Бетонные лестницы для дома: как сделать

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

  • высота конструкции;
  • угол подъема;
  • длина лестничного пролета;
  • количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

  • наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
  • допускается использование только рифленой арматуры А400;
  • слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают. Чтобы исключить вероятный прогиб опалубки, ее посредине скрепляют продольной планкой.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Читайте также:  Опорно столбчатый фундамент – плюсы и минусы, преимущества и недостатки

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Бетонная лестница своими руками

Бетонная лестница своими руками – надёжное и практичное решение для солидного кирпичного или бетонного дома, способное прослужить своему владельцу на протяжении многих десятилетий. Подобная конструкция обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, да и перечень преимуществ, которые имеют бетонные лестницы, весьма обширен.

Самостоятельно изготовить лестницу из бетона не составит труда, если вы не выбрали лестницу со слишком сложной конструкцией. Важно иметь чертеж на руках, уяснить основные понятия и нюансы, и можно приступать (естественно, не в одиночку).

О том, как сделать бетонную лестницу, основных аспектах проведения монтажных работ и их особенностях, вам и расскажет этот материал.

Лестницы из бетона, виды

Бетонные лестницы можно условно разделить по типу пролета или марша на прямые, поворотные, спиральные, комбинированные, винтовые.

В зависимости от конструкции различают такие вариации монолитных бетонных лестниц:

  • Прямые – имеет наиболее простую конструкцию, её длина достигает 4,5 м, а размещение в жилом доме весьма затруднено;
  • С площадкой – наиболее распространённый вариант, оптимально сочетающий в себе надёжность, безопасность и удобство эксплуатирования;
  • Винтовые – конструкции с монтажом наивысшей сложности и максимально занимаемым пространством – порядка 9,5 м.кв.

Необходимые расчеты

Качественная лестница из бетона своими руками предусматривает проведение ряда предварительных расчётов на этапе проектирования. В первую очередь следует провести расчёты по ширине марша, высоте и длине ступени, а также общей протяжённости лестницы.

Для выполнения расчета бетонной лестницы воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором, он с легкостью рассчитает количество материалов и предоставит чертежи всех элементов лестницы.

Специалисты советуют придерживаться при этом следующих стандартов:

  1. Высота ступени – 17 см (здесь следует учесть и последующую отделку);
  2. Ширина ступени – 28-30 см (оптимальный вариант даже для 45 размера ноги);
  3. Ширина пролёта – не менее 80-90 см, согласно нормам;
  4. Длина пролёта – угол 45 градусов – 3 м, 35 градусов – 4,3 м, 25 градусов – 6,4 м.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение угла наклона бетонной лестницы. Не стоит увлекаться процессом экономии материалов и места, увеличивая угол наклона.

Лестницу не следует делать круче 45 градусов, ведь возникает большой риск получить травму. Наиболее комфортный наклон лестницы в доме находится в районе 30 градусов.

После того, как у нас есть чертеж лестницы из бетона и необходимые ее параметры, можно заняться изготовлением бетонной лестницы в следующей последовательности: изготовление опалубки, вязка арматуры, заливка бетоном. Рассмотрим этапы поподробнее.

Как изготовить опалубку

Для начала необходимо проштробить стену на глубину около десяти сантиметров для того, чтобы в дальнейшем залить маршевую площадку. Следом приступаем к сбору опалубки для нашей будущей лестницы, например, пусть это будет двухмаршевая лестница, конструкция посложнее прямой бетонной.

Опалубка для бетонной лестницы предусматривает создание каркаса из древесины – для ступеней и торцевой опалубки используют доску толщиной от 30 мм; 20 миллиметровую фанеру со стойкостью к воде задействуют для изготовления нижней щитовой опалубки, для стоек и опор оптимально подходит брус 100х100 мм, под криволинейные элементы подходят OSB-плиты или многослойная фанера.

Во избежание коробления все элементы опалубки обрабатывают лаком на алкидной основе или же оборачивают полиэтиленом (иногда рубероидом). Очень важно подгонять элементы крепко друг к другу, следить, чтобы не образовались щели. В противном случае бетон может разорвать конструкцию.

Для крепления компонентов в единое целое используют саморезы – гвозди впоследствии будет весьма проблематично извлечь наружу. Оптимальный вариант – фосфатированные саморезы, имеющие неполную резьбу. Не лишними будут также стальные уголки и короткие деревянные брусья, резку которых по размеру проводят посредством пилы или электролобзика.

При установке подпорок обязательно учитывается толщина бетонной лестницы и большая масса бетона.

Нагрузка по стойкам должна быть такой, чтобы даже при условии незаполненной опалубки, они не провисали в воздухе. В случае надобности под ними следует установить специальные клинья или подкладки. Для связывания стоек между собой следует использовать необрезную доску – так у конструкции будет ещё большая жёсткость и прочность.

Принцип изготовления лестницы из бетона

Продолжают устройство бетонной лестницы формированием арматурного каркаса. Арматура принимает на себя основную нагрузку всей конструкции. Следовательно, она должна быть достаточно прочной.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении. Ниже на рисунке показан пример излишней старательности при вязке арматуры, по такой лестнице проедет танк. При правильном расчете нагрузки подобной лестницы на начальном этапе проектирования фундамента ничего страшного не произойдет, но если фундамент не рассчитан на столь тяжелую конструкцию, то может запросто произойти обрушение из-за излишней нагрузки.

Стальной прут укладывают по направлению несущих граней. Диаметр 10-12 мм. Для соединения используют поперечные связи.

Фиксацию элементов лестницы не желательно проводить с помощью сварочного аппарата, причиной тому ослабевание прочности ввиду нагревания углерода, содержащегося в арматуре. Правда, в некоторых случаях эту способность углерода все же используют при работе с арматурой.

Лучше прибегнуть к проверенной вязальной проволоке, скручивая её посредством особого крючка – долго и нудно, зато надежно.

Расстояние между каркасом и нижней частью опалубки должно составлять порядка 3 см – для этих целей прекрасно подходят пластиковые фиксаторы.

Помимо этого, лестница бетонная нуждается в креплении армирующего каркаса к стенам, в которых высверливают отверстия требуемого диаметра и вбивают в них пруты арматуры – дополнительная прочность и устойчивость явно не будет лишней.

В завершение монтируют стальные пластины или закладные пробки из дерева под будущее ограждение лестничного пролёта.

После этого наступает черёд бетонирования конструкции. Для получения максимально прочного и качественного раствора, специалисты рекомендуют придерживаться следующих пропорций при его изготовлении (объём указан в литрах):

  • Цемент – 1 (марка ПЦ-400);
  • Щебень – 4;
  • Песок – 2;
  • Вода – 0,6.
  • Пластификатор – 0,01.

Экономить на бетоне ни в коем случае нельзя, ведь лестница должна быть прочной и надежной ради вашей же безопасности.

Очерёдность добавления компонентов следующая:

  1. Щебень – очистит стенки от остатков бетонной смеси;
  2. Цемент и сухой песок;
  3. Перемешивание получившейся смеси насухо, в течение 1 минуты;
  4. Вода;
  5. Перемешивание раствора на протяжении 2 минут.

Для перемешивания состава рекомендуют использовать бетономешалку – сколь бы тщательным не было ручное замешивание, плотность бетона в итоге снизится примерно на 20%. Если полученный состав получается слишком густым, можно добавить воды до общей её объёмной части в 1 (0,6 изначально), но не более.

Отлив проводят снизу — вверх: с нижних ступенек, с периодическим трамбованием раствора и выравниваем его посредством мастерка. Для того, чтобы в ступенях не образовались случайным образом пустоты из-за воздуха, рекомендуем протыкать массу бетона сразу же арматурой, так заливка будет равномернее.

После того, как работы завершены, открытые части основания закрывают полиэтиленом. Примерно через 3-4 недели в условиях комнатной температуры бетон наберёт порядка 80% своей итоговой прочности.

Можно не закрывать полиэтиленом, но необходимо регулярно смачивать вашу лестницу водой, чтобы предотвратить возможное растрескивание бетона.

Следующий этап работы – отделка бетонной лестницы, проведение которой обеспечивает конструкции требуемую эстетичность. Для отделки могут использоваться различные материалы – наиболее часто применяют дерево, монтаж которого не составляет проблем, да и стоимость весьма демократична.

Впрочем, высоким спросом при отделке также пользуется плитка, природный камень и иные напольные и настенные покрытия. Всё зависит от общего дизайна дома и пожеланий его владельца.

Преимущества и недостатки бетонной лестницы

Для бетонной лестницы характерны следующие преимущества:

  • Возводится непосредственно при строительстве дома и активно используется при проведении всех монтажных и строительных работ;
  • Обеспечивает строению дополнительную прочность и надёжность;
  • Имеет длительный период задействования без утраты эксплуатационных параметров;
  • Устойчива к влаге и не требует обслуживания;
  • Доступна с точки зрения стоимости.

Из недостатков же стоит выделить такие:

  • Большая масса пролётов;
  • Трудоёмкий процесс изготовления.

Советы для строительства

Тем, кто интересуется, как построить бетонную лестницу правильно, специалисты советуют придерживаться таких рекомендаций:

  • Бетонирование марша проводят за один приём;
  • Диаметр щебня для смеси должен быть порядка 10-20 мм – это избавит раствор от излишней «подвижности»;
  • Марка бетона должна быть не менее чем В15;
  • Особое внимание следует уделить уплотнению бетона, так как некачественное проведение работы может негативно сказаться на общей прочности конструкции. Лучше всего выполнять уплотнение посредством электровибратора.
Читайте также:  Полукруглое деревянное крыльцо – общие понятия и особенности, выбор древесины

Вопрос, как залить бетонную лестницу своими силами, рассмотрен. Процесс этот достаточно сложный, но при должном внимании, терпении и настойчивости нет ничего невозможного. Обязательно учитывайте указанные выше рекомендации и всё у вас обязательно получится.

Если вы определились с типом конструкции, мы предлагаем вам воспользоваться калькулятором бетонной лестницы с помощью можно узнать количество материалов и характеристики всех элементов.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

  • Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

  • Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

  • Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Бетонная лестница в частном доме своими руками

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Одним из самых распространенных материалов для изготовления лестницы в частном доме является бетон. Бетонная лестница на второй этаж своими руками из армированного железобетона обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами исполнения:

  1. Такая лестница обладает огромным запасом прочности. Армированный бетон – самый крепкий материал, применяющийся при изготовлении лестниц. Срок эксплуатации такой лестницы составит не менее 100 лет.
  2. Бетонная лестница в доме не вибрирует, не дает усадку, а значит, при эксплуатации она не будет скрипеть, материалы, использованные в качестве чистовой отделки, не потрескаются и не отвалятся от основания.
  3. Бетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а значит шагов людей, поднимающихся по лестнице, не будет слышно за примыкающей стеной.
  4. Только на лестнице из бетона возможна чистовая отделка тяжелыми материалами, такими как мрамор, гранит или любой другой натуральный камень. На нее можно устанавливать массивные фигурные кованые перила без опасений, что конструкция не выдержит такой нагрузки.
  5. Сами лестницы или ступени могут быть самых вычурных форм, поскольку форма зависит только от опалубки. Самые красивые дизайнерские решения лестниц в классических интерьерах выполняются именно из бетона. Это может быть даже винтовая бетонная лестница для дома, которая не только выглядит красиво, но и экономит пространство жилого помещения.

Несмотря на всю привлекательность, бетонные лестницы обладают рядом недостатков, что может сделать невозможным их устройство в конкретном доме:

  1. Лестницу на второй этаж начинают монтировать еще на этапе строительства коробки, до установки крыши, а иногда и до монтажа межэтажных перекрытий. Почти невозможно ее устройство в уже построенном помещении с чистовой отделкой.
  2. Для устройства конструкции из бетона подойдет не всякое основание. Нагрузка, создаваемая бетонной лестницей на перекрытия очень высока, поэтому устанавливать ее на облегченный деревянный пол попросту опасно.
  3. Как правило до изготовления бетонной лестницы на второй этаж в частном доме разрабатывается комплект рабочих чертежей, что увеличивает расходы на ее строительство. Только проектировщик-конструктор сможет грамотно рассчитать диаметр и шаг арматуры для устройства надежного изделия, чтобы у заказчика не оставалось вопросов как сделать бетонную лестницу в собственном доме.
  4. Необходимость чистовой отделки лестницы на второй этаж в частном доме. В отличие от деревянной или металлической конструкции, бетонные лестницы требуют использования отделочных материалов для чистовой отделки. Стоимость их может варьироваться от вполне бюджетной керамической плитки до дорогостоящего натурального камня в зависимости от финансовых возможностей заказчика и стиля помещения.
Читайте также:  Пол в погребе: как обустроить

Где в доме расположить лестницу из бетона

Расположение лестницы определяется в первую очередь ее функциональным назначением. Она создает в помещении вектор движения жильцов, поэтому при разработке планировочных решений и дизайн-проекта следует учитывать, как будут перемещаться люди, движущиеся по направлению к лестнице и спускающиеся с нее.

  1. Классический вариант размещения лестницы – в отдельном лестничном помещении. Такой способ еще называют подъездным. Как правило он не используется в индивидуальном строительстве. Редко такое расположение может применяться в больших коттеджах для запасных лестниц или лестниц для обслуживающего персонала. Достоинством такого решения является полная изоляция от жилых помещений.
  2. Устройство лестницы в коридоре или холле. Один из самых часто применяемых вариантов расположения в индивидуальном строительстве. Этот вид расположения удобен тем, что лестница на второй этаж из холла не занимает пространство жилых комнат, расположена обособленно. В то же время холл всегда является точкой, удобной для доступа из любого помещения дома, так что подход к лестнице не затруднен.
  3. Устройство лестницы из гостиной. Очень часто такие монолитные лестницы из бетона для дома монтируются в коттеджах, выполненных в дворцовых стилях. Для ее устройства требуются огромные площади помещений и высокие потолки. Лестницы в гостиных делают извилистыми, криволинейными, привлекающими к себе внимание. Такие конструкции становятся акцентом всего интерьера.
  4. Наружная бетонная лестница на второй этаж, примыкающая к стене со стороны улицы. Чаще делается в южных широтах, где доступ на верхние этажи через улицу не затруднен холодными погодными условиями. Такая лестница должна иметь красивые перила, сочетающиеся по стилю с отделкой фасада, и козырек, защищающий поднимающихся по ней людей от осадков. Зато отделка ступеней и подступенков может быть минимальной.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

Лестница – технически сложная конструкция. Ее монтаж состоит из ряда обязательных этапов, которые следует выполнять последовательно. Нарушение технологии производства работ на любом из этапов может повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить размерные параметры будущей лестницы – ее ширину, длину маршей, количество и размеры ступеней. В некоторых случаях в зависимости от типа планируемых лестничных ограждений нужно заранее определить опорные точки, чтобы еще до заливки изделия бетоном предусмотреть закладные детали.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Армирование

Укрепление будущей лестницы металлом – важный технологический этап. Он позволяет усилить конструкцию, предотвратить растрескивание бетона после застывания и в процессе эксплуатации. В случае, если монтажу конструкций предшествовала разработка рабочих чертежей, все данные по армированию можно найти в проекте.

Армирование представляет собой монтаж решетчатого каркаса из металлических прутьев определенного диаметра, которые связываются между собой проволокой. Иногда арматура скрепляется с помощью сварки. Диаметр арматуры и ее шаг может быть рассчитан индивидуально, а может быть взят из типовых решений, существующих для каждого типа лестниц.

Как правило для типовой лестницы в частном доме применяются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Шаг арматуры в изделии – 160 – 180 мм. Кроме того, с помощью закладных деталей арматурная сетка крепится к стене, к которой примыкает лестница. Это делается для прочности всей конструкции, а также для предотвращения растрескивания будущего изделия в случае просадки здания.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После завершения вязки арматуры завершается монтаж опалубки. В этот момент с помощью доски или плотной ламинированной фанеры формируются контуры ступеней лестницы. В случае, если ступени фигурные или криволинейные, опалубка для подступенков монтируется из материала, который можно согнуть, поэтому фанера в данном случае не подойдет. Для таких ступеней применяется эластичный листовой пластик. Его свойства позволяют сформировать опалубку для любых криволинейных поверхностей. Вертикальные стенки опалубки будущей лестницы скрепляются с помощью стяжек для сохранения точной геометрии и прямых углов.

По торцевым частям лестницы делается отбортовка из фанеры. Чтобы она плотно держалась под тяжестью бетона, ее дополнительно усиливают брусом, установленным в распорку.

Заливка бетона

Заливка лестничного марша бетоном осуществляется за один раз, поэтому приготовить самостоятельно такое количество раствора – сложная задача. Обычно заказывается бетон марки М200 с доставкой. Для заливки лестницы внутри дома синтетические добавки не требуются. Количество бетона рассчитывается следующим образом: к объему лестничного марша прибавляется 10% на потери при транспортировке. Уменьшать количество бетона на объем, занимаемый арматурным каркасом, не следует.

Если же раствор готовится самостоятельно, то делается это в следующих пропорциях:

  • Цемент марки М400: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Вода: 0,5 части
  • Щебень: 4 части

Заливка производится, начиная с нижней ступени, и продвигаясь вверх. Залитые ступени и площадки последовательно обрабатывают виброплитой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из смеси, а также выравнивают мастерком, после чего оставляют изделие для высыхания.

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

Related Posts

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и…

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

  • Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
  • Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
  • Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
  • Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
  • Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
  • Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.
  • Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
  • Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

  • доски или фанера;
  • металлические уголки;
  • стальная арматура;
  • щебень, песок;
  • цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

  • Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
  • Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
  • Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Ссылка на основную публикацию