Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Фундамент из бочек

Как установить подкаты на фундамент из “бочек”?

Виталий, Пермь.

Привет, Виталий из Перми!

Вами некорректно сформулирован вопрос. И могу лишь догадываться, о его сути.

Какая-то умная голова сообразила, что вместо того, чтобы делать нормальные виды фундаментов, можно использовать обычные металлические бочки стандартных размеров (около 0,6 метра диаметром и высотой около 0, 85 метра). Емкость бочек 200 литров, толщина стенок из стали толщиной до 1 миллиметра. /Это наиболее распространенный вид, хотя изредка используют и другие/.

У такой бочки удаляют крышку, если она съемная, или срезают ее, если она сварная. Иногда удаляют и дно. Получается обечайка, которую устанавливают в месте опоры дома, бани, др. построек. Таких точек опоры, в зависимости от размеров сооружения бывает от 4 до двух десятков и более. Затем в обечайки (по сути дела опалубку) заливают бетон. Иногда его бутят и армируют. По верхней плоскости укладывают в два слоя гидроизоляцию (обычно рубероид). Чтобы отсечь материал фундамента от материала стен и не допустить в дальнейшем проникновения влаги из почвы.

В результате получают точечные опоры для нижнего окладного венца или армированного пояса-ростверка для возведения каркасных стен. Сразу оговорюсь, что вариантов может быть множество, отличных от сказанного.

Обечайки бочек могут быть заглублены на величину промерзания грунта, либо их устанавливают прямо на поверхность земли, подсыпав под низ компенсационную подушку из слоя песка более 10 сантиметров толщиной.

Каковы плюсы и минусы подобных фундаментов из бочек?

Один, несомненный плюс состоит в том, что не надо возиться с сооружением опалубки для точечных опор фундамента. Потому что для опалубки нужны зачастую доски, др. материалы, крепеж, инструмент и много времени для ее сооружения. А так – привез бочки, установил, залил бетон и все готово.

А минусов хватает, и основной из них в том, что уходит масса бетона. Посудите сами, какова кубатура потребного материала для заполнения 200 литров бочки? Крайне не эффективно. А если вы сподобитесь строить там, где глубина промерзания грунта более метра? И хотите соблюсти рекомендуемое проектировщиками заглубление фундамента и еще оставить над поверхностью земли с полметра цоколя? Тогда придется использовать две бочки, установленные друг на друга. Расход материала возрастает вдвое.

Но как бы там ни было, примеры подобного строительства практикуются и чаще всего бочки не заглубляют, а просто подсыпают под их обечайки слой песка, заливают бутобетоном без армирования. В основном подобное используют для возведения тех же бань и др. не очень габаритных сооружений площадью менее 40 квадратных метров.

В зависимости от влагонасыщенности почвы по весне возможны всевозможные нюансы в виде изменения положения “бочек”.

А теперь по сути вопроса, потому как я лишь озвучил тему по фундаменту из “бочек”, а не то, что вы спрашиваете.

Итак, подкаты на фундамент из бочек. Под словом подкаты вы, возможно, имели в виду одно из двух.

Первое. Приспособление для затаскивания на фундаментные “бочки” бревен или бруса стен. Поскольку они могут иметь длину метров 6 и большое сечение. Сборщики срубов для затаскивания таких габаритных вещей используют приспособление в виде двух длинных бревен уложенных под наклоном на опоры (ваши бочки). На затаскиваемое бревно (брус) накидывают две веревки с крюками и по установленным наклонно бревнам тащат его вверх. Кроме силы и расторопности более ничего не требуется. И чтобы рабочий, что цепляет внизу крюки, не “разевал варежку” и смог отскочить в сторону, если бревно полетит вниз с высоты тринадцатого венца.

Второе. Если вы, паче чаяния, под понятием подкаты подразумеваете тривиальную отмостку по периметру вокруг вашей бани, то она сооружается обычно. То есть очерчиваете внешние и внутренние контуры отмостки (для ограничения используют обычно обрезные доски, чтобы материал отмостки не выходил за ее габариты).

Внутренняя линия обычно идет по центрам бочек, а внешняя на расстоянии от их внешней поверхности около 0,6 метра. После чего копаете на штык лопаты грунт, убираете его, насыпаете слой песка около 0,1 метра толщиной, затем можно насыпать щебня слоем два-три сантиметра, уложить сварную сетку для армирования. Через каждые пару метров деревянные рейки (температурный компенсационный зазор, который в дальнейшем не должен дать лопаться стяжке).

Потом укладывается слой бетонной стяжки около 4 – 5 сантиметров толщиной. Все разравнивается, железнится.

В обязательном порядке соблюдается уклон в сторону от строения (примерно 1/10, то есть на один погонный метр ширины отмостки разница по ее высоте должна быть 0,1 метра).

Иногда под слой песка укладывается гидроизоляция из рубероида или его аналогов, тоже с уклоном в сторону от строения. Но не думаю, что такой прием используют клиенты, строящие фундамент из бочек, дороговато получается.

И последнее, если вы все-таки под словом подкаты имели сказать что-то другое, то сформулируйте вопрос более четко и подробно. Иначе ответ не может быть гарантирован.

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец. У нас же с этим проблем не возникает – сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные “велосипеды”, а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным “необычным” видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать? И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента – под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается. В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают “колбаску” и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится – он будет крошиться на песчинки.

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения?

Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:
S>γn F/γc Ro, где:
S – площадь опоры в квадратных сантиметрах;
γn – коэффициент надежности, принимаемый 1,2;
γc — коэффициент условий работы;

γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:
1,0 – 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.
1,2 – глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные.
1,3 – пески мелкие.
1,4 – крупный песок.

F – вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:


Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры – 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую. Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.
***
Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Читайте также:  Декоративные фасадные элементы

Готовим раствор и заливаем фундамент своими руками

Заливаем фундамент своими руками, учитывая соблюдение технологий — только это позволит добиться ожидаемого результата. Фундамент из залитых бетоном бочек в последнее время становится все более распространен. В качестве их материала выступает сталь, а высота равна 85 см, тогда как диаметр — 60 см, а объем — 200 л. У бочек должны быть стенки, толщина которых равна 1 мм. Бочки с упомянутыми параметрами можно считать наиболее распространенными при возведении фундаментов, однако при наличии другого материала и объема можно использовать альтернативу.

Металлические бочки под фундамент должны иметь толщину металла не менее 1 мм.

Заливка фундамента своими руками должна быть произведена только после того, как окажутся просчитаны все факторы, среди них: глубина заложения, характеристики постройки, особенности площадки и грунта на территории застройки. Необходимо взять в расчет и глубину расположения подземных вод, а также линию промерзания почвы.

Особенности заливки фундамента из бочек

Залить бетон можно только в те бочки, крышки которых удалены. Если работать предстоит со сварной бочкой, то от крышки можно избавиться методом резки. Обечайку нужно монтировать на месте опоры постройки, в дальнейшем она станет выступать в качестве опалубки. Подобных опорных точек понадобится примерно 4 или больше.

Таблица компонентов для изготовления бетонной смеси.

После того как бетон для заливки фундамента будет готов, его можно залить в обечайки. Можно произвести армирование стальными прутьями. На поверхность бочек нужно уложить гидроизоляцию в два слоя. Предпочтительнее для этого применить рубероид.

В конечном итоге удастся получить точечные опоры, на которые станет монтироваться нижний венец стен. Обечайки допустимо заглубить в почву до линии промерзания. Тогда как, если установка производится без заглубления, под ними следует обустроить компенсационную подушку, толщина слоя из песка должна быть равна 10 см или больше.

Таблица определения марки бетона по его прочности.

Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке. Делать разметку следует методом натягивания шнуров, после следует обозначить точки расположения бочек. Их перед установкой следует смазать отработанным маслом.

Оставшееся пространство между стенками и почвой ям, в последние из которых устанавливаются бочки, следует заполнить песком и утрамбовать. Заполнение бетоном бочек производится за один прием, это позволит исключить вероятность дальнейшего расслоения материала. Вручную изготовить такой фундамент не составит сложности, в качестве основного требования выступает подготовка бочек, что иногда бывает проблематично.

Особенности строительства плитного фундамента

Использование бочек, залитых бетоном, сегодня еще не столь распространено, чего нельзя сказать о плитном фундаменте. Данное решение оправдывает себя при земле на территории проведения строительства не в лучшем состоянии. Проведение такого рода работ не предполагает сильно больших трудовых затрат.

Перед началом работ предстоит выбрать одно из плитных оснований, это может быть обычная подушка на основе бетона или основание, которое имеет ребра жесткости.

В качестве наиболее оптимального варианта можно выделить основание с ребрами, так как оно обладает внушительным запасом прочности.

Технология заливки монолитной плиты

Схема монолитного фундамента.

Заливка фундамента бетономешалкой позволит решить вопрос необходимости завершить работы за один подход, чтобы добиться монолитности. Конструкция должна иметь сплошное армирование, что станет гарантировать характеристики прочности. Плите можно придать толщину, которая будет зависеть от типа постройки, этот предел может быть равен 200-600 мм.

Первоначально предстоит определить перепады уровня поверхности, чтобы избавиться от выступающих областей.

Щебень и песок станут выступать в качестве подушки. Далее наступает черед монтажа гидроизоляции и элементов опалубки. Конструкция должна иметь двойной каркас из арматуры, а в роли связки выступит проволока. Теперь производится заливка бетоном фундамента. Основание необходимо выровнять, накрыть пленкой и оставить на 4 недели. В течение первых шести суток фундамент нужно смачивать водой.

Фракции щебня: 1- щебень 5-20 мм, 2 – щебень 20-40 мм, 3 – щебень 25-60 мм, 4 – щебень 40-70 мм.

Для того чтобы обеспечить теплый климат внутри дома, фундамент требуется утеплить. Можно расположить материал под плитой. Однако наиболее подходящим вариантом выступает утепление готовых полов. Но если было решено теплоизолировать плиты, то следует применить пенопласт, достаточным окажется слой в 100 мм.

Для проведения процесса необходимо подготовить:

Особенности проведения строительных работ

Для малоэтажных построек такой тип фундамента подходит больше остальных, так как он не предполагает высокой устойчивости основания. Заливка фундамента бетоном должна производиться за один подход по той причине, что это позволит добиться прочности и исключит вероятность расслоения. Не рекомендуется образовывать горизонтальных швов возле горизонтально расположенных прутьев арматуры. Следует располагать металл в одном слое.

Заливаем фундамент своими руками сразу объемным количеством смеси. Самостоятельно изготовить большое количество раствора не представится возможным, поэтому рекомендуется заказать бетон на заводе. Если перед вами встал вопрос о том, каким бетоном заливать фундамент, стоит выбирать тот, что имеет марку 300 или выше.

Прочность фундамента из бутового камня и его возведение

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Основание из бутового камня

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

  • экологически чистый материал;
  • прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
  • природная водостойкость;
  • привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

  • довольно высокая цена натурального материала;
  • сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
  • большие затраты по времени;
  • непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

  1. Делается разметка участка.
  2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
  3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
  4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
  5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
  6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
  7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.
Читайте также:  Смесь для кладки печей и каминов – готовые составы или самостоятельный замес

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

  • раствор, который будет использован для заливки, нужно периодически до окончания работы перемешивать вибратором;
  • если вашей работе что-то помешало, и вы вынуждены ее приостановить больше чем на один день, нужно создать специальное покрытие, которое защитит конструкцию от пересыхания. Возобновляя работу, не забудьте зачистить и чуть-чуть намочить водой все сооружение. Не сделав этого можно нарушить сцепку с другим слоем;

Кладка цоколя из бутового камня

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

Фундамент для бани-бочки: 4 вида на все случаи жизни

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли особый фундамент для бани-бочки и на что ее можно поставить. Вопросы правильные, давайте разберемся вместе, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг – у модели МИНИ (2-метровой парилки), до 2250 кг – у 6-метровой бани-бочки модели Окта Эксклюзив (с боковым входом). Поэтому нужно уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и построению фундамента под ее подставки-основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которые можно сделать на вашем участке.

Площадка из тротуарной плитки или гравия

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие — площадка, на которую вы устанавливаете баню-бочку, должна быть ровной. Вы можете поставить баню на хорошо выровненную утрамбованную площадку, покрытую для красоты тротуарной плиткой или засыпанной гравием.

Плитку укладывают на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

  1. Снимите верхний слой грунта (10 см для нормальной почвы) и хорошо утрамбуйте его,
  2. Если вы не хотите впоследствии выдергивать прорастающую между плитками траву — постелите на всю поверхность геотекстиль или другой защитный фильтр,
  3. Параллельно друг другу по краям ямы уложите две рейки высотой до верхнего края ямы минус высота плитки. Они будут служить уровнем,
  4. Засыпьте всю площадку слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите к песку добавить цемент, то берите в соотношении 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более тонкого выравнивания воспользуйтесь деревянной или металлической линейкой, скользя вдоль уложенных ранее двух реек-направляющих. Сами при этом находитесь на еще не выровненном участке, двигаясь назад,
  5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком. По выровненной поверхности нельзя ходить!
  6. Укладывайте плитку как можно плотнее друг к другу, подгоняя ее с помощью резинового молотка или доски. Передвигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подложив под себя доску. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сместить их,
  7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда с помощью уровня, корректируйте высоту, подсыпая песок или выравнивайте плитку с помощью резинового молотка,
  8. Сделайте бордюры. Площадка готова!

Для укладки плитки на бетонное основание:

  • Промойте под давлением бетон,
  • Уложите на влажный бетон слой цементного раствора в 1,5-2 см. Соотношение для раствора: 50 кг цемента + 200 кг (объем 135 л) песка + 25 л воды,
  • Укладывайте плитку так же, как и на песчаную подушку.

Площадка под баню из бетона

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

  1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
  2. Устанавливаем опалубку,
  3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
  4. Укладываем арматуру,
  5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции 40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баню-бочку можно установить на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи под каждую ножку-опору бани-бочки. Количество опор (подставок) зависит от её длины и модели: две подставки у 2-метровой бани-бочки и четыре-пять у 6-метровой.

Каждая опора у бани-бочки установлена под торцами и перегородками. Так же учитывайте: если баня с верандой, то под неё предусмотрена дополнительная подставка. Длина ножки-опоры – 1800 мм. Теперь вы можете подсчитать число свай, которые необходимо сделать.

Столбчатый фундамент не сложно сделать своими руками, нужно только соблюдать строительную технологию. Это хорошее решение для таких легких построек, как бани-бочки. Существует лишь единственное ограничение для подобных оснований— пучинистый грунт.

Степень пучинистости показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании в глубину на 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см — такой грунт является пучинистым.

Если почва на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить на песок.

Преимущества столбчатого фундамента

  • Универсальность, он подойдет при любом ландшафте,
  • Минимальный объем гидроизоляционных и подготовительных работ,
  • Высокая скорость монтажа. Не нужно привлекать дополнительных помощников,
  • Простота исполнения. Достаточно обладать скромными навыками строительных работ, не требующих специальных знаний, т.к. конструкция такого фундамента технологически проста.

Материалом для изготовления столбов может быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от вашего бюджета и от того, что вы ходите установить на этом фундаменте:

  • легкую каркасную конструкцию — навесы, беседки,
  • двухэтажное строение,
  • баню, террасу, хозяйственные постройки.

Типы столбчатого фундамента, действительно достойные внимания:

  • Монолитный, с максимальной прочностью на сжатие и растяжение, если основу армировать,
  • Кирпичный,
  • Бутобетонный,
  • Из бута-плитняка,
  • Из природного камня.

Для кирпичного фундамента нужно приобрести специальный пережжённый кирпич. Срок службы его составляет 100 лет. Основным недостатком этого вида является трудоемкий процесс укладки. Для монтажа такого фундамента потребуется большое количество земляных работ.

Столбы можно сделать: круглыми опорами; квадратными; прямоугольными. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу, а могут иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченная форма используется на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпаются песком или другим непучинистым составом.

По глубине залегания опор фундамент бывает:

  • заглубленный,
  • мелкозаглубленный,
  • незаглубленный.

Для бань-бочек применяют мелкозаглубленный фундамент с глубиной опор до 40-70 см от уровня грунта. Он применим для большинства видов грунтов с низким уровнем грунтовых вод. А так же для всех построек, имеющих незначительный вес. Для равномерного распределения нагрузки желательно столбчатый фундамент связать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции. Многие клиенты ростверк обивают досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Подготовка участка — важный этап работ. Очистите участок, выровняйте его, если у вас глинистые грунты, сделайте подсыпку.
  • Разметка — согласно чертежам закрепите оси. Строго соблюдайте углы и диагонали. Расположите ямы точно по осям.

  • Роем ямы под столбы. Можно использовать лопату или механический бур, в зависимости от того какой вид столбчатого фундамента вы выбрали. При глубине столбов до метра укреплять стенки не надо. Если глубина будет больше, то шурф надо копать под откос, устраивая крепление с деревянными распорками. Ямы делайте немного больше, чем размер столбов. Это нужно для монтажа распорок и опалубки.
  • Так же нужно предусмотреть защиту от проседания, например, сделав под столбами специальную подушку. Для этого на дно выкопанной ямы засыпаем песок слоем 100 – 200 мм, увлажняется и утрамбовывается. На песчаную подушку заливается 150 – 170 мм слоем бетонный раствор.

  • Делаем опалубку. Опалубка обычно делают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или листов железа. Так же можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
  • Армирование делаем стержнями в продольном направлении с горизонтальными перемычками из проволоки. Для связи с ростверком стержни должны выходить на 15 см над фундаментом.

  • Заливать бетон нужно слоями по 20 см. После этого смесь утрамбовывается. Сделайте гидроизоляцию рубероидом. Если у вас влажный грунт, нужен двойной слой. На обычном грунте достаточно одного слоя гидроизоляции.
  • Монтаж ростверка. Сделайте каркас из арматуры. Для этого соедините перемычки кусками арматуры и сварите их монтажными петлями. Сделайте опалубку и монолитный пояс. Залив бетон, сделайте перерыв для набора необходимой прочности. Выполните гидроизоляцию и засыпьте яму грунтом.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент можно делать на любом грунте кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки для бани-бочки. Приглашённые мастера сделают вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И он прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая — это металлическая труба, обработанная специальным антикоррозийным составом. Нижний конец её заострён и имеет наконечник с лопастями. Свая вкручивается в грунт, как саморез, не повреждая, а лишь уплотняя его по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

  • С винтовой лопастью имитирующей резьбу практически по всей длине сваи. Они применяются на грунтах с плохой несущей способностью, как правило, в северных районах с вечной мерзлотой,
  • С разным диаметром трубы. Больший диаметр сваи выбирается под больший вес здания. Диаметр сваи более 108 мм закрутить вручную не получится, нужна специальная техника,
  • С разным диаметром лопасти. Чем менее прочный и более насыщенный водой грунт, тем диаметр лопасти будет больше. Для сухих и плотных грунтов диаметр лопасти нужно брать меньше,
  • Вид и форма винтовой сваи зависит от производителя.

Установка фундамента на винтовых сваях

  • В углах и в местах пересечения внутренних стен с шагом от 1 до 3 метров в грунт ввинчиваются сваи,
  • Ввинченные сваи обрезаются под один уровень и скрепляются металлическими либо деревянными балками. Это создаёт единую жесткую конструкцию — ростверк,
  • Между землёй и ростверком находится свободное проветриваемое пространство.

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Надо учесть глубину промерзания грунта на вашем земельном участке и вес будущей конструкции.

Лучше, если это будет сделано специалистом- проектировщиком на основании гидрогеологических исследований на вашем участке. При заказе установки винтовых свай через подрядчиков тщательно выбирайте фирму, так как не все из них соблюдают технологию и качественно делают свою работу.
Все, что нужно знать о винтовых сваях, можно посмотреть в этом видео:

Преимущества фундамента из винтовых свай

  1. Проведение объемных земляных работ не требуется;
  2. Не нужно предварительно выравнивать площадку;
  3. Можно производить работы практически в любое время года,
  4. Фундамент можно делать на любых грунтах. Исключение составляют скальные породы.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

  • Рассчитайте количество свай, необходимое для вашей конструкции. Распределите их так по площади, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.
  • Перенесите планировку с бумаги на участок, на котором будете устанавливать баню на сваях. Сделайте разметку и вбейте колышки в точках установки свай:
  • Выкопайте лидер-лунку под каждую сваю. Для этого снимите в этом месте верхний слой грунта. Глубина лунки не больше 10-15 см, ширина больше диаметра лопасти сваи на 2-3 см. Можно, конечно, обойтись без выкапывания лидер-лунки, но это увеличит ваши усилия по ее ввинчиванию в грунт.

  • С помощью специальной штанги установленную сваю вместе с помощниками ввинтите в землю. Контролируйте вертикальность ее положения. Уровень погружения сваи в землю должен быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период.
  • Выровняйте верхний уровень свай, пометив его нивелиром и лишнее, срезав «болгаркой»,
  • В сваю нужно залить бетон, что увеличит ее прочность. А так же это уменьшит скорость коррозии металла.
  • Приварите к каждой свае металлическую пластину толщиной 8-10 мм. Стороны этой пластины должны выступать на несколько сантиметров от сваи. И в этой пластине должны быть отверстия под болты для крепления ростверка:
  • Сделайте ростверк, для этого прикрепите балки к пластине с помощью сварки или болтов.

Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

Нужно так же заметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой вы можете забрать с собой и ваш фундамент, а затем установить его на новом месте повторно.

Как сделать бутовый (из бутового камня) фундамент своими руками

Бутовый фундамент – это основание, которое строится из крупных неровных кусков постелистого и плитнякового камня, разного типа булыжника (гранит, базальт, диорит, доломит, песчаник, ракушечник, известняк и т.д.). Такой тип фундамента является одним из самых давних, срок службы конструкции составляет более 150 лет.

Современные застройщики выбирают камень из-за его прекрасных характеристик прочности, стойкости к воде и промерзаниям, экологичности. Создать бутовый фундамент своими руками несложно, но нужно тщательно изучить технологию и все нюансы. Тут важно правильно подобрать строительный материал, учесть особенности почвы, определиться с видом основания, выполнить верные расчеты.

Обычно бутовый фундамент закладывают ниже границы промерзания грунта, с использованием бетона марки минимум М100. Над землей основание возвышается хотя бы на 30 сантиметров, а далее уже выполняют цоколь.

Виды фундамента из бутового камня

Прежде, чем строить фундамент из бутового камня своими руками, нужно выбрать вид основания, который соответствует требованиям и обеспечит будущему зданию нужные параметры и свойства.

Основные виды бутового основания:

  1. Ленточного типа – используется чаще всего, актуально для зданий с несколькими этажами, подвалом, построенных из любых строительных материалов (тяжелых в том числе)
  2. Столбчатого типа – больше подходит для деревянных одноэтажных зданий: обычно бутовые столбы монтируют под углами стен, в стыках наружных и внутренних стен

Основание из бута: плюсы и минусы

Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.

Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:

  • Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
  • Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
  • Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
  • Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам

Основание из булыжников – минусы:

  • Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
  • В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
  • Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
  • До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты

Особенности работы с бутовым основанием

Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.

Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.

Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).

Как сделать бутовое основание своими руками

Основные этапы закладки бутового фундамента:

  • Рытье траншеи
  • Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
  • Монтаж опалубки
  • Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

Выбор булыжников для основания

Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.

В монтаже бутового фундамента используют камни:

  • Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
  • Круглые – формируются природным путем.
  • Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

Земляные работы

Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.

Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.

Выкладывание новых слоев

Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.

Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.

Советы специалистов

Пытаясь разобраться с тем, что такое бутовый фундамент и как его класть, стоит прислушаться и к советам опытных мастеров. Несколько практических рекомендаций позволят избежать распространенных ошибок и значительно облегчить весь процесс.

О чем нужно помнить:

  • До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
  • Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
  • Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
  • До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
  • В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
  • Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).

Создать бутовый фундамент для дома своими руками совсем несложно, если выполнить правильные расчеты и следовать технологии укладки. Самое главное в процессе выполнения основания – обеспечить ему должную прочность, поэтому не стоит экономить средства на материалах и время на работе с камнем. Тщательный разбор булыжников на фракции, выбор лишь качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил – гарантия того, что фундамент прослужит минимум 150 лет.

Ссылка на основную публикацию