Материал для утепления брусового дома – минеральная вата, пеноплекс, пенопласт

Утепление деревянного дома снаружи

Наружное утепление деревянного дома является значимым процессом, поскольку подобные меры не только обеспечивают благоприятный микроклимат внутри жилья, но положительно сказываются на долговечности строения.

Правильно подобранный материал и соблюдение технологий позволяет в значительной мере сэкономить на искусственном отоплении. Предлагаемая статья раскрывает все нюансы, связанные с данным процессом.

Общие правила утепления

Перед началом утепления необходимо ознакомиться с основными правилами и провести некоторые подготовительные работы:

Схема утепления деревянного дома снаружи

Первоначально необходимо рассчитать приблизительное количество материала, который будет задействован для утепления. Показатель зависит не только от размеров постройки и толщины стен, но и от климатических условий. Для домов с толщиной стен менее 20 см или регионов с холодными зимами рекомендуется использовать несколько слоев утеплителя. При покупке материала нужно помнить и о небольшом запасе, в противном случае утеплителя может не хватить в самый неподходящий момент.

Чем утеплять

Минеральная вата

Минвата является одним из наиболее популярных утеплителей. На строительном рынке присутствует множество видов данного материала, которые различаются размерами, показателями плотности и иными техническими характеристиками. В зависимости от них стоимость варьируется от 1200 до 4000 рублей за кубический метр.

Востребованность минеральной ваты обусловлена большим количеством положительных сторон, которыми она наделена:

1. Обеспечение вентиляции и качественного воздухообмена, что минимизирует вероятность гниения древесины и является профилактикой грибковых образований.
2. Абсолютная пожаробезопасность: минеральная вата относится к негорючим материалам, необходимость в обработке специальными огнеупорными средствами отсутствует.
3. Внушительные показатели теплоизоляции.
4. Низкие показатели проводимости тепла.
5. Наличие способности поглощать водяные пары, находящиеся в воздухе.

Однако минеральная вата обладает и определенными недостатками, которые приведены ниже:

1. Отсутствие способности сохранять свою первоначальную форму, минвата очень легко сминается даже при незначительном механическом воздействии.
2. Недолговечность утеплителя. Многие люди рассматривают минеральную вату исключительно в качестве временного материала, поскольку все свои основные параметры он сохраняет на протяжении года, после чего показатели теплоизоляции и гигроскопичности значительно ухудшаются.

На строительном рынке присутствует множество видов минеральной ваты, которые различаются размерами, показателями плотности и иными техническими характеристиками

Пеноплекс

Альтернативным вариантом материала для утепления деревянного здания является пеноплекс. Он имеет внушительный список преимуществ перед большинством аналогов:

1. Высокие показатели огнестойкости. Материал не горит и является безопасным, поскольку все современные производители дополнительно обрабатывают его специальными средствами, создающими огнеупорный слой.
2. Экологическая безопасность, пеноплекс не причинит вреда здоровью людям или домашним животным.
3. Долговечность материала, поскольку он не подвержен разложению, коррозии, гниению или губительному воздействию грибков, насекомых и различных микроорганизмов.
4. Низкие показатели проводимости тепла.
5. Легкость использования, с пеноплексом справится любой человек, для этого не нужно обладать какими-либо специфическими знаниями или навыками.
6. Способность выдерживать довольно большие нагрузки и механическое воздействие.
7. Устойчивость и возможность отталкивать влагу, что обусловлено полным отсутствием микропор в структуре утеплителя.

Недостатков у пеноплекса совсем немного, полный список приводится ниже:

1. Процесс подгонки и разрезания материала может вызывать некоторые сложности из-за его физических свойств и особенностей.
2. Паровая непроницаемость иногда считается положительным качеством, но в ряде случаев она является и существенным недостатком.
3. Необратимая порча утеплителя при случайном попадании на его поверхность любых растворителей органического происхождения.
4. Высокая стоимость по сравнению с минеральной ватой: кубический метр пеноплекса стоит около 4000 рублей.

Пеноплекс не горит и является безопасным, поскольку все современные производители дополнительно обрабатывают его специальными средствами, создающими огнеупорный слой

Пенопласт

Еще одним вариантом для утепления деревянной постройки является пенопласт – это хорошо известный всем материал, который представляет собой большое количество шариков небольшого диаметра, заполненных воздухов. Именно подобные особенности структуры и наделяют пенопласт основными характеристиками, позволяющими применять его в подобных целях.

Также он обладает следующими достоинствами:

1. Дополнительное обеспечение качественной звукоизоляции.
2. Небольшой вес, что позволяет без труда управляться с пенопластом и облегчает процесс его транспортировки.
3. Технология установки является довольно простой, человек способен справиться с ней без посторонней помощи даже при минимальных навыках в строительстве.
4. Возможность выдерживать даже значительные перепады температурного режима.
5. Повышенная плотность.
6. Отсутствие склонности к гниению, разложению, коррозии и набуханию.
7. Долговечность и возможность сохранять свои основные свойства на протяжении длительного периода.
8. Ценовая доступность: лист пенопласта, размеры которого составляют 1х1м, стоит от 30 до 300 рублей. Стоимость определяется показателем его толщины.
9. Возможность использования пенопласта также и для внутреннего утепления помещений.

При этом у пенопласта имеются и отрицательные стороны, из-за которых некоторые люди предпочитают использовать другие варианты утеплителей. Основные недостатки рассмотрены ниже:

1. Отсутствие огнеупорных свойств, данная разновидность материала подвержена горению и является пожароопасной.
2. Показатели паровой непроницаемости пенопласта плохо совместимы с древесным материалом, они будут способствовать его гниению, а также могут спровоцировать распространение различных грибков, что в значительной степени снизит эксплуатационный срок постройки.
3. В отличие от всех аналогов пенопласт не является экологическим чистым материалом. Некоторые специалисты считают, что воздух внутри помещения, утепленного подобным способом, может негативно сказываться на состоянии здоровья и самочувствии человека и домашних питомцев.

Технология установки пенопласта является довольно простой, человек способен справиться с ней без посторонней помощи даже при минимальных навыках в строительстве

Инструкция по утеплению деревянного дома снаружи

Вне зависимости от выбранного материала используется одинаковый алгоритм действий. Технология подробно описывается ниже:

1. Приступать к утеплению можно только после завершения подготовительных работ и полного высыхания обработанных поверхностей.
2. Первоначально осуществляется монтаж пароизоляции и гидроизоляции, для этих целей задействуется специальная пленка, которую можно прикрепить к поверхности стен при помощи деревянных скоб. При этом ее необходимо расположить так, чтобы пористая сторона, предназначенная для отведения влаги от древесины, была прижата к стене. Другая сторона пленки имеет глянцевую поверхность, она должна контактировать с материалом, выбранным в качестве утеплителя.
3. Особое внимание уделяется пленочным стыкам: практикуется технология крепежа внахлест, после чего они дополнительно фиксируются при помощи специального строительного скотча.
4. Поверх пленки размещается обрешетка, смонтированная из бруса. Показатель ее толщины напрямую зависит от слоя утеплителя, который предполагается проложить: обрешеточный шаг обязательно должен быть меньше на 3-5см. Укладка враспор поможет добиться хорошей фиксации без монтажа дополнительных крепительных элементов.
5. Теплоизоляционные маты размещаются между брусьями и придвигаются впритык к закрепленной пленке. Если их положение является неустойчивым, то можно смонтировать временный крепеж и обеспечить фиксацию положения при помощи реек. Для окончательного крепежа обычно применяются анкерные гвозди.
6. При наличии необходимости можно проложить дополнительный слой теплоизоляционных матов, но особое внимание должно быть уделены стыкам: верхние слои кладутся поверх нижних, чтобы новый шов располагался ниже стыка.
7. Осуществляется монтаж мембранной пленки, при этом поверхность со слоем, обеспечивающим гидрозащиту, должна быть направлена наружу. Стыки также проклеиваются строительным скотчем.
8. Осуществляется монтаж вентилируемого каркаса, который собирается из брусьев; толщина должна составлять не менее 5 см. Крепеж осуществляется при помощи саморезов.
9. На финальном этапе осуществляется установка декоративной обшивки, процесс проводится в соответствии с рекомендациями производителям. Он является более сложным, чем утепление, поэтому при отсутствии навыков и опыта рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Блиц-советы

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые пригодятся людям, планирующим утеплить свой деревянный дом:

1. Фактически все разновидности утеплителей стоят довольно дорого, поэтому к процессу выбора необходимо подойти максимально серьезно. Потребуется изучить положительные и отрицательные стороны всех материалов, чтобы принять взвешенное решение и в дальнейшем не пожалеть о нем.
2. В некоторых деревянных домах стены не обладают ровной поверхностью, в подобной ситуации для утепления лучше всего выбрать минеральную вату.
3. После утепления самой постройки, дополнительно эту же процедуру можно проделать с фундаментом и цокольным этажом при его наличии. Это позволит создать идеальный микроклимат внутри помещений.
4. Если утепление осуществляется впервые, то далеко не все может получиться с первого раза, по этой причине лучше заранее найти себе ассистента. Лучше, если у него будет иметься опыт проведения аналогичных работ.
5. Рекомендуется отказаться от пенопласта при утеплении деревянного дома, поскольку постройка может сгнить всего за несколько лет. Подобный утеплитель гораздо больше подходит для зданий, возведенных из кирпича.

Утепление деревянного дома изнутри — выбор материалов и инструкции по монтажу

Обновлено: 15 ноября 2019 · Редакция сайта «Крыша-Про»

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление деревянных домов необходимо выполнять с учетом особенностей материала и конструкции. Сама необходимость этой процедуры возникает достаточно редко, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью и практически не нуждается в установке дополнительных изоляционных материалов. Для уточнения деталей готовы отдельные обзоры про утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Причиной некомфортной температуры в помещении чаще всего становятся теплопотери, возникающие на стыках и соединениях элементов конструкции наружных стен.

Основные задачи, которые надо решить в результате работ — отсечка древесины от контакта с водяным паром и устранение утечек тепловой энергии. Успех зависит от того, насколько точно определены причины некомфортной обстановки в доме, а также от правильного выбора способа решения вопроса — общие вопросы внутреннего утепления подробно рассмотрели здесь.

Подготовительные работы

Перед началом непосредственных работ необходимо обеспечить полный доступ к наружным стенам:

• отодвинуть мебель на достаточное для удобной работы расстояние
• снять все навесные предметы мебели или бытовой техники
• демонтировать кронштейны, удалить крепежные элементы и выступающие предметы
• снять наличники с оконных или дверных проемов

Поверхность стены тщательно осмотреть, обнаружить щели или трещины, места проникновения холодного воздуха. Их следует загерметизировать монтажной пеной или иным подобным материалом. Особое внимание следует уделять участкам перехода стен в перекрытия и углам, где возможны щели или зазоры между элементами конструкции.

Поверхность деревянной стены и всех прилегающих элементов конструкции (перекрытий, смежных перегородок и т. д.) необходимо покрыть слоем антисептика. Оптимальным вариантом будет антисептик с антипиреновыми добавками, обеспечивающий отсутствие плесени, насекомых и прочих биологических проблем, а также исключающий опасность возгорания древесины изнутри.

Последним шагом станет приведение в порядок электропроводки, если она имеется на поверхности стен, подлежащих утеплению. Необходимо обеспечить качество соединений, провод уложить в кабельный канал, исключающий возможность возгорания. После установки утеплителя доступ к проводке прекратится, поэтому необходимо все сделать так, чтобы ничего переделывать не понадобилось.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Специфика внутреннего утепления требует использовать непроницаемые для водяного пара материалы. К ним относятся:

• пенопласт
• пеноплекс
• понеполиуретан
• пеноизол и т. д.

В сети часто встречаются рекомендации об использовании для внутреннего утепления минеральной ваты. Аргументация таких советчиков проста — минвата обладает хорошими теплосберегающими качествами. При этом, совершенно не учитывается, что утепление изнутри подставляет изолятор между внутренним воздухом, наполненным парами воды, и стеновыми материалами.

Внимание! Для правильной и долговечной службы утеплителя надо соблюдать правило — степень паропроницаемости материалов должна возрастать по направлению изнутри наружу.

Получается связка из деревянной стены, подготовленной к установке утеплителя и практически непроницаемой для водного пара, и минваты, прекрасно пропускающей его сквозь себя, что абсолютно противоречит требованиям. Для отсечки изолятора приходится устанавливать двойной слой пароизоляционной пленки с обеих сторон утеплителя, что несколько исправляет ситуацию, но не решает проблему полностью.

Использование непроницаемых материалов полностью решает проблему. Они сами по себе являются пароизоляторами, необходимо лишь обеспечить герметичность при монтаже.

Способы утепления

Существует два способа утепления:

• установка материала между планками обрешетки. Вариант удобен тем, что становится возможна обшивка листовыми материалами поверх слоя изолятора. Обшивка прикрепляется к планкам обрешетки
• сплошная установка утеплителя без использования обрешетки. Изолятор крепится к стене без промежутков и щелей, образуя герметичный слой, исключающий контакт стен и внутреннего воздуха. Достигается максимальное качество утепления, но монтаж обшивки становится невозможным. Обычно вопрос решают нанесением защитного слоя штукатурки

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж обрешетки увеличивает опасность появления щелей и неплотностей, но, если выполнять работу тщательно и сразу же заполнять проблемные участки монтажной пеной, результат будет удачным. Зато сразу же можно устанавливать обшивку и производить финишную отделку.

Второй вариант обеспечивает герметичность изоляции, но необходимость штукатурки замедляет работу, требует наличия навыков и опыта, раствор окончательно засыхает около месяца. Процесс довольно грязный, после него надо наносить сложное финишное покрытие.

Выбор оптимального варианта каждый делает исходя из собственных предпочтений и возможностей. С точки зрения теплосбережения оба варианта примерно равнозначны, разница в технологии и времени выполнения работ.

Методика утепление стен

Рассмотрим процесс внутреннего утепления деревянного дома внимательнее. Необходимо сразу предупредить, что ход работы полностью зависит от существующих условий и особенностей конкретного дома, поэтому имеет множество вариантов. Чтобы не запутаться в мелочах, будут рассмотрены по отдельности все необходимые операции, определены их особенности и степень важности.

Заделка стыков

Деревянные стены имеют склонность к изменению линейных размеров из-за процесса усыхания. Интенсивность усадки зависит от типа материала. У бревенчатого или брусового дома она наибольшая, несколько ниже усадка у постройки из оцилиндрованного бревна.

Рекордсменом является клееный брус (или евробрус), который практически не меняет свои размеры.

В результате высыхания древесины увеличиваются зазоры между отдельными венцами или брусьями. Их необходимо зашпаклевать или заполнить герметиком. Традиционно использовался мох или пакля, которые при помощи молотка и зубила плотно заколачивались в щели. Этот вариант не годится для новых построек, у которых процесс усадки еще не завершился. Для них лучше всего использовать синтетические герметики, обладающие эластичностью и способные компенсировать изменения.

Огнебиозащита дерева

В видео подсказывают как можно сделать огнезащиту своими руками и дешево!

Нанесение антисептических и антипиреновых составов производится сразу после очистки стен от лишних или навесных предметов. Если производится утепление новостройки, то огнебиозащиту лучше всего нанести на свежую, не зараженную личинками насекомых древесину.

Необходимо выбирать составы с максимально длительным сроком действия, позволяющих обеспечить защиту от нежелательной биологической активности на весь период усадки дома.

Повторное нанесение составов будет невозможно без демонтажа утеплителя, поэтому выполнять все действия надо тщательно, в точном соответствии с инструкцией. Большинство составов требует нанесения в два слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов (или около суток).

Теплоизоляция и вентиляция

Утепление стен изнутри должно быть совмещено с организацией качественной системы вентиляции. Водяной пар, в обычном состоянии выводящийся сквозь стеновые материалы или удаляющийся за счет естественного воздухообмена, после установки теплоизолятора оказывается заперт в помещении.

Если не обеспечить приточно-вытяжную вентиляционную систему, то в доме создается неблагоприятная обстановка — повышенная влажность и застой воздушных масс приведут к образованию плесени, появлению грибка, сырых пятен.

Поэтому, планируя внутреннее утепление дома, следует параллельно рассчитать и установить вентиляционную систему. Монтажные работы можно совместить, одновременно утепляя и прокладывая воздуховоды, что позволит избежать нарушения герметичности изоляции и произвести наиболее качественную финишную отделку.

Пароизоляция

Водяной пар, присутствующий в атмосфере жилого помещения, в обычном состоянии впитывается в стеновые материалы и понемногу выводится наружу. В деревянных домах ситуация немного иная — древесина практически непроницаема для пара, но многочисленные неплотности способствуют выводу пара, являясь своеобразной вентиляционной системой естественного типа. Установка утеплителя отсекает стену от атмосферы помещения, прекращая поступление свежего воздуха, но пар остается и начинает впитываться в изолятор.

Если использована минвата, хорошо впитывающая влагу, то она постепенно пропитывается паром, намокает и увлажняет стены. От этого появляется гниль, плесень, стена начинает разрушаться.

Для решения проблемы используется пароизоляция. Она представляет собой один из видов рулонных материалов, которых много на рынке. Наиболее распространенный вариант — обычная полиэтиленовая пленка.

Важно! Для получения максимального эффекта установка пароизоляции производится с обеих сторон — между стеной и утеплителем, затем поверх утеплителя под защитной обшивкой.

Оптимальный вариант — использование непроницаемого для пара утеплителя, не требующего использования дополнительных материалов.

Пенопласт, пеноплекс практически неуязвимы для воды, а жидкий пенополиуретан создает абсолютно герметичную преграду для пара.

Эти изоляторы удобны и долговечны, монтаж производится быстро и обходится относительно недорого (кроме жидкого пенополиуретана, но у него имеется масса собственных преимуществ).

Монтаж ограждающей конструкции

Правильное название этого элемента — обрешетка, или, реже, подсистема. Она представляет собой комбинацию планок, прикрепленных к стене с шагом, равным ширине утеплителя. Смысл ее установки в том, что эти планки являются опорной конструкцией для листовой обшивки из фанеры, ДСП или ОСБ, которая устанавливается поверх утеплителя и образует ровную и жесткую поверхность стены, позволяющую производить дальнейшую отделку. Для создания обрешетки используются деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Основное требование — толщина утеплителя должна быть немного меньше, чем ширина планок обрешетки, чтобы имелась возможность установки обшивки.

Существует двойная обрешетка, когда первый слой — собственно обрешетка — устанавливается вертикально, а второй — контробрешетка — состоит из тонких (1,5-2 см) реек, расположенных горизонтально и служащих опорной системой для пароизоляции и обшивки.

Контробрешетка создает воздушный зазор, позволяющий выводить водяной пар из-под обшивки и улучшать состояние слоев утепления.

Монтаж утеплителя

Установка утеплителя производится по одной из методик. Чаще всего используется обрешетка, с ней проще и быстрее выполняется утепление и производится финишная отделка. Утепляющий материал плотно вставляется между планками, без щелей или зазоров. При появлении промежутков необходимо стазу заполнять их монтажной пеной.

Если используется напыляемый изолятор (жидкий пенополиуретан), то роль обрешетки сводится только к поддержанию обшивки, поскольку утеплитель при условии грамотного нанесения сам по себе прочно держится на поверхности стены, герметично покрывает ее и не оставляет никаких промежутков.

Использование непроницаемых видов утеплителей позволяет сократить количество материалов и время монтажа, отказавшись от пароизоляции, но увеличивает требования по плотности и герметичности монтажа.

Завершающая гидроизоляция

Слой изолятора, устанавливаемый поверх утеплителя, выполняет несколько задач:

• отсечка материала от водяного пара
• защита утеплителя от возможного появления конденсата
• усиление герметичности пирога утепления

В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать паро-гидроизоляционную мембрану, которая не пропускает никакой влаги снаружи, но способна давать проход водяному пару изнутри пакета. Таким образом появляется возможность вывода пара, каким-либо образом попавшего в утеплитель, что увеличивает его работоспособность и срок службы.

Материал монтируется горизонтально расположенными полосами. Первая укладывается снизу, затем внахлест на 10-15 см вторая — и так до полного покрытия поверхности стены. Стыка проклеиваются специальной клейкой лентой, обеспечивающей полную герметичность изолятора.

Выводы

Внутреннее утепление считается малоэффективной и вынужденной мерой, используемой только при отсутствии возможности наружного монтажа утеплителя.

Для деревянных домов ситуация несколько иная, так как нередко важно сохранить его внешний вид, а специфика древесины позволяет с равной эффективностью утеплять дом как снаружи, так и изнутри. Тем более, что для внутренних работ не важно, какое время года или погодные условия имеются в данный момент, работы производятся в удобное для себя время.

Возможные проблемы с изменениями микроклимата в доме полностью устраняются при монтаже вентиляционной системы, поэтому производить внутреннее утепление деревянных домов нередко удобнее, проще и дешевле.

Чем лучше утеплить деревянный дом – минватой или пенопластом?

Утепление фасада – необходимая мера при высоком уровне теплопотерь здания. Невзирая на то, что перекрытия из древесины лучше сохраняют тепло, чем кирпичные или бетонные стены, им все равно необходима качественная теплоизоляция. Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом, пенопластом или минеральной ватой под сайдинг позволяет существенно сократить расходы на обогрев жилья. «Сантехник Портал» предоставляет информацию, как подобрать хороший утепляющий материал.

Строение из различных пород дерева обладает своими особенностями. С годами бревна дают усадку, по швам и в углах возникают щели, появляются трещины в самом брусе. В результате в жилище просачивается холод. Термоизоляция позволяет избавиться от этой проблемы. Однако первым делом следует определиться, чем выполнить качественное утепление стен деревянного дома снаружи, чтобы в здании сохранить комфортный микроклимат и экологические преимущества сооружения из древесины.

3 типа конструкций наружных стен

Прежде всего, стоит изучить конструктивные разновидности наружных стен зданий.

Согласно установленными нормативами СНиП по количеству слоев различается три типа конструкции внешних стен:

1. Однослойные. Несущие и теплозащитные характеристики расположены на уровне ограждающей конструкции. К примеру, поризованный крупноформатный керамический блок в каменных постройках или СИП панели в каркасных деревянных сооружениях.
2. Двухслойные с наружной термоизоляцией. Самый общераспространенный метод утепления деревянного жилья. При этом подобная конструкция может быть с вентилируемой воздушной прослойкой или вовсе без наличия воздушного слоя.
3. Трехслойные. Это конструкции с внешним слоем теплозащитного материла толщиной не меньше 50 мм, которые прикреплены к основе точечными связями. К примеру, дом с утеплением и облицовкой из кирпича. При этом обшивка деревянного утепленного строения имитацией бруса или блок-хаусом не считается трехслойной, так как толщина внешнего слоя менее 50 мм.

Новые строительные нормативы настолько строги, что согласно им, фасаду следует сделать теплоизоляцию при неудовлетворительной толщине основного материала.

Требования к утеплителю деревянных стен

Действующий с 2003 обновленный СНиП по термической защите, предъявляет строгие требования к утеплению фасада из дерева. Если до этого дом из бруса толщиной 200 мм или бревна диаметром 280 мм соответствовали нормативам, то теперь они уже не вписываются по новым стандартам.

Собственникам уже построенных домов никак ситуацию не изменить, но стоит учесть, что траты на теплоизоляцию такого строения весьма скромны, если сравнивать с расходами на отопление за несколько лет.

Древесина для сооружения стен домов на протяжение долгого периода времени остается популярной по нескольким причинам:

• отличные теплотехнические свойства;
• обеспечение в доме комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух.

Поэтому наружное утепление деревянного дома следует выбирать таким образом, чтобы все материалы конструкции не снижали полезные характеристики древесины, что иногда трудно осуществляемо.

Независимо от имеющейся толщины стен конструкции, наружное утепление здания должно выполняться в соответствии с определенными правилами, установленными СНиП:

• термоизоляцию требуется основательно оберегать от попадания в нее влаги;
• доступ паров жидкости к тепловой защите нужно максимально ограничить;
• размещение слоев должно гарантировать высыхание структуры и предохранять ее от накопления влажности.

Первое требование технически исполнить легко. От соприкосновения с влагой теплоизоляцию защищает внешняя отделка, свойства которой усиливает гидроизоляционная мембрана.

Предохранение от паров воды, которые проникают изнутри помещений, поддерживается соответственными паронепроницаемыми мембранами, которые не препятствуют прохождению воздуха через деревянные стены, однако они останавливают более крупные молекулы жидкости, которые находятся в теплом воздухе отапливаемых помещений. Возникает некоторое несоответствие с требованиями размещения слоев, которые должны способствовать выветриванию паров влаги из конструкции.

Дерево – нестандартный строительный материал, который быстро поглощает влагу и так же быстро отдает ее. Однако если извне стен установить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, что отрицательно скажется на деревянной структуре, которая при намокании начинает подгнивать.

В связи с этим большинство специалистов не советуют использовать для деревянных перекрытий в качестве наружной гидроизоляции пленку, а от паронепроницаемых мембран рекомендуют отказаться вовсе, чтобы не препятствовать выветриванию из стены и утеплителя парам воды в обоих направлениях.

И эти же требования по высыханию конструкции вводят ограничения на выбор материала утеплителя.

Какой наружный утеплитель выбрать?

Выясняя, материал для утепления деревянного дома снаружи чем лучше, следует учитывать особенности каждого из них. Консультанты ресурса «Сантехник Портал» выделяют три самых распространенных варианта, как можно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• фасад из пенопласта;
• теплоизоляция из пеноплекса.

В нормативных документах указан еще один популярный тип теплоизоляционной конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Однако данный способ не рекомендован к применению, поскольку «невентилируемая» особенность материала говорит сама за себя.

При этом ни один пункт СНиП по термоизоляции зданий не вводит прямой запрет на применение пенопласта. Более того, почти во всех допустимых типах конструкций, используемых в качестве утеплителя для деревянного дома, указана разновидность пенопласта – пенополистирол. Однако его паропроницаемость значительно меньше, чем у древесины поперек волокон., что приведет к полному прекращению выветривания паров влаги из деревянной стены наружу.

Экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс, отличается от обыкновенного пенополистирола лишь технологией изготовления, а паропроницаемость у этого материла на таком же низком уровне. Поэтому данный популярный материал «мокрого фасада» для качественной теплоизоляции не подходит. Но все же мы рассмотрим более детально этот способ, так как многие домовладельцы все равно его применяют.

Те же аргументы приводятся против применения в качестве защиты тепла в здании напыляемого ППУ. И если при укладке пенополистирола или пенопласта остаются хоть какие-то швы и щели, через которые проникает воздух и выводится влага. То бесшовная паронепроницаемой напыляемой ППУ термоизоляции абсолютно исключает возможность выведения наружу влаги из помещения.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на фасад.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг более всего соответствует условиям высыхания и проветривания конструкции. Если учитывать и пожаробезопасность, то в этом отношении минеральная вата лучше всего подходит для надежной термоизоляции здания, построенного из дерева.

Внимание! Выбирая, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи, стоит учитывать, что использование рулонной минеральной ваты не рекомендовано нормативами СНиП.

А из всех разновидностей минеральной ваты, как правило, применяют каменный тип, поскольку при монтаже и подгонке стекловаты формируется мелкая крошка, которая опасна для кожных покровов и дыхательных путей. Использование современной эко-ваты затруднено необходимостью вызова профессионалов со специальным оборудованием для ее нанесения. А шлаковату не рекомендуется к применению из-за низких экологических качеств.

Подготовка деревянного фасада к утеплению

Перед тем начать процесс теплоизоляции фасада, утепляемая стена должна быть, как следует, подготовлена для этого.

Установлен стандартный список мероприятий по подготовке поверхности к утеплению для любого типа сооружения, который заключается в освобождении стен от навесных деталей. Для деревянного здания имеется дополнительные подготовительные работы – проверка состояния утеплителей между брусьями или срубами, конопатка и обработка антисептическим средством.

Подготовительные работы обязательно проводятся только в сухую погоду. Это крайне важно для качественной обработки антисептиком верхнего слоя древесины. Сам процесс пропитки заключается в нанесении раствора кистью по методу покраски поверхности, и если поры верхнего слоя дерева будут содержать влагу, то антисептическая смесь не впитается в древесину должным образом.

Внимание! Если в древесине имеются насекомые типа короеда, утеплять стены запрещено. Сначала нужно ликвидировать вредителей.

Поверхность фасада из сруба требуется выравнивать. Для этого применяется OSB, влагостойкая фанера или гипсокартон для наружной отделки. Однако фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости отделки стен деревянного строения, и все равно для выравнивания нужно сделать обрешетку.

Утепление дома «мокрой» минеральной ватой

Для фиксации минеральной ваты к лицевой стене по системе «мокрый фасад» применяют клейкий состав и механический крепеж. Причем клей выполняет основное значение, поскольку число железных включений в структуру теплоизоляции должно быть минимальным.

Чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было основательно закрепить, поверхность должна быть довольно ровной или иметь небольшие перепады «рельефа» по высоте, которые можно откорректировать слоем клеящего раствора. Данному требованию соответствуют лишь строения из бруса.

Создание обрешетки и дополнительных материалов нивелирует преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Применяют «мокрый фасад» для вспомогательного утепления каркасных построек. И если в качестве внутреннего теплоизолятора тонколистовой конструкции использовался один из полимерных материалов, то для наружной изоляции можно применять пенопласт – он не усугубит паропроницаемость стенок.

Есть свои характерные черты и в методиках монтажа утеплителя к деревянному фасаду, когда вместо дюбелей применяют саморезы, а клейкий состав отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления обладает стандартным алгоритмом работ:

1. По периметру цоколя необходимо прикрепить стартовую планку.
2. Установить нижний ряд матов каменной ваты, используя клей и не менее 5 саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы нужно сдвигать не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность надо армировать стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих деталей применяется клеевой раствор.
6. Поверх сетки снова необходимо нанести слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнять поверхность, а после высыхания – отшлифовать.
7. В завершении стену нужно отштукатурить и покрасить в желаемый цвет.

Расчет количества эковаты для утепления

Еще одна разновидность утеплителя – эковата. Данный материал образуется из бумажных и текстильных отходов, которые превращаются в целлюлозу с присадками. Дополнительные вещества защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Эко-вата располагает отличными теплоизолирующими свойствами.

Однако при этом способ ее монтажа отличается от других разновидностей минеральной ваты. Эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки с использованием специального оборудования. После этого материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Но без услуг специалистов термоизоляцию здания выполнить невозможно.

Для расчета количества эковаты для утепления дома можно использовать удобный онлайн калькулятор.

В поля программы введите площадь утепления и желаемую толщину укладки материала.

Рекомендуемая толщина укладки:

• Вертикальные конструкции — 20 см.
• Наклонные конструкции (мансарда) — 25 см.
• Горизонтальные конструкции (пол, чердак) — 30 см.

Утепление деревянных стен пенопластом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

В разрезе конструкция выглядит так:

• основная стена;
• обрешетка из бруса высотой не менее 60 мм (минимальный размер для вентилируемого зазора);
• крепление утеплителя к обрешетке (пенополистирола, ЭППС);
• отделка фасадными панелями или слоем штукатурки, армированной стекловолоконной сеткой.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Но еще раз надо подчеркнуть, что способ утепления пенопластом будет не дешевле вентилируемого фасада. К тому же, он нарушает рекомендации нормативов, где указано, что воздушную прослойку следует располагать между утеплителем и наружным слоем.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

Утепление экструдированным пенополистиролом или пеноплексом

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.

К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован.

Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Вывод: какой утеплитель лучше?

Мы рассмотрели лишь три вида самых популярных наружных утеплителей для только что построенного или старого деревянного дома. Чем лучше выполнить теплоизоляцию в конкретном случае, может подсказать опытный застройщик, который знает местные условия.

Сегодня большую популярность обрело использование пенопласта, хотя применение каменной минеральной ваты является более оправданным с точки зрения эффективности. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая.

Невзирая на мнимую простоту всего процесса, утепление деревянного дома снаружи пеноплексом содержит множество подводных камней. Все нюансы по выбору и монтажу термоизоляции обязательно стоит учитывать, чтобы трата сил и денег не оказалась напрасной.

Помните, что прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, необходимо тщательно проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок эксплуатации сооружения.

Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?

«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию». (Максим Горький).

Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.

Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?

Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.

Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».

*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!

Из этой статьи вы узнаете:

Чем отличаются (основные характеристики)

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.

Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.

Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.

Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.

Паропроницаемость. Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.

Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.

Водопоглощение. Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.

Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.

Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.

Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.

Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.

Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.

Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.

Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.

Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.

На фото – Г-образная кромка пеноплекса

Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.

Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.

Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…

У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.

Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.

Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).

Что лучше утеплять пеноплексом

Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.

Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.

Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).

Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.

Что лучше утеплять минватой

Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.

В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.

Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.

Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .

Как утеплить дом из бруса – утепление снаружи пеноплексом, минеральной ватой своими руками

Наружное утепление деревянного дома — важное условие для создания внутри здания благоприятного для жизни, теплого микроклимата. А уж для нашей страны – с ее суровыми зимами и ветрами это условие часто становится просто обязательным. Конечно, дома из круглого леса редко утепляют снаружи, но вот из непритязательного бруса — да. Самый часто используемый размер бруса — 150х150 см. Это оптимальные параметры для постройки теплого дома, пригодного для зимовки в условиях российского климата. В статье рассмотрим особенности наружного утепления домов из бруса 150х150, выясним, какие материалы для этого лучше использовать, и как именно проводить монтаж утеплителя.

Важность утепления

Из-за того, что строительные технологии для домов из бруса пришли к нам из западных стран, где, как известно, зимы намного более мягкие, то дома из этого материала получаются довольно холодными для наших условий. Хоть брус 150х150 — недорогой материал, и этим объясняется его популярность, но, с другой стороны, если жить в таком доме без качественного утепления, то в условиях морозных зим можно «компенсировать» эту экономию огромными счетами за электричество, и разориться на отоплении.

Поэтому утеплять дома из бруса 150х150 — необходимость. Зато после проведенных работ можно будет долгие годы наслаждаться прекрасным теплым домом, и обходиться недолгим (а значит – выгодным) протапливанием помещения даже холодной зимой. А вот как происходит утепление фасада дома современными материалами, поможет понять данная информация.

Особенности

Разберемся, почему наружное утепление домов из бруса — логичный и правильный подход.

Утепление снаружи способствует преображению фасада здания, так как волей-неволей, но придется прикрыть дом отделочным материалом. Таким образом здание становится презентабельным и достойно выглядит.

Без сомнения, сам дом становится намного теплее. В результате качественного наружного утепления вы сэкономите на теплоносителях и электроэнергии, сможете круглый год наслаждаться домашним уютом.

Двойной слой гидроизоляции, предусмотренный в технологии наружного утепления, надежно защищает дом от внешних осадков, влаги. В результате здание лучше сохраняется, не гниет.

Наружное утепление хорошо еще и тем, что, в отличие от внутреннего, позволяет сохранить в неприкосновенности внутренние квадратные метры жилплощади. Комнаты не станут меньше и теснее. А вот какие особенности существуют при правильном утеплении фасада дома из газобетона, поможет понять данная статья.

На видео- утепление дома из бруса 150х150 снаружи:

Общая информация

Если вы собрались провести мероприятия по утеплению дома из бруса 150х150 снаружи, вам необходимо пройти определенные этапы работы.

Перечислим их по порядку.

• Первым делом следует выбрать утеплитель.
• В зависимости от выбранного материала произвести расчеты и выяснить — какое количество утеплителя необходимо приобрести.
• Провести монтаж теплоизоляции. Это основной этап работы, на нем остановимся подробнее ниже.
• Провести финальную фасадную отделку, прикрыв утеплитель сайдингом, вагонкой, другим отделочным материалом.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление алюминиевого фасадного остекления.

Выбор утеплителя

На каком именно теплоизоляционном материале остановиться в данном случае, рассмотрим.

Специалисты-строители советуют для наружного утепления домов из бруса 150х150 выбирать один из следующих видов материала:

А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и какой утеплитель самый лучший, можно узнать из данной статьи.

Каждый из этих утеплителей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Остановимся на этом подробнее.

Пенопласт

Один из наиболее удобных, и в то же время — недорогих вариантов утепления. Но у него имеются и минусы, главный из которых — низкий коэффициент теплопроводимости. Следовательно, пенопласт не сможет сделать дом действительно очень теплым. Можно, конечно, уложить пенопласт толстым слоем, однако, это не спасет существенно положение. Все дело в том, что этот утеплитель больше подходит для домов из кирпича или камня, но для деревянных зданий он не слишком хорош.

Пенопласт не пропускает воздух — в этом его основная проблема. Деревянный дом должен «дышать», даже если он построен из бруса. В противном случае стены здания начнут плесневеть, гнить, портиться. Как вы понимаете, спустя годы стены дома будут уже существенно подпорчены. Ведь образование зимнего конденсата под слоем утеплителя неизбежно, а выходить наружу эта влага не сможет. А вот каков порядок утепление фундамента пеноплексом, и на что следует обращать внимание, изложено здесь.

Минеральная вата

В отличие от пенопласта этот мягкий материал замечательно удерживает тепло в деревянном доме, поэтому является оптимальным выбором для утепления зданий из бруса 150х150. Кроме того, минвата еще и обеспечивает отличную воздухопроницаемость, благодаря чем деревянный дом «дышит».

И внутри здания обеспечивается благодаря этому полезный для здоровья микроклимат. Также будет полезно узнать о том, как осуществляется утепление фундамента пенополистиролом своими руками.

Пеноплекс

Современный материал, созданный на основе пенопласта, но лишенный недостатков последнего. Правильное название пеноплекса — экструдированный пенополистирол. Он изготавливается путем вспенивания изначального сырья. В результате обработки получается легкий, пористый материал, сплошь пронизанный пузырьками с воздухом. Пеноплекс позволяет дому дышать, поэтому отлично подходит для утепления зданий из бруса 150х150.

Этот материал довольно дорогой, однако же, его технические характеристики настолько высоки, что все больше людей выбирают для утепления своих домов именно пеноплекс. А вот как происходит утепление ванной комнаты изнутри в кирпичном доме, и какие материалы предпочтительнее всего использовать, можно прочесть здесь.

Важные свойства

Данный утеплитель не подвержен гниению, в нем не заведутся мыши и жучки. Это полностью искусственный материал, поэтому он не привлекателен для биоорганизмов.

Он крайне долговечен. Это один из тех немногих материалов, которые один раз используешь — и они служат десятилетиями. Производители дают гарантию на пеноплекс не менее 55 лет.

Кроме теплоизоляции он еще и отлично защищает от шумов и звуков.

На видео- как утеплить дом из бруса 150х150 снаружи:

Экологичность, безопасность, легкость и простота в монтаже завершают картину и наглядно демонстрируют все преимущества этого высокотехнологичного материала. А вот как происходит утепление цоколя свайно винтового фундамента, и на что следует обращать внимание, указано в данной статье.

Расчет материала и необходимые инструменты

Для утепления наружных стен дома из бруса 150х150 лучше выбирать материал в жестких плитах. Мягкие рулоны минеральной ваты тоже могут использоваться, однако же, со временем рулонный материал может сползать вниз, оголяя при этом часть дома под крышей. В результате ухудшится теплоизоляция здания. К тому же плиты — более экономный вариант.

Толщина стандартной плиты утеплителя — 5 см. Выясним, сколько потребуется материала, на примере минеральной ваты.

Если стены дома толще, чем 20 см, а зимой на улице не бывает ниже минус 20 градусов, то подойдет однослойный вариант утеплителя. Но в том случае, когда температура в данной местности опускается ниже 25 градусов, то используйте 2-3 слоя ваты.

Чтобы уложить вату по всем правилам понадобятся также специальные деревянные рейки, на которые будут опираться плиты утеплителя.

Рейки необходимы следующих параметров:

• Если вата укладывается в один слой – 5х5 см.
• В два-три слоя – 5х10 см.

Кроме этого, необходимы для работы будут следующие материалы и инструменты:

• гидроизоляция;
• анкерные болты и саморезы;
• антисептический раствор.
• строительный степлер со скобами.

Выбирая антисептик для пропитки деревянных стен, остановитесь на комплексном варианте, обеспечивающем, кроме защиты от грибка, плесени и жучков, еще и защиту от воспламенения.

Выбирайте утеплитель в проверенном магазине и от знакомого производителя. Важно купить качественный материал, так как, к сожалению, на рынке строительных материалов не редко встречаются подделки и товары с несоблюдением стандартов и ГОСТов.

Монтаж

Как проводить сами работы по монтажу утеплителя.

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен, где будет укладываться утеплитель. Подготовка дома к утеплению включает и тщательное законопачивание всех имеющихся щелей и отверстий. Без этого качество теплоизоляции будет низким.

Следующим этапом идет укладка слоя гидроизоляции.

Монтаж обрешетки из деревянных реек, на которые будут укладываться плиты утеплителя.

Укладка теплоизоляционного материала.

Сверху на утеплитель наносится второй слой гидроизоляционной пленки. Таким образом дом будет полностью защищен от проникновения сырости и влаги с улицы.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление кирпичного дома снаружи.

Рекомендации

Лучше всего проводить работы по наружному утеплению в теплое время года. Дело в том, что предварительная подготовка стен требует тщательной их обработки антисептическими растворами. Как вы понимаете, сделать это качественно можно только при сухой погоде.

Обработайте здание антисептиком и антипиреном — средством, защищающим от возгорания. Как понятно, деревянный дом имеет повышенный риск такой беды.

Укладывая гидроизоляционную пленку, внимательно проследите, чтоб она была повернута правильной стороной — ведь этот материал пропускает воздух только в одном направлении.

Крепите мембрану (гидроизоляцию) при помощи строительного степлера. Делать это необходимо с нахлестом — для обеспечения полной герметичности. Достаточно запаса в 10-12 см. Стыки пленка изолируйте скотчем.

Монтируя обрешетку, обратите внимание на один момент: если от размера плиты отнять два сантиметра и полученной величины сделать размер ячеек обрешетки, то плиты будут и держаться лучше, и тепло будут сохранять качественнее. Связано это с тем, что они будут в слегка «подпружиненном состоянии», немного спрессованном.

Минеральную вату укладывать довольно просто. Плиты легко обрабатываются, режутся. Им можно придать ту форму, которая нужна. А для более качественного их закрепления применяют анкерные болты с широкой шляпкой.

После того, как все этапы работ по утеплению выполнены, настает время финишной отделки дома. Для этой цели можно использовать следующие материалы:

Выбирайте ту внешнюю отделку, которая устраивает вас больше всего, и наслаждайтесь красивым и теплым домом.

Финишную отделку обычно устанавливают, начиная снизу дома. В результате получается готовое красивое здание: утепленное и годное для проживания.

Самостоятельно справиться с работами по утеплению дома из бруса 150х150 вполне возможно. Плиты утеплителя довольно легкие, а сами работы — несложные. Но важно все делать тщательно и качественно, соблюдая все этапы и их последовательность. И тогда дом будет защищен от любого, даже самого сильного мороза.

Мы рассмотрели особенности утепления снаружи дома из бруса 150х150. Как вы видите, никаких особых премудростей здесь нет. Главное — выбрать правильный утеплитель и провести работы качественно, с учетом всех нюансов. И тогда ваш дом будет в любую погоду радовать своим теплом.

Каркасные дома

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
• канадская технология;
• финская технология.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы – клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще – фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

• Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
• Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
• Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
• Экологическая безопасность – материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%.

Вариант №1 (только вата):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
• ОСП 9 мм;
• Влаго ветро защита;
• Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
• По стойкам сверху Пеноплэкс комфорт 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
• По стойкам сверху Пеноплэкс Комфорт® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2