будет слита из емкости, вы отпускаете кнопку. В этот момент пробка закрывает отверстие на ее дне и снова начинает набираться вода. Ее уровень контролируется поплавком, и, когда бачок наполнится необходимым количеством воды, поплавок закрывает кран.

Схема устройства сливного бачка.

Арматура, контролирующая подачу воды, не одинаковая в разных моделях унитазов. Различие заключается в направлении подачи воды. По этому признаку могут быть такие типы арматуры:

  1. С боковой подачей воды — такая арматура расположена в верхней части. Подобное устройство чаще всего можно встретить в унитазах российского производства. Система подачи воды такого типа наиболее экономичная, но слишком шумная. Более дорогие модели оснащены специальной трубкой, которая подает воду ко дну и снижает уровень шума.
  2. С нижней подачей воды. Такой механизм довольно распространенный и встречается и на моделях, произведенных за рубежом, и на отечественных. Устройство подачи воды таким образом сводит уровень шумности работы унитаза к минимуму.

Слив воды осуществляется за счет нажатия кнопки или выдергивания штока. Вариант с кнопкой можно встретить чаще, и он может иметь 1 или 2 режима работы. Модели, в которых предусмотрено 2 режима работы бачка, имеют 2 кнопки. Нажатие одной из них сливает полный объем бачка, а второй — только половину. Таким образом удобно экономить расход воды.

Основные принципы ремонта

Перед тем как вами будет произведена замена арматуры или другой вид ремонта, нужно провести подготовку унитаза. Прежде всего перекройте подачу воды и спустите ту воду, которая уже собрана в бачке. Снимите верхнюю крышку, чтобы получить доступ к механизму. Для этого нужно открутить фиксирующую кнопку, которая, как правило, расположена слева, или снять ее и открутить крепежный винт. Проведите осмотр механизма, который осуществляет подачу и слив воды. Обратите внимание на места, которые имеют дефекты. Во внутренней части бачка вы можете увидеть одно или несколько отверстий, служащих для подвода воды. Если отверстие всего одно, то наполнительная арматура расположена в нем. Если их несколько, то арматура есть только в одном из отверстий.

Схема размеров унитаза.

Внутри наполнительной арматуры расположен мембранный клапан. Принцип работы арматуры очень прост и заключается в следующем: в то время когда бачок пуст, она начинает подавать воду, а когда он наполняется необходимым объемом, прекращает ее подавать. Мембрана, которая находится внутри арматуры, чувствительна к воздействию примесей, которые находятся в воде. Если у вас не установлены фильтры или их качество недостаточно, то замена этой части сливного механизма будет необходима достаточно часто. В таком случае гораздо проще полностью заменить кнопочный механизм на штоковый.

Установка новых деталей

Замена арматуры начинается с того, что старую деталь нужно вынуть из отверстия. Это не сложно сделать, просто проворачивая ее по часовой стрелке и потягивая при этом на себя. Не прилагайте чрезмерных усилий: так вы можете повредить деталь, и достать ее станет проблематично. Новая арматура должна подходить по диаметру к вашей модели унитаза. Обратите на это внимание перед покупкой.

Существует 4 стандартных диаметра: 10 или 15 мм, а также 1/3 или 1/2 дюйма. Очень важным нюансом, на который нужно обратить внимание, осуществляя монтаж новой арматуры, является герметичность стыка. Чтобы обеспечить правильный монтаж, необходимо использовать уплотнительную резиновую прокладку. Такая прокладка не только послужит герметизации стыка, но и защитит фаянсовую поверхность от повреждений. Когда установка арматуры в соответствующее отверстие сливного бачка унитаза будет завершена, ее нужно затянуть гайкой при помощи разводного ключа.

Схема установки бачка на унитаз.

Установка крепежной гайки не требует чрезмерных усилий. Если эту работу выполнять неаккуратно, можно повредить фаянс, и в нем появятся трещины. Если отверстие внутри не одно, то, после того как установка новой арматуры будет завершена, нужно в остальные отверстия вставить декоративные заглушки. В большинстве моделей заглушки вставляются простым нажатием до щелчка, но иногда они фиксируются гайкой. В таком случае затягивайте гайку не очень сильно, а перед тем как вставить заглушку в отверстие, наденьте на нее уплотнительную прокладку.

При необходимости, например, если осуществляется замена бачка на новую модель с другой конфигурацией, можно изменить положение подачи воды, другими словами, подключить арматуру к водопроводу через другое отверстие. Если вам требуется замена запорной арматуры, то все действия, которые потребует эта работа, схожи с описанными для арматуры подачи воды. Разница только в месте расположения элементов и способе крепления: запорная арматура расположена на дне бачка по центру в самом большом отверстии, ее установка осуществляется при помощи шайбы, которая надевается на новую арматуру через прокладку.

Таким образом, замена арматуры в сливном бачке — дело несложное. Прежде всего разберитесь с устройством вашей модели унитаза, и сборка новых деталей дастся вам без труда, если вы выполните рекомендации из этой статьи.

Ссылка на основную публикацию