Монтаж листов и заделка стыков

Как заделать швы между листами гипсокартона своими руками (видео)

Монтаж гипсокартонных листов на каркас не является окончательным этапом возведения перегородок в помещениях квартиры. Также важно, насколько качественно будет выполнена заделка швов между листами гипсокартона перед финишной отделкой. Стык ГКЛ является самым чувствительным и подверженным разрушению местом. Между гипсокартоном чаще всего появляются трещины, ухудшающие внешний вид стен. Особенно основательно следует готовить поверхности под покраску, хотя и под обоями трещины становятся заметными. О том, как заделать швы на гипсокартоне, пойдет речь ниже.

Инструменты и материалы для заделки швов

Для работы вам потребуются:

  • шпатели: широкий, узкий и угловой;
  • абразивная терка;
  • строительный уровень;
  • кисть;
  • нож и кромочный рубанок.
  • специальная шпаклевка;
  • грунтовка;
  • армирующая лента.

Условия для качественной заделки швов

Очень важно перед монтажом гипсокартона правильно подготовить каркас. Для этого требуется соблюдать технологию его сборки, куда входит применение требуемого количества деревянных брусков или металлических профилей, соблюдение их шага, правильное крепление, размещение профиля точно под стыками листов и т. д.

Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Листы используют с фаской на краях. Если гипсокартон устанавливается обрезной кромкой на стыке или не имеет заводской фаски, необходимо сделать ее с помощью кромочного рубанка. Угол наклона – 45°. Своевременно снять фаску не всегда получается, поэтому она может выполняться по месту после монтажа с помощью малярного ножа. В полученную выемку впоследствии будет заложена шпаклевка.

Когда фаски на торцах листов гипсокартона нет, заделанный стык образует выпуклость. В дальнейшем всю поверхность листов придется ровнять, что приведет к значительным затратам труда и материала.

Когда стыки обработаны, с них удаляется пыль и проверяется качество закрутки саморезов. Они заворачиваются до глубины погружения головки на 1 мм в лист гипсокартона (бумажной основы).

Новичкам целесообразно наглядно ознакомиться с технологией подготовки листов гипсокартона (видео, фото).

Какие материалы выбрать для заделки швов?

Когда перед домашним мастером встает вопрос, чем заделать швы в гипсокартоне, обычно он старается найти шпатлевку подешевле. Подобная экономия может выйти боком, поскольку из-за низкокачественного материала швы могут растрескаться, и ремонт придется делать повторно. Нужна специальная шпаклевка, предназначенная для заделки швов гипсокартона, обычный финишный состав не подойдет.

Выбор шпаклевки

Когда производится заделка швов между листами гипсокартона, одним из лучших средств является гипсовая шпаклевка Knauf. В зависимости от назначения применяют одну из разновидностей шпаклевки Knauf:

  • Fugen Uniflot («Фуген Унифлот») – гипсовая высокопрочная шпаклевочная смесь с полимерными добавками. Подходит не только для ГКЛ, но и для ГВЛ и других видов плит от «Кнауф (перфорированных, акустических, элементов пола).

Если используются листы с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), при работе со шпаклевкой «Унифлот» заделка швов гипсокартона своими руками может производиться без армирующей ленты.

  • Fugen (старое название – «Фугенфюллер») – универсальная гипсовая шпаклевка с отличными характеристиками, используется для листов с утоненной (УК) и полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК).
  • Fugen GF (ГФ) – шпаклевочная смесь для гипсоволокнистых листов.
  • Fugen Hydro (Гидро) – шпаклевка для заделки швов гипсокартона с повышенной влагостойкостью (ГКЛ, КЛВО) с кромкой УК.

Основой данных сухих смесей является порошок гипса, в который входят пластификаторы и модификаторы, придающие каждому составу соответствующие качества. Например, добавки в марке Fugen Hudro обладают водоотталкивающим эффектом.

Важно! Гипсовая шпаклевка несовместима с поверхностями из ДСП, керамической и каменной облицовки.

На строительном рынке можно встретить полимерную шпаклевку, обладающей большей устойчивостью к повышенной влажности. За достоинство это принимать можно не всегда, поскольку удержание влаги в помещении не всегда благоприятно сказывается на микроклимате. Если заделать швы между листами гипсокартона гипсовой шпаклевкой, она позволяет лучше поддерживать микроклиматические условия в помещении. Кроме того, она обладает лучшей паропроницаемостью, позволяя стенам «дышать». Однако при наличии хорошей вентиляции в помещении эти преимущества не играют никакой роли.

Категорически не подходит для заделки швов масляно-клеевая шпаклевка, поскольку она дает большую усадку.

Бумажная лента

Армирование швов рекомендуется производить бумажной лентой Knauf со специальными волокнистыми добавками, повышающими прочность. Каждый ведущий производитель предлагает свой вариант технологии с наиболее подходящими друг к другу материалами. Популярными марками являются также Sheetrock и NextBuild. Наличие посередине полотна ленты канавки облегчает сгибание бумаги при отделке внутренних угловых швов.

Чтобы избежать возникновения пузырей под слоем бумаги при недостаточном количестве шпаклевки, лучше приобрести ленту с микроперфорацией.

Лента для заделки может быть и другая – заделка швов гипсокартона серпянкой также практикуется, однако следует иметь в виду, что ее неудобно использовать при обработке внутренних углов. Кроме того, она имеет меньшую прочность по сравнению с бумажной лентой и склонна к растяжению, поэтому для поперечных стыков ее использовать тоже не рекомендуется, только для продольных. Единственное преимущество серпянки перед бумажной лентой – простота в работе за счет самоклеящегося слоя.

Технология заделки швов между гипсокартонными листами

Последовательность работ будет следующей:

  • Для предварительной обработки швов на гипсокартоне применяется грунтовка, желательно той же фирмы Knauf. Она продается уже разведенной, обладает хорошей адгезией и быстро высыхает.

Условия работы: температура в помещении должна быть не ниже 10°С, а влажность – в пределах нормы. Сквозняки не допускаются.

  • Делается раствор для заделки швов между листами из расчета 1 кг сухой смеси на 0,5 л холодной воды (пропорции могут отличаться, см. на упаковке). Порошок насыпается равномерно на всю поверхность жидкости и пропитывается влагой в течение 2–3 мин. Затем смесь перемешивается миксером на малых оборотах. Сначала она будет жидкой, но затем загустеет до необходимой консистенции.

Важно, чтобы тара и инструмент были чистыми, иначе качество шпатлевки снизится в 2 раза, а также ускорится его затвердевание. Свойства раствора сохраняются не более 40 мин, а поддерживать необходимую вязкость путем разведения водой нельзя, поэтому порции готовятся небольшие. После застывания шпаклевочной смеси шов затирается теркой с наждачкой и грунтуется еще раз.

  • Слой шпаклевки накладывается на шов. В местах с обрезной кромкой он делается немного тоньше, но заполнение должно быть качественное. Пока раствор не схватился, на него накладывается армирующая лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Она должна заделываться полностью, чтобы края не выступали. Затем поверхность поправляется и выравнивается. Следует оставить место по толщине для нанесения второго слоя.

  • Одновременно заделывают места, где утоплены шляпки саморезов.
  • Следующий слой наносится на шов не ранее чем через 12 часов. Нанесение выполняется широким шпателем, чтобы поверхность получилась вровень с листами. Высыхание второго слоя происходит очень быстро. Затем снова производится зачистка выступов наждачкой.

Заделка швов гипсокартона на потолке и на стенах производится по одинаковой технологии. Только обработку потолка делать трудней, а все дефекты более заметны.

Заключение

При возведении перегородок в помещениях чрезвычайно важно понимать, как правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Грамотная технология заделки швов предотвратит появление трещин, из-за которых значительно страдает внешний вид финишной отделки.

Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.
Читайте также:  Как собрать унитаз самостоятельно

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Способы заделки стыков и швов ОСБ листов

При монтаже OSB листов (они же ОСБ и ОСП) необходимо оставлять компенсационные стыки между самими листами или вдоль примыкающих стен по периметру. Без них обойтись никак нельзя, но и выполнять финишную отделку, лучше скрыв их. Какие средства лучше использовать для заделки зазоров и как их правильно применять?

Зачем оставляют щели при монтаже ОСБ

Все древесные материалы сильно реагируют на повышение влажности и температуры. И ориентированно-стружечная плита в этом отношении не исключение. В процессе нагрева листы сильно расширяются и без предусмотренных компенсационных зазоров, две соседних панели способны деформировать друг друга.

Поэтому, между элементами обшивки создаются компенсирующие щели в 3 мм и в 15 мм по периметру покрытия. Они продолжают работать на протяжении всего срока службы и должны сохраняться, но, при этом, никак не влиять на внешний вид дизайнерской отделки.

Выполнение двух взаимоисключающих условий возможно, если закрыть стыки эластичными материалами, которые смогут хорошо скрывать стыки и сохранят их предназначение.

Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами

Практические изыскания помогли определиться с несколькими видами материалов, которые подходят для применения по ОСП лучше всего. Они обладают эластичностью, хорошими влагозащитными свойствами и выбор того или иного средства зависит от внешних условий (улица, помещение) и типа финальной отделки.

Наиболее часто, для этих целей применяются:

  • Акриловая шпатлёвка;
  • Паркетный эластичный лак;
  • Заполнение силиконовым или акриловым герметиком.

Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид отдельно по его достоинствам, недостаткам и условиям применения.

Паркетный алкидно-полиуретановый лак

Герметизацию лаком выполняют, если собираются впоследствии лакировать ОСП и швы останутся видны. Никакие средства лишённые прозрачности для этой цели просто не подходят по эстетическим соображениям. Среди различных средств для покрытия ОСБ, именно паркетный лак отличается необходимым уровнем эластичности и агрегатной устойчивости при слое покрытия в несколько миллиметров.

  • Происходит надёжная защита дерева от влаги;
  • Укрепляется структура OSB по контуру;
  • Создаётся подходящая адгезионная основа для будущего покрытия.
  • Само по себе решение не из дешёвых;
  • Имеет ограниченную сферу применения;
  • Обладает низкой эластичностью;
  • Требует периодического обновления;
  • Применяется только для внутренних работ
  • Плохо удаляется при капитальных ремонтах.

Акриловая шпатлёвка

Этот вариант получил самое широкое распространение и применяется практически во всех случаях, когда ОСБ нужно облицовывать: шпатлевать, штукатурить, клеить обои или плитку, наносить шёлковую штукатурку. По технологии, многие финишные покрытия требуют предварительного шпаклевания поверхности, поэтому, использование однотонной акриловой шпатлёвки для заделки зазоров является оптимальным решением.

  • Шпатлёвке присуща высокая адгезия и эластичность;
  • Вкупе с армирующей сеткой она способна перекрывать большие щели (до 30 мм);
  • Подходит для многих вариантов отделки;
  • Хорошо шлифуется;
  • Нашла применение и внутри дома и для наружных работ.
  • Изменяет свои физические свойства и трескается при сильных морозах в холодном климате;
  • Не способна защитить ОСП от прямого попадания влаги;
  • Совсем не подходит для применения перед покрытием лаком и ограниченно используется при фактурном окрашивании.

Герметик

Наряду со шпатлёвкой, для защиты OSB по стыкам, используется силиконовый герметик. Он хорошо отталкивает влагу, устойчив к морозам. Может применяться перед любым видом отделки, кроме лакирования. Но используется реже, чем шпатлёвка из-за частого выполнения шпаклёвочных работ по всей поверхности. Другое дело, когда декорирование завершается фактурным окрашиванием или листы, и вовсе, остаются без отделки. Также, при обшивке дома снаружи без покрытия штукатуркой, требуется аккуратно заделать только швы.

  • Хорошо сохраняет свои агрегатные свойства после застывания;
  • Легко и быстро наносится;
  • Создаёт влагозащитное покрытие;
  • Устойчив к ультрафиолетовым лучам
  • Имеет долгий срок службы.
  • Стоит дороже шпатлёвки;
  • Не может перекрывать широких щелей.

Технология выполнения работ на швах.

При заполнении швов любым из вышеперечисленных традиционных материалов, состав работ и выполняемые действия очень похожи между собой. Правильное их проведение обеспечивает ощутимую экономию времени:

  1. Если предусматривается последующее декорирование, то плиты ОСБ очищаются от парафина шлифованием;
  2. Проводится их обязательное покрытие грунтовочным составом с противогрибковыми свойствами;
  3. После высыхания грунтовки, края швов проклеиваются малярным скотчем для защиты лицевой поверхности листов от попадания заделки;
  4. Паркетный лак и грунтовка аккуратно втираются в щель шпателем, а герметик заполняет стык при помощи пистолета;
  5. Маленьким шпателем убираются излишки материала, которые выступают над поверхностью;
  6. После полимеризации малярный скотч удаляется;
  7. Заполненный шов можно зашкурить от выступов и неровностей.

О том как выбирать грунтовку и способах правильного её нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ — виды, нанесение.

Если зазоры превышают 5 мм, то их необходимо дополнительно армировать лентой серпянкой и, в этом случае, применяется только шпатлёвка (обычно, такое явление наблюдается вдоль стен). Если заполнить пространство без армировки, то, после полимеризации состав образует трещины и, со временем, высыпается.

Лаковый состав смешивают с опилками для полного скрытия и незаметности щелей. После высыхания и шлифовки, порой, невозможно определить место прохождения шва.

Другие варианты заделки щелей и зазоров ОСБ

Наряду с традиционными, существуют способы, которые получили меньшее распространение, но, в некоторых случаях, их применение предпочтительнее. Так, при понижении температуры до +5 градусов и ниже, герметик и шпатлёвку использовать нельзя. Они, попросту, будут уже наполовину застывшие и не способные создать качественную защиту. В этом случае, на выручку приходят различные средства, которые давно уже применяются в других областях. Использовать их можно с одной оговоркой – только наружные работы.

Защита для машин

Автопластилин традиционно предохраняет кузова автомобилей от влаги и может пригодится в этом деле. Главное – немного смекалки и растапливать его перед использованием. Жидкая смесь прекрасно заливается в щели, которые расположены горизонтально (основания здания, пологие крыши). Конечно, это не самое лучшее решение, но оставлять панели незащищёнными гораздо хуже.

По аналогии с вышеописанным способом можно применять и каучуковую мастику, а также, двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпатлёвку.

Деревянные вставки

При внутренних работах в неотапливаемых помещениях дачных домиков, использовать вещества с резким запахом или токсичными выделениями, попросту нецелесообразно. В этом случае, скрыть зазоры перед отделкой можно при помощи податливого пробкового дерева. Пробка совершенно незаметна на фоне фактурной деревянной поверхности и позволяет проводить любые виды последующих отделочных работ, вплоть до покрытия лаком.

Недостатками использования пробки довольно существенные и при всяком удобном случае лучше применять традиционные варианты:

  • Она не создаёт влагозащитного слоя;
  • Нужен специфический опыт, чтобы качественно закрыть швы;
  • Отделочные работы несколько растягиваются во времени;
  • Требуется тщательное последующее шлифование всех щелей.

Ввиду таких минусов, гораздо лучше воспользоваться жидкой пробкой, которая применяется при укладке ламината, но это возможно только при соответствующей температуре.

Процесс работ можно значительно упростить и ускорить, если взять стандартные (по размеру) деревянные рейки. Единственное условие – под них нужно вырезать одинаковые по ширине стыки при помощи фрезера.

Конечно, этот способ, также не создаёт должной защиты от влаги. Вдобавок, если использовать твёрдую породу дерева для заполнения щелей в ОСБ плите, то её край может немного пострадать, что скажется на общем виде лицевых поверхностей. Однако, когда OSB составляет основу несущего каркаса и используется для черновых оснований, то такой эффект не страшен. Стены получат дополнительное упрочнение и панели сохранены от потенциальных смещений в зоне зазоров. В таком случае, заполнение этого пространства деревом очень кстати.

Оставление щелей без заделки

И, наконец, если листы ОСП применяются в качестве черновой поверхности, то зазоры между листами можно вовсе не заделывать. Конечно, лучше их заизолировать, но, при трудностях с проведением этих работ, допускается оставить плиты и в естественном виде. В таком случае необходимо, чтобы выполнялось важное условие – на листы ориентированно стружечной плиты не должна попадать вода. То есть, они обязательно скрываются под другими поверхностями (пароизоляционная плёнка, утеплитель, кроноспан и др.).

Примерами такого применения OSB с открытыми швами являются:

  • Плоскость крыши под мягкую черепицу;
  • Черновые потолки;
  • Черновые полы;
  • Несущие стены;
  • ОСП в сендвич-панелях.

Следует не забывать обрабатывать открытую плиту антисептиком и оставлять заводское защитное покрытие нетронутым.

Альтернативные способы защиты швов и зазоров ОСБ

Есть любители считающие, что ориентировочно-стружечная плита сама по себе красиво выглядит и облицовывать её не стоит. Однако, финишное покрытие выполняет ещё одну важную функцию кроме декоративной – оно защищает листы от разрушительного воздействия внешней среды. Когда панели остаются открытыми, нужно минимизировать вредное воздействие на них.

Во-первых, нельзя удалять заводской парафиновый слой – он хоть немного предохраняет дерево от влаги, а смолу от разрушительного влияния ультрафиолета.

Во-вторых, лучше применить разнообразные масляные пропитки для повышения срока службы обшивки.

В-третьих, самыми уязвимыми местами на листах ОСБ остаются стыки. Со стороны торцов эти деревянные изделия остаются ничем не покрытыми и, оттуда, чаще всего начинается процесс распада и гниения. Поэтому, закрывать зазоры желательно, даже, если панели остаются голыми.

Чтобы заделанные щели смотрелись красиво, их максимально декорируют и выделяют. Для этих целей их закрывают деревянными рейками, заполняют герметиком и прокрашивают краской. Также, заполнить подготовленные стыки можно пластиковыми или полупрозрачными профилями для поликарбоната.

Такое контрастное сочетание смотрится очень привлекательно, а при покрытии всей поверхности морилкой, плиты могут служить и не портиться очень долго.

Читайте также:  Обкладка кирпичом деревянного дома – материал, необходимость, описание работ

Уход за стыками

Какой бы ни был хороший и качественный герметик, он тоже имеет свой срок службы. В среднем, защита сохраняется до 15 лет, но может прослужить и меньше – всё зависит от условий эксплуатации.

Открытые и доступные швы необходимо периодически просматривать и проверять состояние герметика. Даже сип-панели следует раскрывать раз в 10 лет от слоя пароизоляции и проверять их состояние. При этом, и щели будут просмотрены, и защитная мембрана обновлена.

При проведении ревизии следует выполнить ряд не сложных действий:

  • Удалить старое, пришедшее в негодность заполнение для швов;
  • Зачистить край панели от почернений и всех подозрительных мест, где могут развиваться грибки;
  • Обработать всю доступную поверхность антисептическим составом;
  • Повторить действия по заполнению швов герметиком, которые описаны выше.

При правильном уходе за стыками, ОСП плиты будут служить долго и надёжно. Зная самые уязвимые их места, можно точечно выполнять действия по защите и значительно улучшать условия эксплуатации и продлевать срок службы этих замечательных материалов.

Поверхности ОСБ с заделанными стыками являются хорошей основой для отделки. О различных способах отделки OSB и их особенностях можно узнать в отдельных статьях:

Отделка ОСБ внутри помещения: стены, потолок.

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

  1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

  1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 – 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам – на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Способы заделки стыков и швов ОСБ листов

При монтаже OSB листов (они же ОСБ и ОСП) необходимо оставлять компенсационные стыки между самими листами или вдоль примыкающих стен по периметру. Без них обойтись никак нельзя, но и выполнять финишную отделку, лучше скрыв их. Какие средства лучше использовать для заделки зазоров и как их правильно применять?

Зачемоставляют щели при монтаже ОСБ

Вседревесные материалы сильно реагируют на повышение влажности и температуры. Иориентированно-стружечная плита в этом отношении не исключение. В процессенагрева листы сильно расширяются и без предусмотренных компенсационных зазоров,две соседних панели способны деформировать друг друга.

Поэтому,между элементами обшивки создаются компенсирующие щели в 3 мм и в 15 мм попериметру покрытия. Они продолжают работать на протяжении всего срока службы идолжны сохраняться, но, при этом, никак не влиять на внешний вид дизайнерскойотделки.

Выполнениедвух взаимоисключающих условий возможно, если закрыть стыки эластичнымиматериалами, которые смогут хорошо скрывать стыки и сохранят их предназначение.

Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами

Практическиеизыскания помогли определиться с несколькими видами материалов, которые подходятдля применения по ОСП лучше всего. Они обладают эластичностью, хорошимивлагозащитными свойствами и выбор того или иного средства зависит от внешнихусловий (улица, помещение) и типа финальной отделки.

Наиболеечасто, для этих целей применяются:

  • Акриловая шпатлёвка;
  • Паркетный эластичный лак;
  • Заполнение силиконовым или акриловым герметиком.

Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид отдельно по егодостоинствам, недостаткам и условиям применения.

Паркетный алкидно-полиуретановый лак

Герметизацию лаком выполняют, если собираются впоследствии лакировать ОСП и швы останутся видны. Никакие средства лишённые прозрачности для этой цели просто не подходят по эстетическим соображениям. Среди различных средств для покрытия ОСБ, именно паркетный лак отличается необходимым уровнем эластичности и агрегатной устойчивости при слое покрытия в несколько миллиметров.

  • Происходит надёжная защита дерева от влаги;
  • Укрепляется структура OSB по контуру;
  • Создаётся подходящая адгезионная основа для будущего покрытия.
  • Само по себе решение не из дешёвых;
  • Имеет ограниченную сферу применения;
  • Обладает низкой эластичностью;
  • Требует периодического обновления;
  • Применяется только для внутренних работ
  • Плохо удаляется при капитальных ремонтах.

Акриловая шпатлёвка

Этот вариант получил самое широкое распространение и применяется практически во всех случаях, когда ОСБ нужно облицовывать: шпатлевать, штукатурить, клеить обои или плитку, наносить шёлковую штукатурку. По технологии, многие финишные покрытия требуют предварительного шпаклевания поверхности, поэтому, использование однотонной акриловой шпатлёвки для заделки зазоров является оптимальным решением.

  • Шпатлёвке присуща высокая адгезия и эластичность;
  • Вкупе с армирующей сеткой она способна перекрывать большие щели(до 30 мм);
  • Подходит для многих вариантов отделки;
  • Хорошо шлифуется;
  • Нашла применение и внутри дома и для наружных работ.
  • Изменяет свои физические свойства и трескается при сильных морозах в холодном климате;
  • Не способна защитить ОСП от прямого попадания влаги;
  • Совсем не подходит для применения перед покрытием лаком и ограниченно используется при фактурном окрашивании.

Герметик

Наряду со шпатлёвкой, для защиты OSB по стыкам, используется силиконовый герметик. Он хорошо отталкивает влагу, устойчив к морозам. Может применяться перед любым видом отделки, кроме лакирования. Но используется реже, чем шпатлёвка из-за частого выполнения шпаклёвочных работ по всей поверхности. Другое дело, когда декорирование завершается фактурным окрашиванием или листы, и вовсе, остаются без отделки. Также, при обшивке дома снаружи без покрытия штукатуркой, требуется аккуратно заделать только швы.

  • Хорошо сохраняет свои агрегатные свойства после застывания;
  • Легко и быстро наносится;
  • Создаёт влагозащитное покрытие;
  • Устойчив к ультрафиолетовым лучам
  • Имеет долгий срок службы.
  • Стоит дороже шпатлёвки;
  • Не может перекрывать широких щелей.

Технология выполнения работ на швах.

При заполнении швов любым из вышеперечисленных традиционных материалов, состав работ и выполняемые действия очень похожи между собой. Правильное их проведение обеспечивает ощутимую экономию времени:

  1. Если предусматривается последующее декорирование, то плиты ОСБ очищаются от парафина шлифованием;
  2. Проводится их обязательное покрытие грунтовочным составом с противогрибковыми свойствами;
  3. После высыхания грунтовки, края швов проклеиваются малярным скотчем для защиты лицевой поверхности листов от попадания заделки;
  4. Паркетный лак и грунтовка аккуратно втираются в щель шпателем, а герметик заполняет стык при помощи пистолета;
  5. Маленьким шпателем убираются излишки материала, которые выступают над поверхностью;
  6. После полимеризации малярный скотч удаляется;
  7. Заполненный шов можно зашкурить от выступов и неровностей.

О том как выбирать грунтовку и способах правильного её нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ — виды, нанесение.

Если зазоры превышают 5 мм, то их необходимо дополнительно армировать лентой серпянкой и, в этом случае, применяется только шпатлёвка (обычно, такое явление наблюдается вдоль стен). Если заполнить пространство без армировки, то, после полимеризации состав образует трещины и, со временем, высыпается.

Лаковый состав смешивают с опилками для полного скрытия инезаметности щелей. После высыхания и шлифовки, порой, невозможно определитьместо прохождения шва.

Другие варианты заделки щелей и зазоров ОСБ

Наряду с традиционными, существуют способы, которые получилименьшее распространение, но, в некоторых случаях, их применение предпочтительнее.Так, при понижении температуры до +5 градусов и ниже, герметик и шпатлёвкуиспользовать нельзя. Они, попросту, будут уже наполовину застывшие и неспособные создать качественную защиту. В этом случае, на выручку приходятразличные средства, которые давно уже применяются в других областях. Использоватьих можно с одной оговоркой – только наружные работы.

Защита для машин

Автопластилин традиционно предохраняет кузова автомобилей от влаги и может пригодится в этом деле. Главное – немного смекалки и растапливать его перед использованием. Жидкая смесь прекрасно заливается в щели, которые расположены горизонтально (основания здания, пологие крыши). Конечно, это не самое лучшее решение, но оставлять панели незащищёнными гораздо хуже.

По аналогии с вышеописанным способом можно применять и каучуковуюмастику, а также, двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпатлёвку.

Деревянные вставки

При внутренних работах в неотапливаемых помещениях дачных домиков, использовать вещества с резким запахом или токсичными выделениями, попросту нецелесообразно. В этом случае, скрыть зазоры перед отделкой можно при помощи податливого пробкового дерева. Пробка совершенно незаметна на фоне фактурной деревянной поверхности и позволяет проводить любые виды последующих отделочных работ, вплоть до покрытия лаком.

Недостатками использования пробки довольно существенные и привсяком удобном случае лучше применять традиционные варианты:

  • Она не создаёт влагозащитного слоя;
  • Нужен специфический опыт, чтобы качественно закрыть швы;
  • Отделочные работы несколько растягиваются во времени;
  • Требуется тщательное последующее шлифование всех щелей.

Ввиду таких минусов, гораздо лучше воспользоваться жидкой пробкой,которая применяется при укладке ламината, но это возможно только присоответствующей температуре.

Процесс работ можно значительно упростить и ускорить, если взять стандартные (по размеру) деревянные рейки. Единственное условие – под них нужно вырезать одинаковые по ширине стыки при помощи фрезера.

Читайте также:  Крепление бруса нагелями – правила установки и разновидность крепежных изделий

Конечно, этот способ, также не создаёт должной защиты от влаги. Вдобавок, если использовать твёрдую породу дерева для заполнения щелей в ОСБ плите, то её край может немного пострадать, что скажется на общем виде лицевых поверхностей. Однако, когда OSB составляет основу несущего каркаса и используется для черновых оснований, то такой эффект не страшен. Стены получат дополнительное упрочнение и панели сохранены от потенциальных смещений в зоне зазоров. В таком случае, заполнение этого пространства деревом очень кстати.

Оставление щелей без заделки

И, наконец, если листы ОСП применяются в качестве черновойповерхности, то зазоры между листами можно вовсе не заделывать. Конечно, лучшеих заизолировать, но, при трудностях с проведением этих работ, допускаетсяоставить плиты и в естественном виде. В таком случае необходимо, чтобы выполнялосьважное условие – на листы ориентированно стружечной плиты не должна попадатьвода. То есть, они обязательно скрываются под другими поверхностями(пароизоляционная плёнка, утеплитель, кроноспан и др.).

Примерами такого применения OSBс открытыми швами являются:

  • Плоскость крыши под мягкую черепицу;
  • Черновые потолки;
  • Черновые полы;
  • Несущие стены;
  • ОСП в сендвич-панелях.

Следует не забывать обрабатывать открытую плиту антисептиком иоставлять заводское защитное покрытие нетронутым.

Альтернативные способы защиты швов и зазоров ОСБ

Есть любители считающие, что ориентировочно-стружечная плита самапо себе красиво выглядит и облицовывать её не стоит. Однако, финишное покрытиевыполняет ещё одну важную функцию кроме декоративной – оно защищает листы отразрушительного воздействия внешней среды. Когда панели остаются открытыми,нужно минимизировать вредное воздействие на них.

Во-первых, нельзя удалять заводской парафиновый слой – он хотьнемного предохраняет дерево от влаги, а смолу от разрушительного влияния ультрафиолета.

Во-вторых, лучше применить разнообразные масляные пропитки дляповышения срока службы обшивки.

В-третьих, самыми уязвимыми местами на листах ОСБ остаются стыки.Со стороны торцов эти деревянные изделия остаются ничем не покрытыми и, оттуда,чаще всего начинается процесс распада и гниения. Поэтому, закрывать зазорыжелательно, даже, если панели остаются голыми.

Чтобы заделанные щели смотрелись красиво, их максимальнодекорируют и выделяют. Для этих целей их закрывают деревянными рейками,заполняют герметиком и прокрашивают краской. Также, заполнить подготовленныестыки можно пластиковыми или полупрозрачными профилями для поликарбоната.

Такое контрастное сочетание смотрится очень привлекательно, а при покрытии всей поверхности морилкой, плиты могут служить и не портиться очень долго.

Уход застыками

Какой бы ни был хороший и качественный герметик, он тоже имеетсвой срок службы. В среднем, защита сохраняется до 15 лет, но может прослужитьи меньше – всё зависит от условий эксплуатации.

Открытые и доступные швы необходимо периодически просматривать ипроверять состояние герметика. Даже сип-панели следует раскрывать раз в 10 летот слоя пароизоляции и проверять их состояние. При этом, и щели будутпросмотрены, и защитная мембрана обновлена.

При проведении ревизии следует выполнить ряд не сложных действий:

  • Удалить старое, пришедшее в негодность заполнение для швов;
  • Зачистить край панели от почернений и всех подозрительных мест,где могут развиваться грибки;
  • Обработать всю доступную поверхность антисептическим составом;
  • Повторить действия по заполнению швов герметиком, которые описанывыше.

При правильном уходе за стыками, ОСП плиты будут служить долго и надёжно. Зная самые уязвимые их места, можно точечно выполнять действия по защите и значительно улучшать условия эксплуатации и продлевать срок службы этих замечательных материалов.

Поверхности ОСБ с заделанными стыками являются хорошей основой для отделки. О различных способах отделки OSB и их особенностях можно узнать в отдельных статьях:

Отделка ОСБ внутри помещения: стены, потолок.

Как заделать швы между плитами перекрытия?

Как заделать швы между плитами перекрытия?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

  • цементно-песчаный раствор;
  • рифленая арматура для армирования широких рустов;
  • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
  • мастерок;
  • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

  1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Фото 4. Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

  • Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

    Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

    Инструменты и материалы

    Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

    Фото 1. Заделанные раствором швы

    Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

    • цементно-песчаный раствор;
    • рифленая арматура для армирования широких рустов;
    • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
    • мастерок;
    • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

    Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

    Фото 2. Заделка стыков на потолке

    Как заделать шов между плитами перекрытия?

    Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

    1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

    Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

    Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

    Фото 4. Заполнение средних швов

    Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

    Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

    Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

    Фото 6. Грунтование стыка между плитами

    Широкий неглубокий шов

    Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

    • Заполнение щели монтажной пеной.

    Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

    Ссылка на основную публикацию