Брусчатые стены

GardenWeb

Брусчатые стены и перекрытия

Основной элемент брусчатых стен — брус. Поэтому наиболее сложной работой при их возведении является сопряжение брусьев.

Для наружных стен дома, расположенного в климатическом районе с минимальной температурой воздуха минус 30 °С, применяют брус сечением 150Х X 150 мм; для внутренних стен — сечением 150X150 или 100Х150 мм. Недостаток брусчатого дома — усадка стен по высоте в результате усушки брусьев, продолжающаяся 1…1.5 года. Поэтому окончательно отделывают дом по истечении 1,5 лет после его строительства. Размер усадки стены (уменьшение высоты) составляет за этот период 1/18… 1/20 ее высоты.

Достоинство брусчатого дома — высокая степень герметизации стен.

Если имеется брус сечением 150Х 150 и 100Х X 150 мм, длиной 6,5 м, то целесообразно сохранить размеры фундамента, принятые для каркасных стен. Тогда нижнюю часть дома (до оконных проемов) и верхнюю (выше оконных проемов) можно собирать из целого бруса без его стыковки по длине.

Брусья длиной меньше 6,5 м нужно сопрягать по длине. В этом случае длину дома можно увеличить с учетом раскроя брусьев при минимальном их отходе.

В соответствии с конструкцией дома (рис. 1) определяем расход пиломатериалов. Балки цокольного перекрытия крепим между 2 и 3-м рядами брусьев. Низ оконного проема размещаем над 8-м брусом, а верх — над 18-м. Толщина 19-го бруса определяет зазор при усадке стены. Междуэтажные балки перекрытия врезаем между 21 и 22-м брусьями. Низ их должен находиться на 270 см выше уровня пола. С учетом усадки стен и подшивки потолка высота помещения будет составлять 250 см. Стропила кровли опираем на 24-й по высоте брус. Следовательно, для наружных стен необходимо 4- 24 = 96 брусьев сечением 150X150 мм. Аналогично определяем необходимое число брусьев сечением 100Х 150 мм для устройства внутренних стен, балок перекрытий и стропил.

Брусчатые стены монтируем следующим образом.

По ленточному железобетонному фундаменту устраиваем кирпичный цоколь (в три ряда кирпича) с отверстиями для проветривания подполья. При необходимости поверхность цоколя надо выравнивать це-ментно-песчаным раствором состава 1:2 или 1:3. После высыхания раствора на него кладем два слоя толя или рубероида (желательно целый кусок в пределах прямолинейных участков фундамента). Стыкуемые концы толя накладываем друг на друга в углах цоколя. Ширина полотна гидроизоляции должна быть на 100 мм больше ширины цоколя. Для предохранения нижнего бруса от гниения на гидроизоляцию вначале укладываем подкладку — доску толщиной 40…50 мм и шириной 200 мм, покрытую дегтевой или битумной мастикой, на подкладку (после высыхания мастики) — слой пакли, гидроизоляцию, а потом брусья.’

Для монтажа наружных и внутренних стен используем брусья различной длины. Укладываем их с перевязкой в углах (рис. 2). Для устройства наружных и внутренней стен дома размером 6,4X6,4 м необходимо четыре конструктивных элемента: один для внутренней стены вдоль оси Б и два для стены вдоль оси 2 (или 1). Основные размеры этих элементов приведены на рисунке 3.

Брусья наружных и наружной и внутренней стен рекомендуется сопрягать с помощью торцевого шипа (рис. 4) и вставной шпонки (рис. 5). Такое соединение брусьев снижает продуваемость стен в углах дома.

Для изготовления торцевого шипа размечаем торец бруса: наносим линии с — б и с — д (рис. 6, а).

Затем устанавливаем выход диска электропилы на 40 мм, кладем ее опорную плиту на поверхность бруса, совмещаем риску на плите с линией разметки с — д и пропиливаем древесину сразу на полный выход диска. Потом устанавливаем максимальный выход диска — 65 мм и пропиливаем брус по линии с — д.

Непропиленную часть бруса (110—65 = 45 мм) до точки с пропиливаем ножовкой.

Паз для шпонки также размечаем (см. рис. 6, б) и делаем два параллельных пропила по линиям б — с и е — д. Затем долотом или стамеской выбираем паз.

Шпонки изготавливаем из доски толщиной 40 или 30 мм и шириной 60 мм, разрезая ее по длине через 130 мм. Вставляем шпонку в паз с торца бруса так, чтобы между верхом бруса и верхом шпонки был зазор 9… 10 мм, необходимый для свободной осадки бруса при усушке на 4…6 % (150* 0,06 = 9 мм).

Линии распила на брусья удобно наносить с помощью шаблонов (рис. 7).

Изготовленные из брусьев шесть элементов укладываем на обвязку и скрепляем гребень в паз. Уточняем положение брусьев и исправляем неточности. Изготавливаем еще шесть элементов и укладываем 2-й ряд (см. рис. 2). Наружные грани брусьев должны быть в одной плоскости по вертикали. При недостаточной длине одного бруса по длине стены к нему присоединяем другой брус. Вид соединения может быть либо гребень в паз, либо в полдерева (рис. 8).

Соединение гребень в паз получаем, вырезая на конце одного бруса шип, а на конце другого — гнездо. По линиям а — б и с — д делаем пропилы, а по линиям д — т и с — п срубаем древесину. Шип должен плотно входить в гнездо. Достоинство этого вида соединения — высокая герметизация стыка.

По второму ряду брусьев укладываем балки цокольного перекрытия (рис. 9). Порядок укладки следующий. Вначале кладем одну балку. Она должна опираться на наружную и внутреннюю стены. На брусе наружной стены наносим линии а — б, б — с, с — д, д — е и е — к (рис. 10, а). Длина линий б — с и е—д должна составлять 80 мм, а параллельных им с противоположной стороны — по 30 мм. По линиям б—а и е—к брус электропилой пропиливаем на глубину 30 мм. Изнутри дома ножовкой заканчиваем пропил по линиям б—с и е—д до глубины 80 мм. Затем долотом выбираем паз. Эту работу выполняем на всех балках, укладываемых по осям А, Б и В (см. рис. 9).

Ширина паза должна быть равна двойной толщине-балки перекрытия с учетом толщины металлической пластины (2…3 мм), необходимой для соединения концов балок, уложенных вразбежку. Верх всех уложенных балок перекрытия должен быть в одной горизонтальной плоскости. При выполнении этого условия по верху установленных балок укладываем брусья третьего ряда и размечаем места сопряжения брусьев между собой и с балками перекрытия.

Скрепляем между собой брусья третьего ряда и приступаем к врезке брусьев перегородки (рис. 11). Длина бруса перегородки должна быть равна расстоянию в свету между наружной и внутренней стенами плюс 80 мм для устройства гребней (два гребня по 40 мм каждый). Для более плотного прилегания брусьев друг к другу по высоте между ними прокладываем паклю волокнами поперек продольной оси бруса. Волокна пакли должны свисать по обе стороны брусьев на 30 мм. После полной осадки дома их нужно заткнуть между брусьями. Пазы по периметру дверных и оконных блоков, а также щели в стыках плотно конопатим. По мере сборки стен проверяем уровнем горизонтальность уложенных брусьев и вертикальность стен и углов дома по отвесу.

Следующая операция — скрепление брусьев между собой по высоте стены. Это очень трудоемкая работа, поскольку общая длина отверстий, которые необходимо просверлить, достигает 100 м. Традиционно брусья скрепляют деревянными нагелями диаметром 30 мм. Для установки нагелей в углах стены и вдоль нее заранее просверливаем буравом отверстия одно под другим. При сверлении нужно следить, чтобы ось вращения бурава и ось отверстия совпадали, то есть были под прямым углом к продольной и поперечной осям бруса. Одним нагелем соединяем несколько рядов брусьев, но не менее трех. Из этих трех брусьев средний сверлим насквозь, а верхний и нижний — до середины, причем оси отверстий должны совпадать. Длина вставляемого в отверстие нагедя должна быть на 30…40 мм меньше длины отверстия. Тогда нагель будет свободно перемещаться в отверстии при усушке брусьев.

В целом эта работа требует мастерства и опыта и может быть не под силу начинающему строителю.

Проще соединить между собой два бруса на круглых металлических нагелях из проволоки диаметром 10 мм. На поверхности брусьев, сплачиваемых между собой, размечаем отверстия под нагели через 1,5 м и сверлим их (электродрелью с диаметром сверла 9… 10 мм и длиной рабочей части 80… 100 мм) глубиной 80 мм. Нагель делаем длиной на 15…20 мм меньше длины гнезда. Затем по периметру дома (включая внутреннюю стену) укладываем первый ряд брусьев (скрепляем их в углах «гребень в паз»), а потом второй (с перевязкой угловых сопряжений, вставляя в отверстие выступающие части нагелей).

После этого размечаем отверстия для нагелей (они должны быть расположены на расстоянии 70… 80 см от ранее установленных нагелей) на верхней поверхности брусьев второго ряда и сопрягаемой поверхности брусьев третьего ряда. Сверлим отверстия под нагели в брусьях второго ряда и врезаем концы всех балок цокольного перекрытия. Брус третьего ряда, например расположенный вдоль оси В, должен иметь гребень в торце одного края, паз в торце дру-того, пазы в нижней части для выступающих частей балок перекрытия и отверстия для нагелей.

Аналогично укладываем и скрепляем следующие по высоте ряды. Нагели устанавливаем в шахматном порядке.

При наличии сверла с длиной рабочей части 210 мм и более можно сверлить отверстия под нагели для трех рядов брусьев. Для этого укладываем два ряда брусьев (скрепляем их в углах «паз в гребень») по периметру дома и брус третьего ряда вдоль одной из стен, например по оси В. Размечаем на брусе третьего ряда отверстия для нагелей и сверлим их на глубину 210 мм. В результате брус третьего ряда имеет сквозное отверстие, а брус второго ряда — отверстие глубиной 60 см. Снимаем брус третьего ряда и последовательно досверливаем каждое отверстие еще на глубину 150 мм. Опять укладываем брус третьего ряда, совмещая соответствующие отверстия, и устанавливаем нагели. В итоге глубина одного отверстия составит 360 мм, а длина нагеля — 330 мм (рис. 12, а). На 30 мм от поверхности бруса третьего ряда все нагели надо опустить добойником.

Потом заготавливаем брус с пазом и гребнем на противоположных концах и укладываем его по оси, совмещая гребень с пазом уложенного бруса. Намечаем места сверления и сверлим отверстия под нагели глубиной 210 мм. Снимаем брус и досверливаем отверстия еще на глубину 150 мм. Вновь укладываем брус и вставляем отверстия в нагели. При необходимости сопряжение гребня с пазом конопатим. Следующим укладываем и закрепляем брус по оси А. Порядок его укладки такой же, что и бруса по оси В.

В последнюю очередь заготавливаем брус внутренней стены и два бруса для стены, которая пройдет по оси 2. На брусе внутренней стены намечаем и вырезаем пазы для гребней брусьев наружной стены и пазы для выступающих частей балок цокольного перекрытия. Кладем брус внутренней стены на место и один из брусьев по оси 2. Скрепляем их. Сверлим все отверстия для нагелей. Снимаем брус, лежащий на оси 2. Укладываем другой брус по оси 2, скрепляем его с брусом внутренней стены и сверлим необходимые отверстия для нагелей. Затем снимаем все три бруса и все отверстия досверливаем. Укладываем опять .все три бруса на место, проверяем все сопряжения и ставим нагели.

Укладка первых трех рядов брусьев по периметру дома представляет собой законченный технологический цикл. При дальнейшем наращивании стен этот цикл повторяется. Заготавливаем шесть элементов из брусьев, укладываем четвертый ряд, скрепляем брусья («гребень в паз») по схеме для четного ряда, следя за плотностью сопряжений. Наружные грани брусьев должны быть расположены в одной плоскости. Затем заготавливаем брусья пятого ряда, укладываем их в той же последовательности, что и брусья третьего ряда (рис. 52,6). Сверлим отверстия в два приема, закрепляем брусья и т. д.

Для сверления отверстий в древесине выпускаются спиральные сверла длинной и короткой серий (рис. 13): с заточкой с центром и подрезателем (ГОСТ 22053— 76), с конической заточкой (ГОСТ 22057—76) и с коническим хвостовиком (ГОСТ 22736—77). Сверла длинной серии имеют диаметр от 5 до 20 мм и длину до 210 мм, с коническим хвостовиком — диаметр от 10 до 30 мм и длину до 324 мм. Для сверления брусьев можно использовать спиральные сверла, предназначенные для сверления металла, длиной 250 мм и более. Для сверления дерева их нужно заточить в специализированной мастерской.

При правильно выполненном сверлении отверстия получаются чистыми вследствие того, что стружка по винтовым канавкам хорошо удаляется.

При укладке четвертого и последующих рядов брусьев наружных и внутренних стен и перегородки надо предусмотреть проемы для дверей. Ширина проема должна быть равна ширине дверной коробки плюс 20 мм.

Из-за усадки брусчатых стен крепить дверную или оконную коробку к стене гвоздями нельзя. Обычно дверную или оконную коробку в брусчатой стене закрепляют с помощью гребней, имеющихся по краям простенков проема (включая брус, на который коробка опирается), и пазов, устраиваемых по наружному контуру коробки (за исключением ее верхней части). При таком креплении стена может свободно смещаться относительно оконной коробки.

Выпускаемые промышленностью дверные и оконные блоки не имеют таких пазов. Чтобы установить эти блоки в брусчатых стенах, необходимо по наружному контуру брусков коробки (боковые стороны и низ) приклеить рейки сечением 40X50 мм (они будут играть роль гребня), а по краям простенков оконного проема выбрать паз глубиной 30 мм. Такой же паз выбирают в брусе, на который опирается дверной или оконный блок.

Щель между коробкой и простенком шириной 10 мм следует заполнить паклей или полоской пенополиуретана.

Основными элементами двери являются коробка и полотно (рис. 14). Готовые дверные блоки имеют щитовые полотна.

По назначению различают наружные и внутренние двери, а по внешнему виду — глухие и остекленные (рис. 15). Промышленность выпускает одно- или двупольные дверные блоки. Дверные полотна могут быть со сплошным, мелкопустотным или сотовым заполнением. Для наружных дверей полотно должно иметь сплошное заполнение.

Порядок устройства дверного блока следующий. Вначале готовим казёиновый клей. Порошок засыпаем в воду комнатной температуры, перемешиваем в течение 8…10 мин, потом выдерживаем 30…40 мин, периодически перемешивая и снимая пену. Наносим кистью тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности: нижнего и двух боковых брусков дверной коробки и широкую часть рейки сечением 40X50 мм. Наклеиваем рейки по оси брусков. Для получения качественного клеевого шва рейки прижимаем к бруску коробки гвоздями диаметром 1,6…1,8 мм и длиной 60 мм. Стыковать рейки в углах коробки можно впритык, но лучше в шип.

Размечаем брус третьего ряда (рис. 16). На расстоянии 22 мм от его наружной грани проводим линию m—ti. Длина этой линии соответствует ширине дверной коробки плюс 20 мм. Затем от концов линии mi — ri слева и справа откладываем по 30 мм, получаем точки а и б. На расстоянии 50 мм от линии т — п проводим параллельную ей и равную по длине линию т — п. Переносим на нее точки а и б. Если ширина дверного блока составляет 1185 мм, то длина линии т — п будет равна 1185 + 20= 1205 мм, а длина линии а — б — 1205 + 60= 1265 мм.

В них могут быть заранее сделаны пазы (рис. 17), а может и не быть пазов. Во втором случае по торцам всех уложенных брусьев в пределах проема по отвесу проводим вертикальные линии, определяющие границу вертикального паза. По этим линиям делаем пропилы и выбираем паз. Затем устанавливаем дверной блок, плотно осаживая горизонтальный и вертикальные гребни в пазы. Плоскость блока должна находиться в плоскости стены. После этого укладываем брусья с противоположной стороны проема.

Возможно другое решение крепления дверных блоков: без их обустройства рейками. Укладываем девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, предусматривая проемы для дверей. После этого размечаем с помощью отвеса на боковых сторонах проема гребень и делаем его. Изготавливаем две стойки и верхнюю поперечину коробки, выбираем в них паз с наружной стороны. Стойки крепим внизу к брусу стены впритык, совмещая паз с гребнем проема. Верх стоек шиповым соединением скрепляем с поперечиной (рис. 58). Швы, образующиеся между брусками коробок и брусьями стен толщиной 10 мм, конопатим. Затем в коробку устанавливаем дверной блок и закрепляем его гвоздями.

Низ оконных проемов должен находиться на 8-м или 7-м ряду брусьев. Для рядом расположенных окон удобно делать один проем (рис. 19). Выбираем пазы под оконные блоки в брусе 8-го ряда и на одной из сторон стены. По периметру оконной коробки, за исключением его верхней части, монтируем гребень из реек. Рейки закрепляем клеем и гвоздями. Вставляем оконные блоки, закрепляя их внизу в паз и по одной из боковых сторон. Последовательно укладываем и закрепляем нагелями коротыши простенка из бруса с пазами по торцам. Наружная часть окна (рис. 20) должна быть расположена в одной плоскости с наружной частью стены. Над окнами оставляют зазор 10… 15 см для осадки дома. Его заполняем паклей или другим теплоизоляционным материлом и закрываем наличниками с двух сторон.

Между 20 и 21-м (или между 21 и 22-м) рядами брусьев врезаем балки междуэтажного перекрытия (так же, как врезали балки цокольного перекрытия). На внутренней несущей стене концы балок сопрягаем впритык и соединяем металлической пластиной.

По внутренней несущей стене вместо бруса 22-го ряда между балками междуэтажного перекрытия надо поставить распорки высотой 70 мм (до верха балок перекрытия). К верхней поверхности брусьев 24-го ряда наружных стен (стены по осям А и В) следует прикрепить гвоздями через 250…300 мм бруски сечением 50 X 50. Поскольку верхняя часть наружных стен, к которым прибиты бруски, воспринимает распор от стропильной системы, необходим особенно тщательный контроль за креплением нагелей.

Возведение брусчатых стен

Специфика и достоинства брусчатых стен. Брусчатый дом — дитя индустриализации, достижения которой не только облегчили строительный процесс, но и по существу дали дру­гой тип дома, по своему внешнему виду сочетающийся со строгой планировкой кварталов, а по внутренней отделке — с комплектами современной мебели. Брусья для такого дома достигают за двое-трое суток в камерах искусственной сушки древесины такой же влажности, как бревна после полугода естественной воздушной сушки в срубе, сделанном “насухо”. Для брусчатых срубов и не требуется такое предварительное выдерживание, их собирают сразу на готовом фундаменте. Многообразие обшивок и внешней отделки брусчатых домов делает непохожими даже дома, срубленные по одному и тому же проекту.

Конечно, идея комплексной переработки древесины косну­лась и рубленых стен, о чем уже говорилось: агрегаты по оцилиндровке производят 8—12 бревен в час с одновремен­ной выделкой продольного паза и двух врубок. Однако и здесь есть доводы в пользу брусчатого решения. В частности, 1 м бруса сечением 100х100 мм даст 100 м венцов. Бревно с пазом в 100 мм, т. е. в расчете на те же климатические ус­ловия, даст 100 м венцов только при диаметре 15—16 см и объеме бревен 2,37 м. Бревна могут стоить дешевле, но в оцилиндрованном виде их цена возрастает. Расчеты потреб­ности бревен диаметром 20 и 24 см для 100 м рубленых стен нам дали 24,5 и 29,7 м. а для такой же площади стен из брусьев толщиной 100, 150 и 180 мм потребуется обрезных брусьев соответственно 10,2, 15,3 и 18,4 м. Для брусчатых стен потребуется меньше сопутствующих обрезных досок, в том числе и для указанных трех толщин — 0,11, 0,16 и

0,19 м3. С учетом большего количества швов и большей про­дуваемости прямого стыка в брусьях по сравнению с оваль­ным в бревнах несколько возрастает объем пропитанной пакли для конопатки. Для трех принятых толщин нужно будет

142, 213 и 255 кг.

Главным преимуществом брусчатых конструкций считаются

Значительно меньшие трудозатраты на рубке стен. При наличии заготовок на все венцы и составе работ, сопо­ставимом с рубкой стен из бревен (устройство подкладной доски на цоколе, рубка стен, антисептирование и первичная конопатка), для монтажа расчетной единицы в 100 м брус­чатых стен за вычетом проемов потребуется 208—215 чел.-ч. Как мы помним, на сборку той же площади из бревен тре­бовалось 302—306 чел.-ч, т. е. в полтора раза больше. Брус­чатые стены за 10—12 дней можно срубить вдвоем, а не втро­ем, как в прежнем случае.

Конструктивные узлы стен из бруса. Все, что касается ка­чества древесины, подробно рассмотренного в разделе о бре­венчатых стенах, в равной степени относится и к брусьям, бо­лее того, требования по аналогичным порокам древесины здесь еще более жесткие. Так же, как и в бревнах, в брусьях не допускаются гниль и червоточина, очень ограничивается наличие рыхлых и табачных сучков (не более одного на длине в 1 м и диаметром не более 20 мм), а сумма размеров всех сучков других типов на пластине или на кромке на длине 20 см не должна быть более 1/3 соответствующей стороны элемента. Не более 1/3 длины элемента могут быть допущены трещины и не более 100 мм на 1 м длины допускается ко­сослой.

Принятая для строительства в средней полосе толщина

Брусьев составляет 150х150. в более северных районах 180х180 мм, внутренние стены соответственно изготовляют из брусьев – сечением 100х150 и 100х180 мм. Строительство капитально утепляемых садовых домиков и надворных пост­роек допускается из брусьев 100х100 мм.

В комплектах брусьев заводской заготовки уже сняты фаски, сделана торцовка, изготовлены все угловые и стыковые сопряжения, просверлены отверстия под шипы, сделано антисептирование. Иногда заводские линии фрезерования обрабатывают брус по длине, придавая ему профиль “паз-гре­бень”, что значительно улучшает эксплуатационные показа­тели стыка.

В экономичных решениях брусчатых стен имеют значение

Даже мелкие детали, отработанные многолетним опытом строительства и эксплуатации. Например, рассмотрим, чем вы­звана необходимость снятия фаски (рис. 104) с верхнего реб-

Pa наружной стены, Ее сечение небольшое — 20х20, реже 30х30 мм, и имеет она не столько декоративное, сколько практическое значение для водозащиты стыка. Благодаря фас­ке верхний брус оказывается как бы нависающим, и дождевые

Струи с его нижней кромки срываются вниз, а не затекают в горизонтальный шов. ‘

Сопряжение отдельных брусьев значительно легче вы­полнить, нежели бревен, но и здесь есть способы, более про­стые и широко распространенные и не совсем простые, хотя и не очень сложные, но встречающиеся реже. К первым относится способ “впритык” (рис. 105), ко вторым — “впол­дерева”. Сопряжение впритык внешне отличается тем, что торец встречного бревна в угловом соединении выходит на­ружу через один венец, а по линии углового раздела торцы располагаются в шахматном порядке. Каждый элемент сопря­жения имеет зуб —коренной шип, прерывающий сквозное продувание таких стыков, а на смежном с ним элементе для шипа сделан паз. Венцы с шипом и пазом чередуются по чет­ным и нечетным рядам. Сопряжение наружной и внутренней стены в четном ряду не имеет шипа, так как стык связывает две смежные комнаты, зато в нечетном он имеет по два шипа, защищая два стыка, связанных с наружным пространством и двумя смежными комнатами.

В проектах можно встретить иной вариант такого со­единения, но в нем вместо шипа для прерывания сквозного стыка используют шпонку (рейку) 32х50 мм. Это не освобож­дает от необходимости обязательной постановки нагелей — трех в углах и четырех при пересечении стен. Соединение впритык технологически больше связано с поперечным пилением, а с продольным — соединение вполдерева.

Соединение “вполдерева” внешне легко отличить по единообразной картине выхода половины торца встречного бруса в каждом венце. Половина торца сопрягается с про­дольной частью встречного полубруса и образует традиционную врубку вполдерева. Такое же примыкание внут-

Рис. 105. Сопряжение наружных и внутренних стен в притык (а) и впол­дерева (б)

1 — план по четным рядам; (I — план по нечетным рядам; t — нагели;

Рених стен к наружным дает врубка “накладкой вполдврвва”. Отсутствие конструктивного средства перекрытия стыка вызы­вает необходимость постановки на каждой угловой лапе по две шпонки, которые являются более простыми крепежными элементами, чем в стенах, рубленных впритык. Сопряжение

Имеет большую прочность и высокие теплофизические пока­затели.

Особенности возведения брусчатых стен. В средневековом обществе центральной фигурой был свободный общинник, признаками гражданской добродетели которого признавались умение и мастерство. Воины Карла Великого сами чинили свое снаряжение, могли выковать и отделать клинок. Историк Григорий Турский с явным одобрением говорит о епископе Леоне: “Человек деятельный и сведущий в плотничьем ремес­ле” (История франков, кн. III).

Мы предполагаем, что ваше мастерство и умение вашего помощника все же дотягивают до уровня’ плотников 3 и 5-го разрядов и позволят вам срубить стены из готовых брусьев на готовом цоколе.

О гидроизоляции сруба по верху цоколя, необходимости устройства отливной доски и других сопутствующих деталях вам все известно из предыдущих глав. Устройство самого нижнего венца, о котором говорят “обвязочный брус”, пред­полагает, что при изготовлении цоколя на его обрез через 1,5 м будут выведены пробки сечением 100х150х250 мм. Обвязочный брус (его делают в полдерева) закрепляют сталь­ными нагелями (диаметр 12 мм, длина 250 мм) к этим дере­вянным пробкам. Первый венец, как и остальные, укладывают на слой пакли или войлока, расстилаемый на обвязочном бру­се с наружным свесом на 3—4 см. Каждые два соседних вен­ца соединяют вставными деревянными шипами диаметром 25—30 мм, располагаемыми через 1—1,5 м по длине бруса. Ускоряет и упрощает процесс сборки соединение венцов не деревянными, а металлическим нагелями диаметром 10 мм и длиной по высоте стенового бруса. Такой нагель закладывают в гнездо сквозного просверленного отверстия и осаживают молотком до упора в нижележащий брус. Затем добойником (с этим инструментом мы познакомились при настилке полов) и молотком забивают нагель на половину длины в нижеле­жащий брус. Добойником контролируют глубину погружения нагеля.

Есть и другой — “пакетный” способ соединения брусьев, когда металлические нагели диаметром 24 мм и длиной 400 мм и скрепляют сразу четыре венца через 1,5 м в шах­матном порядке. При монтаже надо помнить об осадке, остав­ляя запас в 10 мм и больше (точнее об этом уже говорилось),

Рис. 106. Соединение брусьев по длин*

А — шпонкой; б – косой накладкой

Что позволит избежать зависания венцов на нагелях, уста­новленных без учета этого явления. В брусчатых стенах с за­пасом на осадку устанавливаем оконные и дверные коробки, их профили и монтаж аналогичны заполнению бревенчатых стен. В случаях необходимости соединения брусьев в венцах по длине это делают на шпонках 32х50 мм, чтобы противо­стоять сдвигающим усилиям из плоскости стены (рис. 106). В обвязочных венцах на цоколе и вверху в последнем ряду та­кое соединение нужно выполнить косой накладкой с болтом диаметром 12 мм.

Рис. 107. Сопряжение стен впритык

« — угловое соединение стен впритык; 6 — план угла по четным рядам: в—то же, по нечетным рядам: г — угловая “лапа”; 1 — шип; 2 — нагели; 3 — пакля

Врубку “косая накладка” для двух сращиваемых бревен начинают с опиливания по угольнику концов обоих брусьев. затем делают разметку врубки: подрезка торца равна 1/4— 1/5 высоты элемента, длина врубки 2,5—3 толщины бруса. Запилив оба конца по высоте, запиленные части скалывают и зачищают топором или стамеской до разметочной черты и после подгонки рассверливают отверстие под болт.

Самая ответственная врубка — угловая (рис. 107, 108) и самый ее массовый вариант в проектах садовых домиков — вполдерева. Ее разметка: на каждом из соединяемых брусьев отмечают линию, отстоящую от конца бруса на расстоянии, равном ширине другого бруса. Угольником эту линию пере­водят на боковые стороны брусьев, а ножовкой по линиям разметки делают пропилы до половины толщины бруса. По разметке средней линии на торце вдоль волокон делают основной пропил до соединения с поперечными пропилами. Угловые лапы для сопряжения оснащают отверстиями и за­канчивают соединение постановкой шипов.

Если в проекте вашего дома есть свободно стоящие стены длиной более 6 м. то понадобятся дополнительные сжимы, ко-

Рис. 108. Сопряжение стен вполдерева

Угловое сопряжение стен вполдерева; Б — план наружного угла; в — угловая лапа

Торые ставят на расстоянии 4—5 м один от другого, как и в бревенчатых стенах. Места постановки болтов надо будет утеплить и закрыть доской не только по эстетическим, но и по теплофизическим соображениям, чтобы избежать конден­сата, изморози и ржавых потеков по стене, а в дальнейшем и загнивания.

Надеемся, что подробный рассказ об антисептировании убедил в необходимости выполнения этих работ, во всяком случае хотя бы по отношению к нижним венцам сруба.

Оконопачивают брусчатые стены принципиально теми же способами, что и бревенчатые стены, но ввиду большей уязвимости стыка в брусчатых стенах их дополнительно усиливают – окрашивают, промазывают герметиками и т. п., правда, делают это уже в послеосадочный период.

Общую оценку качества рубки брусчатых стен даст величина отклонения рядовых венцов от горизонтального положения, которая не должна быть более 3 мм на 1 м длины, а в верхнем венце — на весь венец. Отклонение стен от вертикального положения оценивается предельным зна­чением 3 мм на 1 м высоты стены и 10 мм на этаж. И если в целом вам удалось достичь этих показателей, то можно порадоваться хорошо проделанной работе.

Брусчатые стены

Стены бывают и брусчатыми, для чего используются брусья (напомним, что брус – это обработанное на 4 канта бревно) сечением 120–140 мм. В зависимости от зимних температур ширина бруса наружных стен может достигать 150 мм (при -30 °C) и 180 мм (при более низкой температуре). Это важно, если предполагается эксплуатировать дом зимой.

Для внутренних стен и перегородок достаточно, чтобы брус имел ширину 100 мм.

По сравнению с рублеными брусчатые стены более экономичны благодаря минимальным отходам древесины. Более того, сама работа менее трудоемкая (в 3 раза). Рубка бревен «в обло» или «в лапу» достаточно трудная, а соединение вполдерева, которое используется для фиксации брусьев, может выполнить и начинающий плотник. Немаловажно и то, что брусья приобретают в готовом виде, чтобы избежать расхода древесины и больших трудозатрат при самостоятельной их подготовке. Такой материал соединяется быстро, что существенно ускоряет работу.

Так как брусчатые стены не столь подвержены осадке, как рубленые, их сразу укладывают на подготовленный фундамент.

Между ними также имеется слой теплоизоляции (например, пакля и др.). Брусчатые стены соединяют с помощью нагелей диаметром 30 мм и длиной 200–250 мм, под которые предварительно просверливают отверстия (их глубина должна быть больше длины нагеля на 20–40 мм).

Чтобы соединить сразу несколько брусьев, отверстия размещают одно под другим. Угловые соединения брусчатых стен выполняют разными способами, как показано на рис. 88.

Такой способ соединения брусьев обеспечивает вертикальную устойчивость стены.

Рис. 88. Выполнение угловых соединений брусчатых стен: а – коренным шипом; б – врубкой вполдерева

В деревянном домостроении применяется пиленый (нестроганый) брус равностороннего сечения (100 ? 100, 120 ? 120, 140 ? 140, 150 ? 100, 150 ? 150, 160 ? 160, 200 ? 150, 200 ? 200 мм).

Поскольку у брусчатых стен угловые соединения являются слабым местом, их нужно теплоизолировать так, как показано на рис. 89.

Рис. 89. Теплоизоляция углового соединения брусчатой стены (все размеры указаны в миллиметрах): 1 – шипы; 2 – пакля; 3 – обшивные доски

Технологически возведение брусчатых стен практически такое же, как и выполнение рубленых. Конструкция готовой брусчатой стены в разрезе показана на рис. 90.

Рис. 90. Конструкция брусчатой стены: 1 – брусья; 2 – оконный блок; 3 – конопатка; 4 – слой штукатурки; 5 – щитовой накат по балкам; 6 – засыпка; 7 – стропило; 8 – слив; 9 – продух; 10 – слой гидроизоляции; 11 – пол

Плоские горизонтальные швы брусчатых стен подвержены проникновению во внутреннее помещение влаги, уменьшить которое можно, если у брусьев с наружной стороны снять фаску шириной до 30 мм. После этого брусчатые стены (как и рубленые) конопатят, олифят и окрашивают. Но можно и облицевать их кирпичом. Стенку из него толщиной в 1 / 2 кирпича возводят на некотором расстоянии от деревянной стены (5–7 см), чтобы обеспечить проветривание внутреннего пространства, и на уширенном цоколе. По мере кладки нужно устраивать металлические связи через 30–40 см по высоте и 100–150 см по длине.

В настоящее время можно приобрести профилированный брус, в котором выполнены прямоугольный паз и гребень (рис. 91) (в окладном венце предусмотрен только гребень). Это значительно повышает теплоизолирующие характеристики брусчатой стены.

Еще более новой технологией является использование клееного бруса. Для его изготовления тангенциально распиливают доски, которые называются ламелями, и склеивают их. При этом совпадение направления волокон древесины исключено. В результате получается монолитный брус, который лишен недостатков обычного (сучки, трещины, сколы и пр.), устойчив к гниению и поражению насекомыми. Кроме того, его текстура очень декоративна. Поскольку этот материал достаточно легкий, то и закладки мощного фундамента не требуется. Но необходимо признать, что один крупный недостаток у клееного бруса все-таки есть – высокая цена.

Рис. 91. Особенности сопряжения профилированных брусьев

Экономичными (расход материалов в 2 раза меньше) и, что весьма существенно, доступными по стоимости являются каркасные и панельные стены, которые не дают осадку и долговечны, особенно при соответствующей обработке (40–50 лет).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Деревянные стены гражданских зданий

Древесина хвойных пород является эффективным строительным материалом. Древесина имеет хорошие механические и теплотехнические свойства. Современные технологии обработки позволяют устранить такие ее недостатки, как возгораемость и подверженность гниению. Поэтому в районах, имеющих лесные массивы, применение древесины оправдано.

По своему конструктивному решению деревянные стены подразделяются на – бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые.

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены (рис. 17.29) – выполняются укладкой горизонтальных рядов ( венцов ) с устройством связевых соединений в местах пересечений. Ряды венцов, уложенные один на другой, образуют сруб (коробку дома). Самый нижний венец называется окладным.

Бревна укладывают в венцы комлями попеременно в разные стороны, чтобы выравнивать горизонтальные ряды сруба. Соединения бревен в углах производится – с остатком или без остатка.

При рубки углов с остатком (в чашку) концы бревен выпускают за наружную плоскость стены на длину, равную диаметру или 2/3 бревна.

При рубке без остатка производят врезку бревен друг в друга в лапу или в полулany.

Сопряжение бревен в углах производится в поддерева, поэтому в каждом венце оси сопрягаемых стен разнятся в уровнях на половину диаметра бревна.

Кроме соединения в (круглые или четырехгранные шипы). Шипы вставляют в заранее выбранные в бревнах гнезда, располагаемые в шахматном порядке с расстоянием 100-150 см.

Для беспрепятственной осадки венцов при высыхании пазы для шипов делают на 1,5—2,0 см глубже.

Между венцами прокладывают уплотнительный мягкий материал- войлок, пакля, мох, синтипон и др.

Брусчатые стены

Брусчатые стены (рис. 17.30) возводятся из заранее заготовленных на заводе брусьев, исключающих ручную обработку бревен и вязку углов.

Брусья, также как и бревна, укладываются венцами с прокладкой уплотняющего материала между рядами для исключения продуваемости. Для сплачивания рядов служат нагели и шипы, которые вставляют в просверленные отверстия и высоту, которых, как и в бревенчатых стенах делают с запасом на осадку.

Для более плотного соединения рядов между собой, а также для уменьшения продуваемости иногда в брусьях на всю ширину утраивают шпунты и гребни.

Сопряжение брусьев в углах может выполняться в полдерева или в перевязку с коренным шипом. Примыкание внутренних стен к наружным осуществляется впритык с коренным шипом и пазами или ласточкиным хвостом (сквозным или потайным – сковороднем).

Деревянные дома дают значительную осадку, поэтому над дверными и оконными коробками оставляют зазор, размером 5% высоты проема, заполняемый упругим материалом (рис. 17.31).

Особое внимание следует обращать на конопатку швов между венцами. В течение первых 1,5-2,0 лет сруб (высотой в этаж) дает осадку по высоте на 15-20 см, что следует учитывать при его возведении.

Устойчивость бревенчатых и брусчатых стен обеспечивается связью их в углах и в пересечениях с примыкающими стеками, располагаемые на расстояниях не более 6-8 м. друг от друга. При больших расстояниях стены укрепляют сжимами во избежания выпучивания. Сжимы выполняют из вертикальных, парных брусьев, устанавливаемых с двух сторон стены и скрепляемых по высоте между собой через 1,0-1,5 м. болтами.

Каркасные деревянные стены

Каркасные деревянные стены (рис. 17.32) по материалоемкости и трудоемкости значительнее экономичнее брусчатых и бревенчатых стен. Такие стены могут устраиваться непосредственно на месте или собираться из элементов заводского изготовления.

Первый вариант представляет собой конструкцию из расставленных с определённым шагом стоек, имеющих верхнюю и нижнюю обвязки, связующие подкосы по углам здания. Каркас обшивается с двух сторон, а внутренняя полость заполняется утепляющим материалом (плитным, рулонным или сыпучим).

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев, вплотную друг к другу или с воздушным зазором, повышающий теплоизоляционные свойства стены. Для исключения конденсата в утепляющем материале, прокладывают пароизоляционный слой с внутренней стороны стены (сразу за внутренней обшивкой).

Обшивка стоек выполняется из досок толщиной 1,9-2,5 см, прибиваемых к ним горизонтальными рядами. Для повышения жесткости обшивка может выполняться в 2 слоя, причем первый по стойкам под углом 45°, что повышает общую жесткость здания.

Каркасно-обшивные дома обеспечивают любую степень теплозащиты. Недостаток – много детальность, возможность замачивания в период сборки утеплителя и его осадки в процессе эксплуатации.

Этот недостаток гасится в конструкциях с каркасно-обшивными стенами – под сруб с облицовкой из пластин под брус или бревно.

Каркасно-обшивные стены – трехслойная конструкция деревянных стен, сохраняющая внешний облик бревенчатой или брусчатой стены, но имеющие высокие теплозащитные и прочностные характеристики. Конструкция – сэндвнчного типа (рис. 17.33) с утеплителем из стекловолокна, обладающим малой плотностью и малым коэффициентом теплопроводности. Это легкий, мягкий эластичный, негорючий материал. С наружной стороны обшивка состоит из полубрусьев или полубревен, толщиной в 75 мм. С внутренней стороны обшивка может быть выполнена из досок или имитировать брусчатую (бревенчатую) структуру.

Брусья (бревна) вертикально связывают между собой деревянными цилиндрическими нагелями. Торцы обшивок заводятся в пазы стоек, обеспечивая неизменяемость стен.

По современным требованиям энергосбережения толщину однослойных деревянных стен следует назначать толщиной в 45-50 см, что практически невыполнимо. Выше приведенное решение сэндвичной конструкции стены, повышает теплотехнические характеристики, снижает материалоемкость и стоимость.

Щитовые стены

Щитовые стены (рис. 17.34) собираются из укрупненных элементов заводского изготовления – стеновых утепленных щитов.

Щиты состоят из рамной обвязки, наружного и внутреннего слоев обшивки из досок, между которыми закладывается утеплитель. Щиты по ширине кратны модулю 3М, а по высоте – соответствуют высоте этажа здания. Щиты могут быть глухими или с оконными (дверными) коробками.

Различают щитовые дома бескаркасной и каркасной конструктивных систем.
Стены бескаркасной системы собираются из щитов, устанавливаемых на нижнюю и скрепленных верхней обвязками.

В каркасных домах нагрузку воспринимают деревянные стойки, а щиты служат заполнением каркаса и ограждением.

Наиболее ответственным соединением в щитовых домах являются стыки. Чаще всего стыковое соединение выполняют в шпунт. В этом случае на боковой стороне щита в его обвязке выбирают паз, а на другой – оставляют гребень, заходящий в паз при стыковке щитов. Шов заподлицо перекрывают узкой доской -нащельником, для которого на боковых гранях щитов оставляют специальные четверти, кроме того, герметизируют мастиками и клейкими эластичными лентами.

Панельные стены

Панельные стены (рис. 17.35) — проектируют однорядной с одно- или двухмодульной разрезкой на основе модуля 12М. Конструкция панели представляет собой деревянный каркас, обшитый с наружной и внутренней стороны отделочными материалами. Во внутренней полости расположен эффективный утеплитель.

Для наружной обшивки применяют цементно-стружечные плиты, водостойкие фанеры, шпунтованные доски и др.

Для внутренней обшивки – гипсокартонные листы, твердые древесноволокнистые плиты, по которым прокладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина, предохраняющего от увлажнения утеплитель. В качестве утеплителя применяют пенополистирольные или минираловатные плиты.

Панели имеют полную заводскую готовность: их поставляют на постройку с заполненными дверными и оконными проемами.

Прочность и устойчивость панельных стен достигается устройством связей панелей с конструкциями перекрытий, а также жесткими узловыми соединениями панелей между собой. Использование крупно листовых обшивок повышает жесткость панелей, а при применении мелко листовых или погонных штучных изделий в теле панелей устанавливают дополнительные раскосы.

Бревенчатые и брусчатые стены

Деревянные стены

Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления – каркасными, щитовыми и каркасно-щитовыми.Бревенчатые рубленые стены состоят из брёвен, уложенных друг на друга и соединённых в углах врубками. Толщина брёвен в верхнем отрубе для средней полосы (Республики Беларусь) не менее 22 см, а для северных районов страны – (24–26) см.

Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель (мох, пакля); 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия

Ряды брёвен в стене называются венцами, а венцы, уложенные последовательно друг на друга образуют сруб. В венцах бревна укладываются комлями попеременно в разные стороны. Нижний венец выполняют из более толстых брёвен (на 2–3 см), и он называется окладным. Сплачивают венцы друг с другом в срубе при помощи пазов цилиндрической формы с нижней стороны брёвен. Ширина паза 12–15 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от увлажнения.

Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют сухим мхом, паклей или войлоком (см. рис. 18.16). Для исключения горизонтального сдвига брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте сруба.

В брёвнах простенков шипы устанавливают друг над другом и не менее двух шипов в каждом бревне. Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов для исключения горизонтального смещения брёвен друг относительно друга в срубах могут применяться сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые болтами (рис. 18.16 г).

В углах брёвна соединяют с помощью врубок в «чашу» с остатком или в «лапу» без остатка, а по длине брёвна в венцах соединяют с помощью гребня и паза (рис. 18.17). Бревенчатые стены трудоёмки и не рекомендуются для массового строительства.

Рис. 18.17. Сопряжение брёвен по длине в венце сруба

Менее трудоёмки брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально уложенных деревянных брусьев. Элементы брусчатых стен изготавливают в заводских условиях индустриальными методами со всеми врубками для сопряжений и гнёздами для шипов или нагелей. Сечения брусьев для наружных стен 150х150 (средняя полоса) и 180х180 мм (северная полоса), а для внутренних стен соответственно 100х150 и 100х180 мм.

Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями уплотняют конопаткой, а для защиты от промокания при косом дожде швы выполняют более сложной конфигурации или (при плоских швах) в пазы укладывают на верхнюю плоскость нижележащего бруса треугольную рейку, а на нижней плоскости вышележащего бруса устраивают треугольный паз. Для отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм (рис. 18.18).

Ряды брусьев соединяют между собой шипами или цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, которые устанавливают аналогично шипам в бревенчатых стенах. В углах брусья соединяют при помощи шпонок, шипов или врубок.

Рис. 18.18. Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение (мох, пакля); 4 – рейка; 5 – гребень (коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка

18.7.2. Каркасные, щитовые и каркасно–щитовые стены

Более экономичны деревянные каркасные стены, состоящие из нижней обвязки, стоек, верхней обвязки, подкосов, элементов для крепления оконных и дверных коробок, наружной и внутренней обшивки и утеплителя. Все элементы каркаса изготавливают на заводе из брусьев или досок и из этих элементов на стройплощадке собирают каркас. Каркасные стены применяют в одноэтажных и двухэтажных домах, при этом в двухэтажных домах каркасы бывают с поэтажными стойками, т. е. двухэтажный каркас состоит из двух одноэтажных, поставленных друг на друга, и со сквозными стойками на два этажа. Балки перекрытий опирают на обвязочные балки. Жёсткость каркасов обеспечивают установкой подкосов между стойками или диагональной обшивкой (рис. 18.19).

В объёме каркаса между внутренней и наружной обшивками укладывают теплоизоляционные плитные или рулонные материалы (фибролит, минераловатные плиты и др.), а также используют в качестве теплоизоляции засыпки из шлака, керамзита, древесных опилок, смешанных с гипсовым или известковым раствором и др. (рис. 18.20.1 и 18.20.2). Для защиты утеплителя от увлажнения между ним и обшивками укладывают пергамин или паронепроницаемую бумагу.

Наружные элементы щитовых стен изготавливают в заводских условиях. При монтаже щиты устанавливают на нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания на толевую или рубероидную прокладку. Сверху на щиты укладывают верхнюю обвязку, которая скрепляет стеновые щиты, и на неё опирают чердачное перекрытие.

Рис. 18.19. Конст-рукции деревянных каркасов зданий: а – рамы каркаса одноэтажного дома; б – каркас двухэтаж-ного дома с поэтаж-ными стойками; в – то же со сквоз-ными стойками; 1, 2 – соответственно угловые и рядовые стойки каркаса; 3, 4 – соответственно верхняя и нижняя обвязка

Рис. 18.20.1. Вари-ант конструкции каркасного дома с утеплением стен фибролитовыми плитами: а – план;б – разрез;1, 2 – стой-ки внутренней стены; 3 – оконный проём; 4 – рядовые стойки каркаса; 5 – угловые стойки; 6 – утепление (фибролитовые плиты);7 – цоколь; 8 – гидро-изоляция; 9 – оконная коробка; 10 – перекры-тие; 11 – верхняя об-вязка каркаса; 12 – брусок для крепле-ния оконной коробки; 13 – пол; 14 – засыпка

Рис. 18.20.2. Другие вари-анты утепления каркасных стен: а – жёстким утеплите-лем с воздушными прос-лойками; б – жёстким утеп-лителем между стойками каркаса; в –засыпным утеплителем; 1 – стойка каркаса; 2 – жёсткий утеплитель; 3 – наружная штукатурка по дранке; 4 – внутренняя штукатурка по дранке; 5 – пароизоляция; 6 – ветрозащитная бумага; 7 – сухая штукатурка; 8 – рей-ка; 9 – засыпной утеплитель; 10 – наружная обшивка; 11 – обшивка диагональными досками

Рис. 18.21. Вариант конструктивного решения деревянного щитового дома: а – стеновой щит; б – вертикальный стык стеновых щитов; в – угловой стык щитов; г – вариант решения карниза; д – узел примыкания междуэтажного перекрытия к наружной стене; е – узел примыкания элементов щитового дома к цоколю; 1 – стеновой щит; 2 – паро-изоляция; 3 – верхняя обвязка из брусков 100х50мм; 4 – балка перекрытия; 5 – теплоизоляция (два слоя минерального войлока); 6 – элементы наката перекрытия; 7 – черепной брусок; 8 – гип-сокартонные листы; 9 – противоосадочные пробоины; 10, 11, 12 – элементы пола

Щит представляет собой раму из деревянных брусков, обшитую досками или фанерой, что обеспечивает жёсткость щита. Внутреннюю полость щитов заполняют матами из минерального войлока, который защищают с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной прокладывают строительную бумагу для уменьшения продуваемости (см. рис. 18.21).

Щиты имеют высоту на этаж и ширину до 1200 мм, и они бывают глухими, дверными или оконными. Между собой щиты соединяют гвоздями, а стыки между щитами тщательно уплотняют.

Ещё более индустриальны деревянные стены из щитов, имеющих размеры стен индивидуальных одноквартирных домов. Данные щиты состоят из стоек, обвязки, подкосов, утеплителя и обшивки, т. е. такой щит представляет собой каркасную стену, собранную в заводских условиях.

Каркасно-щитовые стены отличаются от каркасных и щитовых тем, что многослойные облегчённые щиты в таких стенах устанавливают между стойками и обвязками каркаса и тщательно уплотняют стыки между щитами и элементами каркаса.

Дата добавления: 2015-04-24 ; Просмотров: 6365 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Как сделать бревенчатые и брусчатые стены для дома

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольнего паза. При расчетной температуре наружного воздуха – 20 °С она должна быть не менее 10 см, при – 30°С – не менее 12 см, при – 40°С – около 14— 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном – на 3-6 %.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли.
После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде ( за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см.

Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – через 1-1,5 года – после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один – с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венен на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца – не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, веыцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»).

Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рисунке:

Узлы и детали бревенчатых стен:

• а – рубка угла с остатком (в “чашку”);
• б – рубка угла в “лапу”;
• в – стык бревна по длине в “шип”;
• г – разметка “лапы”;
• д – врубка балки в наружную стену;
• е – врубка балки во внутреннюю стену;
• ж – примыкание внутренней стены к наружной при рубке в “лапу”.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Узлы и детали брусчатых стен:

• а – сопряжение угла с коренным шипом;
• б – сопряжение угла на шпонках;
• в – крепление брусьев нагелями;
• г – сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах;
• д – обшивка брусчатой стены досками;
• е – заделка проема;
• ж – облицовка брусчатой стены кирпичом.

1. – коренной шип;
2. – фаска;
3. – нагель (шип) d=30 мм, l=250 мм;
4. – шпонка;
5. – гидроизоляция;
6. – пакля;
7. – брус;
8. – цоколь;
9. – кляммера;
10. – минеральная вата.

Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.

Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание – вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен, в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом.

Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым.

Дощатую общивку лучше делать горизонтальной – это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутрен него пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки. Обшивку и облицовку стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.