Рубленые стены

Стены рубленные

Заготовку леса для рубленых стен домов лучше производить в зимнее время, когда древесина меньше подвержена, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более одного сантиметра на один метр длины. Диаметр брёвен по возможности выбирают одинаковый с разницей в верхнем отрубе не более трёх сантиметров.

Толщина брёвен должна позволять при рубке стен сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20° не менее 10 см., при -30° не менее 12 см., при -40° около14-16 см. ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину брёвен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

Рис.1. Рубка бревенчатых стен. А. Рубка угла с остатком “в чашку” “в обло”. Б. Рубка угла “в лапу”

При рубке стен применяют свежесрубленные брёвна, имеющие среднею влажность 80-90%. Они лучше обрабатываются и менее деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на одну десятую процента, а в поперечном на 3-6 процента.

Рис.2. А. Разметка лапы. Б. Примыкание внутреней стены к наружной при рубке в лапу.

Для уменьшения усушечных трещин при сборке сруба можно вдоль брёвен, с нижней стороны прорубить искусственную «трещину», до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Рубку бревенчатых стен обычно производят с местом установки, укладывая брёвна «на сухую» без пакли. После окончания рубки, срубу дают выстоятся в собранном виде (за шесть-девять месяцев его влажность понижается в 3-5 раз), затем брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Рис.3. А.Стык брёвен по длине в шип. Б.Врубка балки в наружнею стену в потай сковороднем. В. Врубка балки во внутренею стену.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба. Поэтому над окнами и дверными коробками оставляют зазор, равный (в зависимости от влажности брёвен) 6-10 см. Швы между брёвнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – после окончательной усадки стен через 1-1,5 года.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых брёвен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают антисиптированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь рис .1. Ширина нижнего канта окладного венца не менее пятнадцати сантиметров.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый продольный паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами, прямоугольного 2х5 см. или круглого 3-4 см. сечения и высотой 10-12 см, располагая их в шахматном порядке в каждом ряду через 1-1,5 м по длине сруба.

В простенках не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краёв. Отверстия шипов должны иметь запас по глубине на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Брёвна в сруб укладываются попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Соединения брёвен в углах производиться двумя способами: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу» рис. 1. Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляется в чашку или в лапу рис. 3. Прирубке в чашку за счёт угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне.

Кроме того выступающие концы брёвен мешают в последующем выполнить облицовку или обшивку стен. Рубка в лапу более экономична, но требует более высокой квалификации больше времени и аккуратности в работе.

GardenWeb

Рубленые стены

В связи с тем, что рубка стен из бревен в отличие от рубки стен из бруса — это работа, которая ^под сижу лишь профессиональным плотникам, технологию самой рубки излагать мы не будем.

Вся информация, приведенная ниже, должна, помочь ознакомиться со способами рубки, облегчить выбор материала или готового сруба, исходя из способа его рубки, а также дать основные рекомендации по его сборке.

В срубе деревянного дома используют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Лес для этой цели, как правило, заготавливают зимой, поскольку в этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жару, летом.

Толщина заготавливаемых бревен должна зависеть от климатических условий в районе постройки дома. При средней температуре в 40 °С диаметр бревна должен составлять 21-24 см, при 30 °С как минимум 18—19 см, а при 20 °С — не менее 15-16 см. Помимо этого, бревна выбирают с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна — отклонение между диаметрами концов бревен не должно превышать 3 см.

Значительно облегчает, но при этом и удорожает стоимость изготовления сруба покупка бревен, обработанных заводским способом — готового калиброванного «кругляка» (бревен одинакового диаметра).

Виды рубки стен

Как правило, рубку стен производят из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без применения пакли. Начинают рубку стен с укладки первого ряда (так называемого первого окладного венца), для которого выбирают самые толстые бревна. Их протесывают с обеих сторон — и с внутренней и с нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца не должна быть меньше 15 см.

Каждый последующий ряд — венец — выполняют из одинаковых бревен. Также он может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Когда предполагается сделать сруб «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех последующих венцов устраивают только полукруглые пазы, за счет которых, собственно, и достигается плотное сплачивание венцов друг с другом.

Качество сруба зависит от качества выполнения пазов. Дом будет тем теплее, чем плотнее выполнен паз. Нельзя допускать, чтобы пазы прилегали к бревнам только лишь по их кромкам. Устроенные таким образом пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома, а не исключено, что и к его перекашиванию. Если сруб предполагается выполнить в более современном виде или вы хотите, чтобы стены были более подготовленными для дальнейшей отделки, то помимо выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны (рис. 2).

В большинстве случаев применяют два способа при рубке углов стен — «с остатком» («в обло») или «в угол» («в лапу»).

Рубка стен «с остатком» (это когда концы бревен выступают на углах сруба) приводит к потере 50—70 см длины бревна, но зато у дома получаются более теплые углы.

При рубке стен «в лапу» (рис. 3) потери длины бревен не Происходит, но этот способ более трудоемок и требует точной подгонки «лап и использования бревен с одинаковой толщиной. Есть и еще один существенный недостаток у этого способа рубки: он дает дому более холодные углы в сравнении с рубкой «в остаток». Поэтому для утепления углов такого сруба места стыковки бревен «в лапу» дополнительно обшиваются досками либо горбылем.

С целью повышения прочности сплачивания, венцы сруба можно скрепить между собой при помощи шипов. Толщина таких шипов составляет 2,5-3 см, ширина — 6-7 см, высота — 10-15 см. Под шипы в бревнах устраивают пазы на 2-3 см боль-ше,высоты шипа, а сами шипы устанавливают через каждые 100-150 см.

Готовый сруб накрывают и как бы дают ему «выстояться» в течение 9-16 месяцев. За этот период влажность бревен снижается где-то в 5-6 раз, а за счет усушкщ сруб теряет в высоте 3-6% от своей первоначальной высоты. Сруб высыхает полностью через 2-3 года. Когда сушка завершена, все бревна метят и сруб разбирают. Конечную сборку сруба производят при его установке на фундамент.

Как правильно собирать сруб

Сборку приобретенного сруба может выполнить своими силами и непрофессионал. Для начала, на месте сборки бревна сруба необходимо разложить по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах. Когда установку сруба выполняют на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, мох или войлок. Войлок предварительно пропитывают в формалине или другом составе, который способен препятствовать появлению моли.

Когда дом осядет и сруб полностью высохнет, все его швы повторно заполняют («конопатят») паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны при помощи различных инструментов (рис. 4). Так называемая «конопатка» — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, если приглашать специалистов.

В качестве альтернативы, значительно облегчающей процесс уплотнения пазов сруба при сборке, а иногда позволяющей и вообще избежать «конопатки», можно предложить применение рулонных уплотняющих материалов. Сегодня на строительном рынке таких материалов появилось достаточно и их главное преимущество в том, что они сокращают время сборки и заполняют пазы более равномерно.

Врубку балок, благодаря которой устраиваются перекрытия первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать в процессе его сборки.

Если при сборке сруба делаются проемы для последующей установки дверей и оконГто размеры проемов должны быть выбраны с поправкой на неизбежную усадку сруба. Как правило, для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см, а над коробками окон — 4-6 см.

Бревенчатые стены

Из многообразия применяемых в строительстве материалов наиболее гигиеничными и экологически чистыми являются конструкции из цельной древесины. В отличие от бруса у бревен не срезаются природные, самые плотные и устойчивые к поражению гнилями и грибами наружные слои древесины, и внутренняя более рыхлая древесина оказывается защищенной.

Бревенчатые рубленые стены предпочтительно выполнять из деревьев хвойных пород. Их возводят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами (венцами). Они связываются в углах врубками и образуют сруб. Конструкции угловых врубок бревенчатых домов с остатком (в чашку): 1 – цоколь; 2 – сливная доска; 3 – пакля; 4 – потайной шип; 5 – бревно; 6 – угловой шип; 7 – штукатурка по драни.

Основными типами конструкции угловых врубок бревенчатых домов являются врубки с остатками («в чашу») и без остатка («в простую лапу»). В старину выступающие из плоскости стены врубки «в чашу» были характерны для деревенских построек и служили украшением здания. При сопряжении «в лапу» расходовалось меньше древесины, поэтому сопряжение «в лапу» считалось более целесообразным. Однако не следует забывать, что врубка «в чашу» служит дополнительной теплоизоляцией, значительно снижающей теплопотери углов дома. Конструкции угловых врубок бревенчатых домов без остатка (в лапу): 1 – сливная доска; 2 – пакля;3 – штукатурка по драни; 4 – угловая пилястра; 5 – коренной шип.

Бревна для рубки дома готовят заранее: они должны быть сухими, очищенными от коры. Рекомендуется выбирать тщательно обработанные круглые бревна, их толщина в верхней части сруба должна быть 22 см (для зданий, строящихся в центральной полосе России) и 24 26 см для северных районов и Сибири). Конструкции наружных рубленых стен: а – сплачивание венцов желобчатым пазом; б – сопряжение венцов гребнем; в – сковородень; г – сопряжение наружной стены с внутренней; д – разрез по стене; 1 – обрешетка; 2 – дощатая кровля; 3 – стропильная нога; 4 – скоба; 5 – кобылка; 6 – паз между венцами, утепленный паклей; 7 – чердачное перекрытие; 8 – осадочный зазор с утеплителем; 9 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 10 – рядовой венец; 11 – доска; 12 – просмоленная прокладка; 13 – гидроизоляция; 14 – подготовка под полы на лагах; 15 – окладной венец; 16 – кирпичный цоколь; 17 – бутобетонный фундамент.

Бревна соединяют врубками. По высоте каждого бревна выполняют паз. Венцы следует класть пазом книзу, чтобы в стену не попала вода. Затем венцы скрепляют вставными шипами (деревянными пластинками), расположенными на расстоянии 1 1,5 м друг от друга, а по высоте — в шахматном порядке. В простенке должно быть не менее 2-х шипов (шкантов) длиной 10 12 см в каждом ряду. Шипы располагаются в пазах на расстоянии 35 см от проема. Толщина шипа 2,5, ширина — 12 см.

Бревна в стенах подбирают по толщине, укладывают комлями в разные стороны по высоте сруба и соединяют по длине специальным гребнем. Над стойками и косяками проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые для уменьшения продуваемости заполняют теплоизолирующей прокладкой. Кроме того, для плотного соединения бревно осаждают ударами деревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным. Самый нижний венец, опирающийся непосредственно на фундамент, выполняют на 2,5 4 см толще других. Он называется окладным венцом.

Окладной и верхний венцы сращивают по длине прямым или косым замком, а промежуточные — торцевым шипом, располагая их вразбежку.

Балки, так же, как и венцы, в пересечениях врубают сковороднем или «ласточкиным хвостом». В проемах перерезанные венцы торцевыми шипами входят в пазы колоды проема. Над проемами или под балкой обязательно должен быть цельный венец. Венцы внутренних стен окантовывают с обеих сторон, венцы наружных стен — только с внутренней стороны.

Толщина наружных рубленых стен для жилых зданий в зависимости от расчетных температур наружного воздуха приведена в табл. 1. Венцы наружных стен выполняют на 2 см тоньше с шириной паза в 8 9 см.

Таблица 1. Толщина наружных рубленых стен жилых домов

Расчетная температура наружного воздуха, °C	Толщина венцов, см	Ширина пазов, см
-20	18 20	11 12
-30	20 22	12 13
-40	24 25	13 14

Максимальное расстояние между поперечными стенами не должно превышать 8 м. При расстоянии более 8 м рубленые стены скрепляют сжимами, выполненными из брусков сечением 150×110 или 200×150 мм. Они препятствуют выпучиванию бревен. Эти сжимы отстоят на расстоянии 4 5 м друг от друга и от углов здания или от поперечных стен. Брусья соединяют болтами Ø≥16 мм, которые располагают по высоте через каждые 100 150 мм. Верхний и нижний болты ставят во вторых или третьих венцах сверху и снизу. Для обеспечения свободной осадки стен отверстия для болтов в сжимах выполняют в виде прорезей, а гнезда для шипов вырубают с запасом по глубине на 2 3 см больше высоты шипа.

Из-за усушки древесины и уплотнения пакли в швах в первые 2 года сруб дает осадку, составляющую примерно 5% высоты стены. После окончания осадки рекомендуется еще раз проконопатить швы между бревнами, а затем обшить досками торцы поперечных стен и углы. Иногда стены оштукатуривают по дранке.

Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля, которые надо растрепать и очистить от излишней костры. Иногда используются мох, торф и опилки, но они вызывают гниение древесины, а пересушенный мох крошится. По этой причине к таким теплоизоляционным материалам добавляют смесь из 10% извести-пушонки и 5% гипса. Смесь тщательно перемешивают и утрамбовывают.

В качестве антисептиков можно применить фтористый натрий, деготь, антраценовое масло. Для защиты древесины от гниения и увлажнения используется также рулонная гидроизоляция окладного венца с цоколем. Узел примыкания нижней обвязки рубленой стены к цоколю: 1 – второй венец; 2 – сливная доска; 3 – окладной венец; 4 – прокладка из палки; 5 – брусок для крепления слива; 6 – доска-подкладка; 7 – гидроизоляция из рубероида; 8 – отмостка; 9 – цоколь; 10 – фундамент.

Окладные венцы располагают на 40 см выше планировочной отметки поверхности грунта и антисептируют. Для защиты окладного венца от гниения можно положить под него доску-подкладку толщиной 40 50 мм и шириной 30 мм. Ее надо антисептировать или покрыть с трех сторон, кроме верхней и торцевой, битумной мастикой. Можно обернуть доску с трех сторон двумя слоями рубероида и уложить гидроизоляцию.

Для обеспечения плотного прилегания нарезают полосы из рубероида и, стыкуя впритык, укладывают из в 2 3 слоя. Для защиты нижней части сруба от атмосферных осадков во втором венце выбирают паз, в который вставляют сливную доску или полосу из кровельной стали. Ширина полосы должна быть такой, чтобы она нависала над цоколем на 50 мм.

Ремонт квартиры дома дачи своими руками

Рубленые стены

Древесина обладает прекрасной энергетикой, высокими теплоизоляционными качествами, но при этом следует помнить о ее ограниченной долговечности, пониженной огнестойкости, подверженности загниванию и поражению насекомыми.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30—40 лет, как правило деревянное приспособление для выполнения точных малярно-штукатурных работ. , перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого кирпичного дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках.

Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1—2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.

Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зимних температур: до -30°С — 22-26 см; до -35°С и ниже — 24-36 см.

Для садовых домиков достаточно 18-20 см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из све-жесрубленных бревен с влажностью 80—90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.

Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.

Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0Д% и в поперечном — на 3—6%.

Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.

Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.

Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой — с той, с которой бревно будет положено на фундамент подземная часть строения, которая воспринимает нагрузку и передает ее на основание. Может быть монолитным и . . Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент подземная часть строения, которая воспринимает нагрузку и передает ее на основание. Может быть монолитным и . , ширина канта должна быть не менее 15 см.

Первый венец 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз выемка в деревянном элементе, в которую вставляют шип другого элемента. , который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщиной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки.

Стена из бревен с оконным проемом:

1 — отмостка приспособление для отвода вод от фундамента дома, устраиваемое с уклоном от стен. ; 2 — цоколь-завалинка; 3 — бревенчатый сруб; 4 — оконный проем; 5 — «черный» пол; 6 — чистый пол; 7 — балка элемент конструкции, изготавливаемый в виде бруса из дерева, железобетона или стали, работает в основном на и. перекрытия; 8 — скоба (скрутка); 9 — мауэрлат брусья или балки, устанавливаемые по периметру внешних стен и предназначенные для крепления стропил. ; 10 — стропильная нога элемент конструкции крыши, нижним концом упирающийся в стену, а верхним соединяющийся под углом с противопол. ; 11 — засыпка; 12 — кровля водонепроницаемое покрытие здания из рулонных материалов, асбестоцементных плит или листов, кровельной ста. .

Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К ( комель расширенный конец снопика. ) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных дроемов упростится.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). При рубке «в «ашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку покрытие стен и других конструктивных деталей строения природными или искусственными материалами, имеющими. или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем Некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив устройство из нескольких элементов (водосточной трубы, воронки, выпуска, отводной трубы, стояка и др.) и обесп. не делают и первый венец 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба. укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках7. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева ДДя шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для типа находится дальше от края бруса.

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями стержень из дерева или металла, предназначенный для скрепления деревянных деталей (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 200-250 мм.

Отверстия под нагели стержень из дерева или металла, предназначенный для скрепления деревянных деталей сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля стержень из дерева или металла, предназначенный для скрепления деревянных деталей .

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр — 25—40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр — 88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

ТИПЫ И ВИДЫ СТЕН

Главной структурной частью здания являются стены. Стены – это несущие конструкции, по расчету имеющие достаточную прочность, устойчивость при вертикальных и горизонтальных нагрузках.

Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.

• в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие, самонесущие и ненесущие;
• по роду материала – на каменные, деревянные, стены из местных материалов, а также комбинированные

В данной статье мы рассмотрим основные виды стен по роду материала – деревянные и каменные.

Деревянные стены

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.

Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Технология

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным, его делают на 2–3 см толще остальных венцов.

Венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня (рис. 10), причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25х50х120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

Шипы ставят через 1,5–2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8х2 см) или круглого (3–4 см) сечения, высотой 10–12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15–20 см.

В течение 1–2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10–20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6–10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1–2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка – в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т. е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным. На рис. 11 представлен разрез рубленной бревенчатой стены от карниза до фундамента.

Преимущества и недостатки

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

Брусчатые стены

Характеристика

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Заготовка материала

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Технология

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен – 100х150 мм и 100х180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20х20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5–2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Сопряжение угла и примыкание стен при помощи шпонок показано на рис. 12 при помощи шипов размерами 35х35 мм и 35х25 мм.

Защита брусчатых стен

Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Каркасные стены

Преимущества

Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.

Защита стен

Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Технология

Для изготовления каркаса наружных и внутренних стен используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.

Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха. Несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые из досок 50х100, или 60х120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами; наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами. С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Утепление

Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м³. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течении 4–5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Щитовые стены

Преимущества

Отличие щитовых деревянных домов от каркасных заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Возведение щитовых деревянных домов снижает трудоемкость работы, обеспечивает высокие темпы монтажа.

Технология

В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие. Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина принимается равной 600–1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.

В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока. Под обшивкой с внутренней стороны щита укладывают пароизоляцию с целью не допустить образование конденсации водяных паров внутри щита, проникающих в него со стороны помещения. Для уменьшения продуваемости под наружную обшивку прокладывают бумагу.

Щиты располагают вертикально и соединяют гвоздями. При устройстве стыков между щитами необходимо обеспечить достаточную плотность и не продуваемость стыка. На рис. 14б изображена рекомендуемая конструкция вертикального стыка щитов. Стык необходимо перекрывать непрерывными слоями воздухо- и пароизоляции.

В стык закладывают минеральный войлок толщиной 20 мм, приклеивая его холодной битумной мастикой. Затем с помощью рычажного приспособления производят обжатие стыка. В щитовых домах перекрытия устраивают щитовые или балочные.

Защита стен

При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают. Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.

Технология

Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.

В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича (рис. 16).

Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.

Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов.

Недостатки

Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.

Венчающие карнизы

Технология

Венчающий карниз, изображенный на рис. 17, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе – до 300 мм и не более 1/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60–80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.

Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.

Классификация

Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей (рис. 19) состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.

Преимущества и недостатки

Легкобетонные камни по сравнению с обыкновенным кирпичом имеют меньший объемный вес и меньшую теплопроводность, поэтому применение керамических камней для возведения наружных стен позволяет уменьшить их толщину. Недостаток заключается в том, что легкобетонные камни меньшего объемного веса имеют меньшую прочность и стойкость против атмосферных воздействий.

Характеристика

Трехпустотные камни с крупными пустотами имеют размеры 390х190х188 мм. В тычковых рядах применяют тычковый камень с гладкой торцовой поверхностью.

Рекомендации

После укладки камней в стену пустоты в климатических условиях средних и северных районов следует засыпать шлаком, малотеплопроводным материалом, т. к. при больших размерах пустот в них возникает обмен воздуха, увеличивающий теплопроводность стены. Засыпка пустот малопроводными материалами повышает трудоемкость кладки. Для уменьшения циркуляции воздуха в пустотах применяют трехпустотные камни с несквозными пустотами – пятистенные камни.

Рубленые бревенчатые стены

Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу – диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба “с остатком” или “в угол” бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке “с остатком” отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

Срубы “в лапу” выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т. е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны бревна, но в некоторых местах (Горьковская обл. и др.) ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха – 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха – 40° – около 140-160 мм. Лучший по форме паз – полуокружный, худший – треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов – 25 мм, ширина – 60-70, высота – 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1 /₂₀ его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый – после постановки сруба на место – вчерне, второй – через 1 – 1,5 года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30-40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20-30 мин, затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений “в лапу” их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их “в обло” или “в лапу”. Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м – при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами – парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение 1-2 лет. Сверху стены сруба накрывают.

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

При рубке “в обло”, но чашкой вверх (рис. 91, б), деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. 92), бревна окладного венца – косым замком (см. “Наращивание и сращивание”).

Рис. 91. Рубка углов стен ‘в обло’ (чашкой вниз): а – простое соединение; б – сложное соединение с потайным шипом; в – ‘обло’ чашкой вверх

Рассмотрим технику рубки “в обло” чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. 91). После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки. Для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. 93). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Рис. 92. Сращивание бревен: а – скрепление бревен прямым шипом по длине; б – скрепление бревен между собой шипами; в – бревна внутренних стен, отесанные на два канта; г – бревна наружных стен, отесанные на один кант

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.

Рис. 93. Выполнение операций при врубке ‘в обло’: а – разметка чашки; б – вырубка чашки; в – разметка паза; г – вырубка овального паза (пунктир показывает границы паза); 1 – черта; 2 – линия разметки; 3 – граница паза; 4 – глубина паза; 5 – насечки; 6 – паз

После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венда, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая – по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.

Рис. 94. Форма пазов: 1 – хорошая; 2 – плохая

Лучшая форма паза – овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома. На рисунке 94 показана хорошая и плохая форма пазов.

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе “Полы и перекрытия”.

Рубка стен “в лапу” (рис. 95) сложнее, чем “в обло”. Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Рис. 95. Рубка углов стен ‘в лапу’ и порядок ее разметки: 1 – паз; 2 – шип

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1 /₈ его части, на ребре ВГ и ДЕ – по 2 /₈ части и на ребре ЖЗ – по 3 /₈ части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра “лапы”, равные по АБ – 6 /₈, по ВГ и ДЕ – 4 /₈ и по ЖЗ – 2 /₈ стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу (см. рис. 95). Паз размечают и выбирают также, как при рубке “в обло”.

Для исключения сдвигов бревен “в лапе” ставят потайной или коренной шип размером около 1 /₈ ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу (рис. 96).

Рис. 96. Рубка углов стен ‘в лапу’ с коренным шипом

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних – полусковороднем (см. рис. 47). Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены (рис. 97).

Рис. 97. Укладка и крепление балок в стенах; а – одной балки; б – двух балок