Как регулировать усадку деревянного дома – традиционные варианты и альтернатива

Способы компенсации усадки деревянного дома

Способы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

  • Бревно даeт усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
  • Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Усадка сруба. Методы компенсации усадки дома из сруба. Компенсаторы усадки.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

  1. Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
  2. Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

  • Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
  • В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
  • В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
  • Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Ориентация досок при распиле относительно волокон бруса

Дополнительная информация об усушке древесины и об учёте её влияния при проектировании дома можно посмотреть в статье: учёт усадки дома при его проектировании.

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

  1. Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
  2. Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

Читайте также:  Каминные часы из бронзы – особенности, история и наше время

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

Березовый нагель твёрже соснового.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Сверху и снизу нагеля оставляют зазоры, которые позволяют брусу свободно усушаться. Схема расположения нагелей в срубе.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

Винтовые компенсаторы упирают на вертикальные элементы, так как вдоль волокна брус практически не изменяется по длине.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Пружинный компенсатор. В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (брусья) друг к другу.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

Пружинный компенсатор внутри бруса. Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно. Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

  1. Усиление механической стойкости проёмов;
  2. Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Скользящее соединение между мауэралтом и стропилами. Скользящее соединение.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

  1. Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
  2. Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.

Традиционные и альтернативные варианты урегулирования усадки деревянного дома

Известно, что процесс возведения сруба не ограничивается только лишь укладкой венцов и монтажом стропильной системы. Древесина имеет тенденцию к естественной усушке, которая из-за воздействия внешних факторов происходит неравномерно. К примеру, с южной стороны сте́ны прогреваются сильнее, чем те, что ориентированы на север. Кроме того, существуют такие понятия как наветренная и подветренная сторона, где интенсивность ветра ощущается по-разному. Мастера в совершенстве знают, как регулировать усадку деревянного дома, какие для этого понадобятся приспособления и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Причины усадки деревянного дома

Изначальные размеры любого пиломатериала со временем изменяются в результате естественного изменения его влажности. Усадке, из расчета на метр высоты дома , в той или иной степени подвергаются:

  • бревно – до 150мм;
  • строганый и нестроганый брус – до 60мм;
  • профилированный брус – до 40мм;
  • клееный брус – до 20мм.

Более точные данные определены в соответствующих нормативных документах, но следует учитывать, что теоретические показатели могут отличатся от практических данных. Конкретную роль здесь играют внешние факторы, а именно:

  • порода и технология обработки дерева, в частности – способ сушки;
  • сезон заготовки материала и строительства дома;
  • способ стыковки и плотность подгонки венцов;
  • разновидность межвенцового утеплителя;
  • размеры поперечного сечения пиломатериала и высота строения;
  • процентное содержание влаги в древесине и т.д.

В результате усадки высота дома снижается, что не столь важно, так как его размеры первоначально принимаются с учетом данного обстоятельства. Но идеальных условий не бывает, поэтому появляется более существенная проблема, связанная с неравномерностью усушки древесины. Строение начинает перекашиваться, а углы оседать, что без принятия экстренных мер может привести, в конечном итоге, к разрушению практически нового дома. Но катастрофы можно избежать, зная, чем и как регулировать усадку деревянного дома.

Необходимо отметить, что проживать и отапливать строение в первую зиму после возведения коробки не рекомендуется.

Избежать усадки деревянного дома не получится, какой бы сухой древесина не была. Это является настоящим разочарованием для тех, кто мечтает вселиться в новое жилище сразу же. Но лучше переждать год, а то и два, чтобы процесс усушки прошел естественным образом, а не в результате прогрева помещений изнутри. Необходимо понимать, что разница температурно-влажностных условий с разных сторон несущей стены жилого строения получается слишком большой, что для «сырой» древесины катастрофично. В определенный момент ее просто начнет выкручивать. С другой стороны, кому же понравится находиться в доме, где постоянно слышен треск и скрип.

По причине все той же усадки сруба, отделочные работы откладывают на 2-3 года, пока венцы не займут более или менее стабильных позиций. В противном случае придется все переделывать. Это касается, также, инженерных коммуникаций и систем отопления. Ускорить процесс усадки можно, используя для возведения дома высушенный профилированный или клееный брус. Время ожидания тогда сокращается раза в два.

Простые варианты регулировки

Никто не сможет дать гарантию, сколько времени будет происходить усадка деревянного дома. Процесс наиболее заметен в течение года, но еще на протяжение около трех лет могут проявляться те или иные признаки «движения» коробки. Мало того, мастера убеждают, что сруб понемногу будет уменьшаться по высоте еще долгие годы. Но в этот период регулировать усадку уже не потребуется.

Самым простым способом минимизации проблемы является вырубка продольного паза в каждом бревне. Он избавляет от появления серьезных трещин, образующихся в процессе усушки древесины. Такой компенсатор используется для оцилиндрованных бревен.

Распространенным методом регулировки вертикальных элементов считается применение домкратов. Они предотвращают разрушение кровли в процессе усадки стен. Дело в том, что пиломатериалы по длине не укорачиваются с такой интенсивностью, как это происходит в зоне сечения бруса и бревна, поэтому высота колонн и столбов остается стабильной. Данное несоответствие может негативно повлиять на конструкцию стропильной системы крыши. Домкраты, также, размещают между горизонтальными и вертикальными элементами проемов, оставляя между ними зазор примерно десять сантиметров для возможности установки компенсирующего приспособления.

Домкраты состоят из пары пластин и анкеров с гайками, которые на первоначальном этапе подкручивают практически ежедневно, а далее – все реже.

В случае монтажа внутренних перегородок из материалов, отличающихся стабильностью геометрической формы, стыковку их боковых торцов с деревянными стенами производят методом шип-паз. В этом случае при усадке сруба края перегородки будут, как бы, скользить по стенам, не создавая опасных напряжений. Жесткое крепление выполняют не ранее чем через 3 года. Соблюдение данного правила позволит избежать лишних трещин в древесине и разлома самой перегородки.

Альтернативные варианты регулировки

Для бревен используются пружинные компенсаторы, представляющие собой надетые на гайки специальные жесткие пружины. Но они не предназначены для бруса. Для компенсации его усадки существуют другие способы, причем, менее затратные по сравнению с покупкой домкратов. Речь идет о совместном использовании конопатки с деревянными нагелями. Мастера утверждают, что данная технология обеспечивает равномерность усадки и прочное заклинивание утеплителя между венцами.

Нагели должны иметь квадратное сечение, не допускающее каких-либо прокруток. Они плотно усаживаются в просверленные заранее отверстия, располагаемые в шахматном порядке относительно соседних венцов. Конопатку выполняют в несколько этапов:

  • сразу после возведения сруба;
  • через год-два, в зависимости от вида используемого материала;
  • периодически в период эксплуатации.

Каждый раз по месту оценивается результат усадки деревянного дома. Регулировка выполняется путем конопатки при добавлении утеплителя в места перекоса. При этом венцы нередко осаживают ударами кувалды. Альтернативная технология регулировки усадки деревянного дома дает неплохие результаты, но требует много времени и определенных усилий

Усадка деревянного дома

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.

Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.

Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя – цена за куб будет вполне оправдана.

Читайте также:  Наружные лестницы на второй этаж - варианты и исполнение

Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.

Что влияет на саму усадку?

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.

Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 – 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.

Неравномерная усадка

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.

Механическая нагрузка на стены

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.

Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.

Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.

За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.

Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.

Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.

Уделите внимание проемам

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.

Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• – отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.

Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!

усадка деревянного дома

Содержание:

Деревянные дома по праву считаются не только более экологичными, нежели другие варианты, но и более привлекательными с эстетической точки зрения. Однако наряду с преимуществами всегда можно найти и некоторые недостатки. В случае деревянной постройки таким недостатком является отсутствие стабильности конструкции под влиянием усушки древесины – более известной, как усадка деревянного дома. Этот процесс является неизбежным, но его можно контролировать. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Усадка в зависимости от используемого материала

Дома под усадку строятся из самых различных материалов, самыми популярными из которых являются:

Использование различных материалов предполагает и различную степень и условия усадки. Параметры усадки следующие:

Параметры усадки при естественной влажности

Временные рамки усадки

Временные рамки усадки напрямую зависят от того, когда выполнялась сборка дома и когда она была закончена. Деревянный дом, построенный зимой, должен высыхать на протяжении 8 месяцев, в то время, как построенный летом – в течение 12 месяцев. Именно по этой причине сборка конструкций происходит в холодное время года.

Такие данные получаются из-за особенностей испарения и вымораживания влаги. В зимний период этот процесс проходит более равномерно, нежели в летний. Так, к примеру, конструкция, сооруженная в ноябре, будет готова к эксплуатации и установки окон и дверей к началу лета. Усадка с наибольшими амплитудами происходит в период первых трех месяцев, но и в дальнейшем процесс не останавливается, а только уменьшает свои темпы и показатели. Усадка полностью прекращается по истечению срока в три года.

Усадка бревна

Дом из рубленого бревна усаживается не менее года и его параметры могут доходить до 10% от общей высоты строения, что уже является довольно значительным показателем. Усадка происходит по толщине бревна и никак не влияет на длину материала.

Бревно сохнет снаружи намного быстрее, чем внутри, ввиду этого возможным является возникновение трещин и разрыв древесных волокон. Дефект более пяти миллиметров может существенно сказаться на общей прочности конструкции, поэтому такие зазоры следует устранять при помощи герметика, шпаклевки или специальных замазок.

Чтобы избежать существенных проблем при усадке бревна, следует выбирать только качественные материалы, которые предварительно были обработаны защитными средствами.

Усадка бруса

Осадка конструкции из бруса происходит за счет использования специального инструмента – осадочной киянки. Использование киянки помогает добиться более плотной стыковки между брусом и при этом не испортить его. Вместо киянки часто используются инструменты для утрамбовки тротуарной плитки.

Для лучшего контроля процесса усадки, между рядами (венцами) используют утеплительный жгут, который поможет сделать испарение влаги более стабильным и равномерным. Для этих же целей в дверные и оконные проемы монтируют ройки или обсадные бруски.

Важным фактором при усадке также является наличие усадочных зазоров в районе дверей и окон. Делаются они над конструкцией, и их ширина составляет до 2-х сантиметров. Использование такой технологии – это довольно простой, но очень эффективный метод.

Профилированный брус в наше время заслужил особую популярность, как материал, который отлично подходит для строительства деревянных домов. Такая конструкция дает незначительную усадку за счет использования на материале шипов и пазов, благодаря чему брус очень плотно прилегает друг к другу без видимых зазоров или щелей.

Компенсаторы высоты

Технология использования компенсаторов высоты предполагает устранение последствий усадки в самый интенсивный период процесса – первый год после возведения конструкции. Под компенсаторами высоты чаще всего имеются ввиду именно винтовые регулируемые опоры.

Компенсаторы устанавливаются между несущей балкой и оцилиндрованным бревном. Они помогают достичь равномерной усадки благодаря возможности регулирования и подгона высоты. Особенно незаменимой является эта технология в случае с влагосодержащими материалами. Компенсаторы выпускаются с диаметром в 20-26 мм.

Окосячка дома

В процессе усадки верхние бревна, которые уже начали высыхать, давят на оконные и дверные рамы из-за чего могут возникнуть неприятные с точки зрения строительства последствия. Чтобы избежать подобных проблем, используют окосячку дома. Суть её состоит в создании скользящего крепления блока двери или окна. При этом усадка дома никак не будет влиять на геометрические или целостные особенности конструкции.

Окосячка выполняется до начала конопатных работ и представляет собой прочную деревянную раму из хорошо просушенных досок деревьев хвойных пород. Подобрать размер окосячки довольно просто, и зависит он от размера проема, который необходим для укладки утеплителя. По ширине окосячка равняется толщине стен сруба.

Предупреждаем последствия

К процессу усадки стоит относиться с большой серьезностью, ведь от этого во многом зависит один из самых важных показателей – прочность конструкции, особенно в том случае, если для строительства используются влагосодержащие материалы, такие, как стандартные или оцилиндрованные брёвна.

Если пренебречь проблемой и не обращать внимания на влагоиспарение материала, то в скором времени можно столкнуться с такими проблемами, как перекос оконных рам, трудности с открытием и закрытием дверей и окон. Большое влияние усадка дома может оказать на отделку дома и существенно усложнить этот этап работы. Материалы, которые используются для отделки, могут быть испорчены или прийти в частичную негодность. Для предупреждения последствий данного процесса необходимо избегать основных ошибок и тщательно подойти к особенностям усадки в различное время года и различных материалов.

Как избежать основных ошибок?

Избежать ошибок можно лишь в том случае, если знать, какими они бывают. К основным ошибкам при усадке дома относят:

Чрезмерная спешка в строительстве, в особенности – в отделочных работах. С ними нужно повременить, если не хотите испортить не только визуальную составляющую отделочных материалов, но и их функционал.

Слишком жесткие соединения в стропильной системе, что может привести к неравномерным деформациям, усиленным усадкой конструкции.

Неправильная сушка и чрезмерный нагрев изнутри, который может привести к образованию трещин и серьезной деформации бруса.

Использование материалов, перенасыщенных влагой, из-за чего деформация будет более существенной.

Строительство в неблагоприятных условиях, в особенности – летних.

Факторы, влияющие на усадку

Усадка дома зависит от различных факторов, на которые определенно стоит обращать внимание, если вы хотите контролировать весь процесс и нее совершить ошибок, которые впоследствии будут стоить вам приличную сумму денег. Факторы, тем не менее, стоит рассматривать как первостепенные и второстепенные, однако, влияют на общий процесс они комплексно.

К таким факторам стоит отнести:

материалы, которые были использованы при строительстве дома;

параметрические данные материалов, толщина и ширина;

размеры самого строения;

условия и время года возведения;

выбор породы древесины для строительства и её обработка;

Читайте также:  Фундамент для дачного домика – оптимальные варианты, устройство столбов

технология и качество выполнения работ;

расположение строения на участке.

Когда и какой собирать сруб?

Сруб должен собираться из зимнего леса. Если же вы покупаете материалы, тогда стоит предварительно убедиться в их качестве. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность периода сбора древесины. Для этого достаточно капнуть на поперечный срез ствола немного йода. Если участок приобретет фиолетовый оттенок, то это значит, что сруб именно из зимнего леса и вас не обманули.

Древесина должна быть плотнее из северной стороны ствола, которая впоследствии будет располагаться с наружной стороны строения, а южная сторона – с внутренней. Обязательно стоит обратить внимание на годовые кольца на срубе, которые многое могут рассказать о качестве материала. Широкие кольца должны находится с южной стороны ствола, а более узкие – с северной. Для сруба обычно используются хвойные деревья, хотя бывают и редкие исключения.

Усадка деревянного дома из бруса – это ответственный период после завершения строительства, которым нельзя пренебрегать, если вы не хотите столкнуться с непредвиденными сложностями. Контролировать усадку возможно и даже необходимо. Для этого стоит вооружиться знаниями о факторах усадки, особенностях материалов и многом другом, о чем шла речь в статье. В этом случае можно рассчитывать на то, что усадка конструкции пройдет гладко и без особых проблем.

Видео по теме усадка деревянного дома

1 усадка деревянного дома

2 усадка деревянного дома из бруса

Вы обязательно должны узнать, для чего нужна усадка дому из бруса

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Усадка дома из бруса

Большинству людей, планирующих начать возведение собственного дома из бруса, многое в строительстве деревянных домов кажется непонятным, запутанным и противоречивым. Особенно, когда начинают черпать информацию из разных источников, читать разные сайты. Хочется успокоить начинающих «зодчих» – нет в этом ничего сложного, в деревянном домостроении все традиционные и основные правила сложились давным-давно, еще с тех времен, когда наши предки возводили избы, деревянные усадьбы и терема. Читайте книги по строительству онлайн, там все описано, собрана премудрость веков, а потом сверяйте с тем, какую информацию вам выдают на том или ином сайте, делайте выводы, можно ли доверять тем или иным строителям или нет.

Больше всего вопросов вызывает усадка деревянного дома: нужна ли усадка или нет? Какому дому из бруса нужна усадка? Дает ли усадку дом из того или иного вида бруса? и т.д.

В этой статье попытаемся донести до наших читателей полную информацию об усадке домов из бруса, опираясь на личный опыт и общепринятые правила строительства деревянных домов, заложенные еще много веков назад.

1.Что такое усадка дома из бруса?

Брус – стройматериал из древесины. Древесина имеет свойства, которые отличают ее от других стройматериалов естественного происхождения, например, камня, потому что изготовлена из «живого» материала. Основное из свойств – это способность впитывать и отдавать влагу в атмосферу, что на языке профессионалов называется «сорбция» и «десорбция».

Любой дом из сруба дает усадку, только разной степени, которая зависит от разновидности бруса, которые мы рассмотрим ниже.

Что значит дом под усадку из бруса? Это изменение высоты деревянного строения в первый год строительства из-за десорбции бруса, когда он усыхает, а венцы в срубе проседают до определенной степени, слегка изменяясь в размерах и, таким образом, изменяя высоту постройки.

Какому дому из бруса требуется усадка, а какой можно строить сразу под ключ – животрепещущий вопрос для каждого будущего застройщика.

Как правило, дома из бруса естественной влажности строят под усадку, а дома из бруса камерной сушки или клееного бруса строят сразу под ключ. Но и сухой брус, и клееный брус тоже дают усадку, иногда гораздо большую, чем об этом заявляют производители.

При строительстве дома из сухого или клееного бруса используют технологические компенсационные зазоры над окнами и дверями. Компенсационный зазор – это расстояние между коробкой окна (или двери) и брусом, пустота, которая заполняется утеплителем для исключения проникновения уличного сквозняка и зашивается наличниками. Чтобы окна и двери не препятствовали усадке венцов, дом, оседая, постепенно сокращает расстояние в зазоре, оно сжимается, брус сжимает утеплитель.

Технологический компенсационный зазор
над окном
Компенсационный зазор с утеплителем над
окном во время усадки дома из бруса
Компенсационный зазор накрыт наличниками

Но не всегда удается угадать с расстоянием в зазорах. По той или иной причине, дом даже из сухого или клееного бруса может дать большую усадку, чем предполагалось. В этом есть риск образования щелей в стенах.

Компания «Чухломская усадьба» всегда предупреждает своих заказчиков об этом и негативно относится к скоростной застройке и отделке. С деревом нужно работать аккуратно, без спешки. Желательно подождать хотя бы первые 3-4 месяца усадки, чтобы сруб дома «прижился» на данной местности, к ее климату и влажности воздуха, чтобы брус уравновесил свою влажность с окружающей средой, а потом приступать к отделке.

Лучше подождать немного сейчас ради цели – идеально отстроенного дома из бруса, чем потом мучиться и страдать от того, что в том или ином месте перекосило, а где-то образовалась щель в стене.

2.Виды бруса и степень его усадки в срубе из бруса

А)Простой брус естественной влажности – это самый недорогой по цене вид деревянного стенового стройматериала. Из-за того, что простой брус подвергается наименьшей обработке – бревно просто остругивают на станке с четырех сторон, у него невысокая цена. В этом заключается главное преимущество обычного строганного бруса.

Особенность этого вида стройматериала заключается в шероховатости стен, т.к. на станке он не подвергается обработке до идеальной гладкости поверхности. Поэтому простой брус используют как обвязочный ряд на свайно-винтовой фундамент, для половых и потолочных балок, т.е. там, где его декоративные свойства не важны.

Стены сруба из простого бруса естественной влажности либо подвергаются дополнительной острожке и шлифовке, либо обшиваются другим, более декоративным стройматериалом.

Работу с «облагораживанием» стен дома из простого бруса проводят только после усадки, как минимум, через 6 месяцев после постройки. Влажность простого бруса, как правило, выше 30%, поэтому выждать срок его усадки обязательно и только после этого приступать к отделке.

Можно полностью острогать и отшлифовать стены, подвергнув их обработке пропиткой для антисептирования и придания определенного оттенка древесине. Можно просто зашить стены вагонкой, блокхаусом или сайдингом, закрыв шероховатость стен, но перед этим все равно обработав их антисептиком.

Иногда под обшивку помещают утеплитель, чтобы дом из простого бруса надежнее удерживал тепло зимой. Иногда застройщики снаружи обшивают дом, а изнутри острагивают и шлифуют для сохранения естественного вида древесной текстуры стен.

Стандартная длина простого бруса – 6 м. Если стена в доме больше этого размера, то брус стыкуют в стене замком в «ласточкин хвост».

Самые популярные виды сечения простого бруса 100х100 мм, 100х150 мм, 150х150 мм, 150х200 мм и 200х200 мм.

Зимний вариант дома строится из бруса сечением не менее 150х150 мм, а дачные дома из простого бруса меньшего сечения. Оба типа строения: и дом из бруса для постоянного проживания, и дачный дом из бруса, требуют обязательной усадки.

Б)Профилированный брус естественной влажности подвергается дополнительной острожке и обработке, благодаря чему его поверхность становится ровной и гладкой, а с двух сторон находятся зубцы с пазами. Рельефными сторонами профилированный брус укладывается друг на друга, смыкаясь плотно в пазах, образуя ряды стен в срубе.

Влажность такого бруса 25-30% и выше, в зависимости от того, когда он был изготовлен, из древесины какой заготовки, какова влажность атмосферы и т.д. Усадка дому из профилированного бруса естественной влажности требуется не менее полугода, наибольшая интенсивность которой приходится на первые 3-4 месяца.

Цена на профилированный брус выше, чем у простого бруса естественной влажности. Но стены дома из него уже не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки антисептиком. Этот дом имеет естественную структуру древесины, украшающую его и снаружи, и изнутри.

Стандартная длина этого вида стройматериала 6 м, стыкуется замком в «ласточкин хвост» при стенах большей длины.

Сечение у профилированного бруса 95х145 мм, 145х145 мм, 195х145 мм и 190х195 мм. Зимний дом из профилированного бруса возводится из стройматериала сечением 145х145 мм и выше, а дачные дома из бруса 95х145 мм или 145х145 мм.

В)Сухой профилированный и клееный брус идут на строительство дома без усадки, сразу с отделкой под ключ.

Сухой профилированный брус аналогичен профилированному брусу естественной влажности, только прошедший принудительную сушку в специальной термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна быть в пределах 12-20%, но поскольку древесине свойственна сорбция (впитывание) влаги из окружающей среды, то она может и превышать пределы нормы.

Сухой профилированный брус приобретают с целью строительства дома под ключ. Строительство дома из сухого профилированного бруса под ключ обходится дороже, т.к. стоимость сухого стройматериала выше, чем естественной влажности. Усадка в таком доме составляет 3-5%, в зависимости от степени влажности сухого бруса и окружающей среды.

Клееный брус состоит из высушенных до 8-12% фрагментов доски (ламелей), скрепленных между собой особо прочным клеевым составом. Не смотря на то, что большинство производителей утверждают, что усадка клееного бруса минимальна, она все-таки происходит. Иногда настолько, что и в доме из клееного бруса время от времени производят подтяжку шпилек, которыми укрепляются между собой брусья в ряду, т.к. образуются щели в стенах. Из-за этого приходится регулировать ряды бруса, утягивая или ослабляя шпильки для придания горизонтальности и плотности венцам в срубе.

Клееный брус, не смотря на свою самую высокую цену среди брусовых стройматериалов, которая выше натурального цельного бруса в несколько раз, тоже не гарантия отсутствия усадки. Рассчитывая на которую, иные владельцы такого жилья могут изрядно испортить себе настроение в будущем, обнаружив сквозные щели между рядами.

При возведении дома без усадки, строители иногда идут на всякие хитрости: делают технологические компенсационные зазоры, стягивают ряды брусьев металлическими шпильками, устанавливают домкраты и т.д. А не проще ли поставить сруб, накрыть крышей и оставить его в покое на полгода, чтобы он отстоялся, венцы срослись, прижались друг к другу, а потом спокойно приступать к отделке под ключ, будучи уверенным, что уже не будет щелей в стенах?

Истинно старое многовековое правило наших предков-зодчих: ДЕРЕВЯННОМУ ДОМУ ТРЕБУЕТСЯ УСАДКА!

3.Строительство домов из бруса под усадку

Традиционно, дома под усадку строятся из цельного бруса естественной влажности: из обычного строганного и профилированного бруса. Как упоминалось раньше, стены дома из простого бруса требуют дополнительной работы (острожки или обшивки), а стены из профилированного бруса уже гладкие, они сами по себе оформление интерьера и экстерьера деревянного строения.

Чаще всего, сруб дома из бруса ставится на свайно-винтовой фундамент – это оптимальный вариант по цене, т.к. дерево достаточно легкий материал. Реже ставят на дорогой мелкозаглубленый ленточный фундамент или свайно-ростверковый.

Для обвязки, на свайно-винтовой фундамент укладывают простой нестроганый брус 150х200 мм или 200х200 мм, обязательно обрабатывая антисептиком, т.к. это сложное соседство металла и древесины.

Затем ставят сруб дома. Если это готовый конструктор, то собирают конструктор по заданным размерам.

Если сруб дома из бруса рубится на месте по определенному проекту, то в этом случае важно, чтобы была опытная бригада хороших плотников, которая знает свое дело. Плотники должны уметь изготавливать замки на углах «в чашу» или «в теплый угол».

Монтаж коробки сруба дома из бруса по проекту “Суздаль”,
который строится под усадку


Угол в чашу в доме из бруса – это выступающие за пределы контура сруба части бруса, выносы на 30-50 см, которые не только надежно защищают от проникновения в дом воздуха извне, но и несут эстетическую нагрузку – украшают дом. Поскольку бруса на дом с чашами расходуется больше, то он дороже по цене, чем дома, срубленные в теплый угол.

Теплый угол в срубе – это особая конфигурация замка в виде полутрапеции, называемая еще «полуласточкин хвост», при правильном монтаже которой образуется плотное смыкание между зубом и пазом, практически герметичное, исключающее проникновение холодного воздуха с улицы в дом.

В стенах размером больше стандартной длины бруса – 6 м, плотники производят стыковку бруса способом «шип-паз», называемое «ласточкин хвост». Это надежный и крепкий тип сцепления.

Выпиливание замка “в ласточкин хвост”
для стыковки бруса в стенах больше 6 м длиной


Дополнительной надежности и устойчивости срубу придают деревянные нагели, чаще всего березовые, которые монтируются в брусовые стены в шахматном порядке. Плотник особой тихоходной дрелью высверливает паз в брусе под нагель, а затем загоняет нагель в лунку. Таким образом, весь сруб из бруса оказывается «прошитым» березовыми нагелями.

Высверливание отверстий для деревянного нагеля

Применение металлических стержней, гвоздей и шипов в качестве «нагелей» категорически осуждается и считается непрофессиональной работой, т.к. у металла и древесины плохая совместимость. В морозы железо будет сжиматься, а при потеплении на нем будет образовываться конденсат и со временем появится коррозия, что чревато в будущем полным разрушением такого «нагеля» и ржавыми подтеками по стенам. К тому же, металл является жестким креплением, препятствующим усадке дома из бруса.

Временное соприкосновение металла с деревом допускается только при установке домкратов под вертикальные детали дома, например столбы под террасу, крыльцо или веранду. Они нужны для того, чтобы регулировать высоту при оседании дома, после усадки их убирают.

После того, как сруб собран, для удобства передвижения внутри и чтобы не образовывалась спертость воздуха, происходила естественная вентиляция в срубе, делают небольшие проемы в тех местах, где будут установлены в будущем окна и двери.

Затем бригада приступает к монтажу каркасно-стропильной системы крыши и кровле. Кровлю можно настилать как временную – рубероид, так и постоянную. Самый популярный у застройщиков вид кровли из металлочерепицы.

Для того, чтобы строение получилось качественным, важно придерживаться следующих параметров застройки и пиломатериалов:
•Высота наружных стен 1-го этажа – 3 м;
•Высота внутри дома, от пола до потолка – 2.65-2.70 м;
•Высота 2-го этажа (мансарды) – от 2.50 м (регулируется ригелями);
•Балки половые и потолочные – простой брус 100х150 мм (с шагом 0.6 м);
•Стропила – доска 50х150 мм (с шагом 0.6 м);
•Обрешетка крыши – доска 25х150 мм;
•Половая доска или фанера (для чистовой отделки) – не менее 350-400 мм.

Утеплители для полов и крыши должны быть не менее 150 мм, можно и больше – лишним не будет.

Если в какой-нибудь строительной компании вам будут предлагать комплектацию меньших параметров, то требуйте соответствия норме, указанной выше, иначе конструкция будущего дома получится хлипкой, крыша ненадежной и ее снесет при первом урагане. Это касается как домов для постоянного проживания из бруса, так и дачных домов.

В случае, если компания увеличит цену за строительство дома из бруса с нормальной комплектацией, то хорошо подумайте, следует ли строить будущий дом с этой компанией, возможно, там постараются еще на чем-нибудь обхитрить вас, где может разобраться только опытный строитель.

4.Почему дом из бруса под усадку строить выгодно?

Выгода в строительстве дома из бруса под усадку заключается, в первую очередь, в экономии. Цена на дом из бруса под усадку ниже, чем готового строения под ключ. Еще ниже она будет, если строить дом из простого бруса естественной влажности.

Разумный и неторопливый подход к строительству собственного деревянного дома – залог успешного возведения строения. В поставленном под крышу здании, усадка дома из бруса будет происходить постепенно, стены со временем основательно прижмутся друг к другу, как бы срастаясь, им не будут препятствовать никакие жесткие конструкции в виде окон и дверей.

Пока в доме из бруса идет усадка, можно неспешно приступить к поиску отделочного пиломатериала, окон и дверей для монтажа, произвести подсчет следующей стадии завершающего строительства собственного деревянного дома. Такой вдумчивый подход к возведению жилья может оказаться наиболее эффективным, т.к. будет поэтапный и более рачительный расход средств.

Дождавшись усадки дома, вы уже можете быть полностью уверенным в том, что его стены, практически, стали монолитными. Тогда можно приступать и к отделке под ключ. Для этого обращайтесь в компанию «Чухломская усадьба». Наши мастера из династии потомственных плотников добротно выполнят свою работу.

Ссылка на основную публикацию