Правильная вентиляция подвала – гарантия комфортного хранения вашего урожая

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Правильная вентиляция погреба как залог долгого хранения урожая овощей и фруктов

Хранение урожая овощей и фруктов в погребе – как создать оптимальную влажность и температуру

Сохранить овощи и некоторые фрукты (которые можно долго хранить – подробную статью о правильном хранении урожая фруктов и овощей читайте здесь ), свежими в течение долгого времени можно, лишь обеспечив соответствующие температурно-влажностные параметры погреба, для чего необходима правильно устроенная приточно-вытяжная вентиляция.

А чтобы в погребе не было слишком влажно (а это, как известно, способствует появлению плесени, запаха затхлости и размножению различных бактерий), требуется определённая кратность воздухообмена (2-4 раза в час). Для правильного подбора диаметра воздуховодов, позволяющих выполнить эти условия, достаточно сделать несложные вычисления.

Сначала рассчитывают нужный расход воздуха:

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

где L — расход воздуха (м 3 /ч),

К — кратность воздухообмена,

V – объём погреба (м3).

Затем определяют сечение воздуховода по формуле

где F — сечение воздуховода (м 2 );

L — расход воздуха (м 3 /ч),

S = скорость движения воздуха (средняя годовая скорость потока воздуха в естественной вентиляции — 1 м/с).

И, наконец, вычисляют радиус воздуховода по формуле:

R = F/ ,

где R — радиус воздуховода (мм),

F — сечение воздуховода (мм 2 ),

Впрочем я понимаю что, для небольшого погреба такие вычисления многим покажутся лишними ведь на практике зачастую используют асбестоцементную трубу 120 мм, которая обеспечивает эффективную вентиляцию при заданной кратности воздухообмена.

Важно правильно выполнить и монтаж воздуховодов. Рассмотрим это на примере чертежа-схемы гаража с погребом (см. рисунок внизу).

Нижняя отметка вытяжного воздуховода здесь расположена под потолком, а приточный воздуховод находится на отметке 500-600 мм от пола погреба.

Воздуховоды лучше расположить в противоположных по диагонали углах, чтобы циркуляция максимально охватывала объём погреба. Приточный воздуховод при такой компоновке в креплении не нуждается, поскольку его засыпают грунтом. Отверстие же в полу гаража закрывают сеткой (фото 2), чтобы в погреб не сыпался мусор. Для удобства обслуживания сетку лучше сделать съёмной.

Верхний конец вытяжного воздуховода также следует обтянуть сеткой, чтобы туда не попадали листва и прочий мусор. Самое главное, чтобы в трубу не проникла какая-нибудь живность, иначе в погребе потом трудно будет избавиться от жуткого запаха.

Вытяжной воздуховод прикрывают «грибком», который защищает вентиляционный канал от осадков.

На входное отверстие вытяжного воздуховода устанавливают жалюзийные решётки, что позволяет управлять процессами воздухообмена (фото 1). В начале зимы приточный воздуховод перекрывают, чтобы избежать понижения влажности воздуха в погребе, высыхания и переохлаждения продуктов.

Кроме вентиляции, поддержать оптимальную влажность воздуха в погребе помогут и другие меры. Например, для понижения влажности в помещении устанавливают ящик с солью, углём или негашёной известью, поскольку эти материалы способны поглощать влагу. Повысить же влажность можно, разбрызгав воду или посыпав пол мокрыми опилками.

Воздуховоды естественной вентиляции можно сделать практически из любого материала. Не следует применять лишь гибкие рукава, которые непрактичны и быстро изнашиваются.

Вентиляционные каналы сколачивают даже из досок. Впрочем, это довольно кропотливо, а самое главное — недолговечно. На мой взгляд, для этой цели предпочтительнее использовать полипропиленовые или асбестоцементные трубы, поскольку эти материалы не подвержены биоповреждениям.

Основные факторы, влияющие на естественную вентиляцию помещений, принято называть тепловым и ветровым побуждениями. Тепловое побуждение является результатом нагрева вентиляционного канала.

Ветровое побуждение возникает под воздействием энергии ветра, который выталкивает воздух из вертикально расположенных вентиляционных каналов. Для усиления этого фактора (тяги) в системах естественной вентиляции используют дефлекторы. Однако в безветренную погоду эффективность таких устройств существенно снижается.

При этом открытые вентиляционные каналы по-прежнему могут работать под влиянием теплового побуждения.

Основным достоинством систем естественной вентиляции является то, что они конструктивно просты, надёжны и долговечны.

Воздухообмен осуществляется без применения сложного оборудования, что позволяет снизить затраты на строительство и последующую эксплуатацию сооружений. В то же время системы естественной вентиляции совместимы с системами принудительной вентиляции (вентиляторами, сплит-системами, кондиционерами).

Недостатки систем естественной вентиляции являются продолжением их достоинств.

Главный из таких недостатков — зависимость работоспособности вентиляционной системы от разницы температур комнатного и уличного воздуха, а также силы и направления ветра.

Кратность воздухообмена — величина, значение которой показывает, сколько раз в течение часа воздух в помещении полностью заменяется новым. Нормы расчёта кратности воздухообмена в системах вентиляции напрямую зависят от назначения конкретного помещения. Так, кратность воздухообмена в горячем цехе или химической лаборатории будет значительно отличаться от этого показателя в жилище или овощехранилище.

Рисунок 1. Гараж с погребом – чертеж.

Схема естественной вентиляции: 1 — погреб; 2 — вытяжной воздуховод; 3 — зонт; 4 — гараж; 5 — приточный воздуховод.

На заметку дачникам: Как правильно хранить фрукты и овощи

1.Плоды для хранения нельзя снимать во влажную погоду или рано утром, когда фрукты покрыты росой, иначе они быстро испортятся. При закладке урожай сортируют – при малейшем подозрении на повреждение или отсутствии плодоножки плод откладывают для употребления или переработки. Места хранения овощей и фруктов рекомендуется разнести во избежание приобретения фруктами неприятного запаха и вкуса. Яблоки, груши и сливы можно хранить как в ящиках, так и на стеллажах. Плоды желательно закладывать в три-четыре, максимум в пять слоев для лучшей вентиляции и облегчения регулярных осмотров. Желательная температура хранения – +2-3 °С

Соберите средне- и позднеспелые сорта редиса, похожие на морковь – крупные, со сладкой, сочной мякотью. Также не забудьте собрать морковь и свеклу. Просушите корнеплоды на солнце и рассортируйте их перед закладкой на хранение. Выкопайте урожай лука. Луковицы нужно слегка просушить. Если не получается связать их в косы, обрежьте сухие листья и сложите лук в ящики.

2.Периодически проветривайте хранилища, открыв на время вентиляционные люки. При излишней влажности поставьте в помещение ящик с гашеной известью. Проверьте хранящиеся в подвале овощи. Особенно уделите внимание картофелю, тыкве, капусте и корнеплодам. При появлении ростков у картофеля снизьте температуру до +2 °С. Появившиеся мокрые пятна посыпьте мелом или золой, перебирать не нужно во избежание переноса инфекции руками. Отберите плоды тыквы и головки капусты с появившимися черными (слизистыми) пятнами, обрежьте до здоровой ткани, перенесите в холодильник, использовав в первую очередь.

Делаем правильную вентиляцию в погребе

Для того чтобы сохранить продуктовые припасы и бесценные результаты своего труда на земле, люди издавна оборудовали глубокие погреба в своих домах. Принципы примитивного обустройства остались далеко позади, и сегодня подобное подсобное помещение – это самостоятельное сооружение глубоко под землей со стабильной температурой, приемлемой для хранения продуктов и консервации. Основным фактором, обеспечивающим оптимальный микроклимат, является вентиляция погреба, для результативного функционирования которой важно знать о важнейших принципах ее обустройства.

Правила обустройства

Организованная с учетом всех особенностей, правильная вентиляция погреба обеспечивает комфортные условия хранения, помогает избежать избытка влажности в подземном сооружении, неприятного запаха сырости, предотвращает разрастание плесени и грибка. Такое помещение может оборудоваться в любом удобном месте. Специалисты утверждают, что вентиляция в погребе под самым домом поможет значительно увеличить срок службы постройки. Именно обустройство погреба непосредственно под домом – наиболее приемлемый и распространенный вариант.

Погреб с вентилируемым окном

Качественная вентиляция погреба зимой – это практично и комфортно. Однако, есть определенные требования и правила к обустройству погреба:

  1. Отсутствие доступа естественного света. Использовать электрическое освещение допускается периодически.
  2. Поддержание оптимального режима температур. Для обустройства погреба в подвальном помещении дома, как правило, используют принцип контакта с внешней стеной постройки.
  3. Наличие чистого свежего воздуха, доступ которого обеспечит вентиляция.
  4. Поддержание определенного показателя влажности, который составляет примерно 90%, что тоже обеспечивает для погреба правильная вентиляция.
  5. Качественная гидроизоляция помещения.

Подвальные окна решают проблему доступа свежего воздуха и дневного света

Основная задача вентиляции в погребе – обеспечение оптимального температурного режима и приемлемых условий для хранения продуктов питания.

Выделяют два типа вентиляции для погреба:

  • естественная;
  • принудительная.

Погреб с естественной вентиляцией

Обустройство любой из систем может выполнить не только специалист, но также человек без соответствующего опыта. Главное – знать секреты и принципы правильной организации системы.

Устройство принудительной вентиляции

Особенности естественной вентиляции

Основа работы такого типа вентиляции в погребе – простой закон физики, устройство ее понятно даже несведущему человеку. В таких местах хранения продуктов устанавливаются два отверстия: одно предназначено для доступа воздуха в подвал, а второе – для его вывода наружу вместе со всеми испарениями.

Схема естественной вентиляции

Важно!Система не будет на все 100% эффективна, если не выбрать и не подвести трубы нужного диаметра.На каждый квадратный метр погреба требуется сечение воздухоотвода, которое составит не менее 25 сантиметров.

Выбор оптимального сечения труб – шаг ответственный. Организация оптимизированной вентиляции в погребе зависит от показателя высоты над уровнем грунта и месторасположения вытяжной и приточной труб. Организация естественной вентиляции в погребе – процесс не сложный в исполнении, но требующий освоения норм и правил обустройства. Для создания простейшей, но эффективной системы естественной вентиляции, потребуется две трубы оптимального сечения. Проект должен быть подготовлен заранее, это поможет избежать ошибок и неточностей в работе.

Приточная и вытяжная вентиляционные трубы

Основные принципы обустройства такой вентиляции для погреба следующие:

  1. Прокладывание вытяжной трубы осуществляется на этапе строительства, вдоль угла подвального помещения. Уровень нижнего конца трубы – примерно 150 сантиметром над плоскостью пола.
  2. Всю конструкцию воздухоотвода прокладывают сквозь помещения вертикально с выходом наружу. Верхний конец вытяжной трубы располагается на 50 см выше конька кровли. Чтобы избежать накопления конденсата, необходимо трубу утеплить.
  3. Вторая труба – приточная, расположена в противоположном от вытяжной трубы углу погреба. Открытый конец приточной трубы располагается на 1 метр ниже вытяжной, поднимаясь над полом на 40-50 см. Приточная труба воздухоотвода располагается на высоте 80 см от нулевой точки дома.

Организация естественной вентиляции подвала на этапе строительства

Когда монтаж завершен, требуется провести тестирование системы на степень ее функционирования. Для этого к одной из вентиляционных труб можно приложить обыкновенный лист бумаги. Результат следующий: приточная труба лист оттолкнет, а вытяжная – притянет.

Идея!Вместо листа бумаги можно зажечь свечу или спичку. Поднося спичку к вытяжной трубе, пламя направится в сторону трубы, а приточная труба пламя направит в сторону погреба.

Такая система вентиляции в погребе непосредственно под домом или гаражом называется естественной, или приточно-вытяжной. В чем ее преимущества?

  • небольшие затраты на обустройство;
  • существенное снижение потребления электроэнергии;
  • возможность осуществления установки без привлечения профессионалов;
  • универсальность и комбинирование с другими видами вентиляционных систем в строении;
  • отсутствие неустанного контроля оптимального температурного режима.

Продувочное окно естественной вентиляции

Организация простейшей приточно-вытяжной вентиляции необходима для создания оптимальной разницы давления и свободного воздухообмена в погребе.

Схема вентиляции погреба

Обустройство принудительных систем вентиляции

Часто возникают ситуации, когда естественной системы для вентиляции погребов недостаточно. В тех случаях, когда площадь сооружений для хранения продуктов значительна, а высота превышает 2 м, специалисты рекомендуют обустроить принудительную систему воздухоотвода и воздухообмена. Такая система представляет собой непростую инженерную задачу, справиться с которой без привлечения опытных профи достаточно сложно. Конструктивная специфика заключается в том, что приточная и вытяжная трубы дополняются следующими элементами:

  • канальными нагревателями;
  • фильтрующей кассетой;
  • канальным вентилятором для охлаждения;
  • обратным клапаном;
  • глушителем звука.

Устройство принудительной вентиляции

В роли функционально-декоративных элементом применяется обрешетка и установка жалюзи. Мощный канальный вентилятор – основной элемент принудительной системы вентиляции для погребов. От выбранной мощности, технических особенностей и направления воздуха прямопропорционально зависит результативность и срок службы.

Вентиляционный воздуховод

Выбирая оптимальный вариант системы принудительной вентиляции, нужно знать, что такого типа оборудование предлагается потребителю в трех различных вариантах:

  • конструкция по вытяжному принципу – специализируется на устранении воздуха из различных помещений;
  • приточная система – обеспечивает приток очищенного, нагретого или свежего воздуха;
  • приточно-вытяжная система вентиляции для погреба – совмещение функций вентиляции первого и второго типа.

Приточная система вентиляции

По принципу управления, принудительные системы делятся на два типа:

Вентиляция принудительного автоматического типа для погребов не требует вмешательства человека, контролирует и функционирует самостоятельно.

Такой эффект удобной автоматики заключается в правильной расстановке датчиков. Они реагируют на изменения основных показателей, включая и выключая канальные вентиляторы или нагреватели, тем самым создают оптимальный микроклимат.

Читайте также:  Лестница в коттедже своими руками – предмет гордости хозяина дома

Вытяжная принудительная вентиляция с датчиком влажности

Что касается механических принудительных систем вентиляции погребов, тут контроль температурного режима и степени влажности осуществляет человек. Все важнейшие функции управления системой выполняются механическим регулированием. Общие рекомендации по обустройству следующие:

  1. Отдавать предпочтение только качественному и проверенному оборудованию, чтобы функционирование системы было долговечным и безотказным.
  2. В процессе обустройства простой схемы принудительной вентиляции, следует внимательно отнестись к месторасположению каждого элемента.
  3. Взвесить все “за” и “против” при выборе автоматики или механического типа управления.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Возникает вопрос: как выбрать правильную систему принудительной вентиляции? Прежде всего, следует внимательно изучить архитектурные особенности здания, оценить габариты помещения, определить степень оптимальной функциональности системы. Если уверенность в своих силах не ощущается в полной мере, можно на любом этапе прибегнуть к помощи специалистов.

Принудительная вентиляция погреба

Погреб – незаменимое в хозяйстве сооружение. Проект обустройства вентиляции погреба лучше всего реализовывать непосредственно на этапе строительства. Но создать эффективную вентиляционную систему после завершения строительства тоже вполне реально. В будущем важно наблюдать за состоянием воздуха в таком помещении, чтобы условия хранения продуктов и консервации были комфортными круглый год.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Для хранения овощей в подвале нужен соответствующий микроклимат, температура – 2…5 °C, влажность – до 90% (круглогодично). Превышение этих показателей ведет к образованию плесени, гниению корнеплодов и фруктов. Для удаления излишков влаги и частичной корректировки температурного режима служит вентиляция погреба – естественная либо принудительная. Как сделать вентилирование подземного хранилища правильно, читаем далее.

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

  1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
  2. Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
  3. При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
  4. Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
  5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше влаги содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на холодный балкон, то конденсат сразу появится на потолке (смотрите фото выше).

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

  1. Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
  2. Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
  3. Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

  • на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
  • 100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Примечание. Если в подвале гаража хранятся автомобильные запчасти и шины, то для вентилирования хватит однократного обмена воздуха в течение 1 часа. То есть, расход воздушной смеси равен объему помещения.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

  • F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
  • L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
  • ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
  • 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

  1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
  2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

  • на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
  • воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
  • высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

  • обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
  • минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
  • торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.
  • Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

    Как высушить сырой погреб летом

    С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

    Каким способом можно высушить погреб:

    1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
    2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
    3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
    4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

    Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

    Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

    Вентиляция в погребе: правильная и эффективная система своими руками

    Очень важным делом является выращивание и сбор урожая. Но это всего лишь половина, так как его еще нужно сохранить на протяжении всей зимы. Как правило, все соленья-варенья, овощи, фрукты на зиму отправляют в погреб, или подвал. Сделать идеальные условия собранному урожаю для хорошей и комфортной зимовки довольно сложно, но возможно. Достаточно всего лишь организовать правильную вентиляцию, чтобы на овощах не появлялась плесень и в итоге все труды не стали напрасными. Но вентиляция в погребе имеет ряд сложностей и особенностей, которые требуется обязательно знать.

    Правильно сделанная вентиляция подразумевает создание и удержание оптимального уровня влажности в подвале или в погребе, температуры и т.д. Постараемся рассмотреть все самые действующие методы создания идеальных условий, способствующих сохранности овощей зимой.

    Влажность и ее регулировка

    Влажность в погребе или подвале можно легко регулировать при помощи обычных древесных опилок, соли или извести. Это очень эффективно в случае, если показатель влажности повышен. Материалы, которые имеют гигроскопические свойства, также могут отрегулировать заниженный показатель. Для этого просто рекомендуется разбросать по полу опилки и смочить их водой.

    Независимо от того, в норме влажность или нет, вентиляция в погребе является незаменимой. Застойный воздух в любом случае требуется заменять. О создании вентиляции в погребе или подвале мы далее и поговорим.

    Погреб гаража и его вентиляция

    Идеальная вентиляция погреба в гараже основывается на полной автоматизации регулировки приточно-вытяжных потоков воздуха в нормальном количестве. При постройке гаража очень важно включать такую особенность еще на стадии проектирования.

    Очень часто строители предлагают готовые решения по созданию вентиляции в погребе. Но это стоит довольно дорого и подходит не во всех случаях. По этой причине можно сделать вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим две основные схемы:

    • вентиляция с естественной циркуляцией воздуха;
    • вентиляция погреба с принудительной циркуляцией воздуха.

    Оба этих варианта одинаково часто применяются владельцами.

    Естественная вентиляция предполагает под собой обмен воздушными потоками при помощи нескольких отверстий. Через одни втягивается, а через другие выводится наружу отработанный воздух. Все это происходит благодаря разнице давлений и температур в разных частях. Рассмотрим самую простую схему сборки:

    1. Обязательно сделайте расчет площади и объем воздуха, который требуется заменять за единицу времени. В среднем на 1 кв.м. требуется делать 26 см.кв. сечения трубы воздуховода. Это действие нужно для того, чтобы вход и выход воздуха был достаточен.
    2. Труба, через которую будет удаляться отработанный воздух, прокладывается по углу погреба. Ее край обязательно должен находиться примерно в полутора метрах над полом. Далее, подымаясь вверх и выходя из земли, труба должна возвышаться на 40-50 см.
    3. Приточная труба обязательно должна находиться с обратной стороны на высоте от 40 до 50 см. от пола. Над перекрытием она возвышается на 80-100 см.

    Придерживаясь этих правил, можно самостоятельно сделать вентиляцию погреба. При этом будет затрачено немного сил и материалов. Рассмотрим еще варианты, как сделать вентиляцию в погребе.

    Самый простой способ сделать вентиляцию

    Очень часто, по причине нарушений строительной технологии, сильно ограниченных средствах и многого другого, подвалы и погреба остаются пустыми. Причиной тому является невозможность хранения в них чего-либо. Плесень, грибки, гниль – все это моментально появляется на плодах вашего труда. И для того, чтобы избежать этого, не достаточно всего лишь провести утепление погреба. Здесь требуется еще, и создать правильное проветривание.

    В случае если погреб является частью дома, то здесь достаточно просто вывести в цоколь здания воздуховоды. Данный метод является самым простым и в свою очередь имеет ограничения по площади. Максимально правильная вентиляция погреба с такой конструкцией возможна лишь при площади не более 5 кв. м.

    Если все сделать правильно, то погреб или подвал будет сохранять максимальную свежесть продуктов, которые в нем хранятся. Обязательно рекомендуется сделать заграждения для отдушин, так как есть большая вероятность попадания в них мусора, пыли и животных.

    Принудительная вентиляция

    Обычная вентиляция с естественной циркуляцией может использоваться только на протяжении 4-5 месяцев, когда холодно. Вентиляция погреба зимой не составляет неудобств, так как разность температур позволяет создать естественные потоки перемещения воздуха.

    Но, к сожалению, в теплое время года, когда температура воздуха недостаточно низкая, в погребе образуется застой по причине невозможности перемещения. Для круглогодичного использования погреба рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию, которая бы легко решила большое количество проблем.

    Для создания принудительной циркуляции воздуха в погребе на трубу ставится маломощный вентилятор. Он устанавливается на вытяжную трубу и, откачивая отработанный воздух, создает разность давлений. Именно по этой причине происходит его замена. Дополнительно принудительная вентиляция может применяться в случаях, когда нужно быстро проветрить погреб, или резко в нем понизить уровень влажности.

    Пошаговая инструкция создания вентиляции в погребе

    Вентиляция погреба своими руками устанавливаетсяв три этапа. Рассмотрим их более подробно.

    1. Определение диаметра трубы. Сейчас можно найти множество примеров и сложных формул, при помощи которых рассчитывается трубопровод. Но задачу можно значительно упростить, сократив все расчеты. На каждый метр площади нужно 2 см диаметра трубы. Итого, проводя подсчеты, можно утверждать, что для погреба площадью 7 кв.м. достаточно будет трубы, диаметром 14 см.
    2. Монтаж вытяжки. После расчета требуется провести монтаж вентиляционной системы в погребе. При этом трубу пропускают по самому погребу и выводят наружу. Обязательным является вывод вытяжки выше строений, или в сторону свободную от стен. Данное решение даст возможность создания более стабильного проветривания помещения. Также на край трубы, внутри погреба, рекомендуется установить заслонку. С ее помощью можно легко регулировать силу потока.

    Проверить правильность установки вентиляции в погребе можно при помощи спички. Если зажечь ее при закрытых дверях, и она будет гореть ровно и ярко – с вентиляцией все хорошо. В случае если спичка погасла – рекомендуется обратно проверить ход воздуха, так как это означает плохой обмен и циркуляцию. В следствии, устройство вентиляции нужно будет немного заменить.

    Усовершенствованные схемы

    В случае, если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить вентиляцию правильно, можно сделать одну небольшую хитрость – поставить два вентилятора на вход и выход. Это очень похоже на приточно-вытяжную систему, только она немного меньше по размерам и проще по конструкции. Также эта система гарантирует не только регуляцию влажности, но и отсутствие запахов, так как замена производится довольно быстро. В свою очередь, по причине быстрого замещения отработанного воздуха чистым, можно составлять график. Например, сделать автоматическое включение вентиляторов раз в час на 10 минут. Естественно, все эти показатели требуется выводить опытным путем.

    Естественная вентиляция не требует установки дополнительных элементов и позволяет проводить замещение воздуха постепенно, без создания сквозняков. Но в свою очередь очень тяжело правильно рассчитать сечение трубы и правильно подобрать ее вывод на внешнюю сторону. Но в свою очередь данное решение не требует монтажа дополнительных элементов.

    Специалисты советуют делать съемные вентиляторы, так как зимой они не нужны по причине большого перепада температур. А когда придет весна и лето – можно монтировать и принудительную систему, чтобы постепенно проводить подготовку погреба к сезонному использованию.

    Хранение овощей: принципы устройства правильного погреба

    Хранение урожая может стать серьёзной проблемой для дачника. Наиболее разумный выход заключается в строительстве и обустройстве удобного подвала для хранения овощей.

    Различия подвала и погреба

    Не всем известно, что подвал и погреб являются разными помещениями. Обычно подвал размещён под домом и находится ниже уровня земли. В зависимости от нужд хозяев подвал можно использовать в качестве жилой зоны, рабочего кабинета, мастерской или хранилища.

    Погреб может быть как подземным, так и надземным сооружением. Его принципиальное отличие от подвала заключается в том, что он применяется исключительно как овощехранилище. Это объясняется особыми условиями, которые специально создаются в погребе. Высокая влажность, выдержанный температурный режим и продуманная система вентиляции способствуют лучшей сохранности урожая и препятствуют активному распространению инфекций и плесени.

    Кроме того, погреб, в отличие от подвала, можно построить в любом удобном для вас месте на даче или участке. И если подвал может занимать огромное пространство, которое по площади сравнимо с первым этажом дома, то погреб намного более компактный. Далее, вы узнаете, как оборудовать овощехранилище в подвале вашего дома и как построить погреб с нуля.

    Превращаем подвал в хранилище

    Если в вашем доме есть удобный и вместительный подвал, вы можете использовать часть его площади для хранения фруктов, овощей и консервов.

    Хранение консервов, овощей и фруктов

    Начните с отделения необходимой зоны деревянной перегородкой. Учитывайте, что стандартный размер погреба – 2 на 2 квадратных метра. Дальнейшая работа по обустройству погреба зависит от ваших ответов на следующие вопросы:

    • присутствуют ли в нём вредители и плесень;
    • опускается ли температура зимой ниже 0°С;
    • чувствуется ли в помещении затхлый запах из-за отсутствия вентиляции;
    • является ли лестница в подвал крутой и небезопасной.

    Если вы ответили утвердительно на некоторые из данных вопросов, вам необходимо провести дополнительные работы перед тем, как устанавливать стеллажи для хранения.

    Санитарная обработка

    Если во время осмотра будущего погреба вы обнаружили плесень или вредителей, обязательно примите меры. Длительное хранение урожая в условиях повышенной влажности и антисанитарии невозможно. Вы можете провести обработку помещения самостоятельно или обратиться к профессионалам.

    Для начала удалите плесень раствором медного купороса или любым специализированным средством. После этого счистите все остатки строительным скребком. Вам останется только зашпаклевать и покрасить чистые стены.

    Для борьбы с крысами или насекомыми используйте такие проверенные способы, как дымовые шашки, ловушки, дусты и инсектицидные растворы. Все эти средства вы найдёте в хозяйственных магазинах. После того как все вредители будут истреблены, тщательно уберитесь в погребе.

    Если вы имели дело с грызунами, не забудьте проверить помещение на герметичность. Заделайте лазы и дыры в вентиляции смесью из стекловаты и бетона. Сверху можно дополнительно промазать их глиной.

    Плесень на стене помещения.

    Каждый раз перед началом очередной закладки урожая проверяйте погреб. Проведите уборку, при необходимости удалите плесень и сделайте лёгкий ремонт.

    Конечно, выполнение этого пункта займёт у вас много времени, но это гарантирует успешное хранение ваших запасов. Так как помимо свежих плодов в овощехранилищах размещаются черенки и саженцы, от тщательности обработки зависит и следующий урожай.

    Утепление стен

    Считается, что идеальной температурой для погреба является 0°С. При более низких температурах урожай может замёрзнуть, а при более высоких начинается активное размножение бактерий. Если в вашем овощехранилище возможны резкие перепады температуры воздуха зимой, задумайтесь о теплоизоляции стен и пола.

    Для утепления можно использовать обыкновенные листы пенопласта, рулонный рубероид или стеклоизол. Сверху необходимо закрыть утеплитель дополнительным слоем фанеры или листами ДВП.

    Не забывайте о том, что утепление стен возможно только после их предварительной обработки.

    Зашпаклюйте и побелите их, а затем покройте любым антигрибковым препаратом, например, гашеной известью, медным купоросом или специальной противогрибковой краской.

    Нередко утепление стен не позволяет удерживать необходимую температуру. В этом случае можно также утеплить пол. Для этого застелите его плотной полиэтиленовой плёнкой и покройте досками.

    Организация вентиляции

    Наиболее удобной системой вентиляции в овощехранилище считаются вытяжные отверстия в потолке. Регулярно проветривая помещение через них, вы предотвратите развитие плесени и сможете регулировать температуру.

    В каждое отверстие вставляются вентиляционные трубки, которые необходимо укрепить и заделать сеткой. Это поможет избежать проникновение и распространение вредителей в вашем погребе.

    Схема правильного устройства вентиляции в хранилище.

    Опыт показывает, что качество вентиляции напрямую связано с гидроизоляцией. Хорошая изоляция от грунтовых вод защитит ваш урожай от влаги и позволит поддерживать оптимальную влажность воздуха.

    Безопасная лестница

    Важность безопасной лестницы в подвал невозможно переоценить. Ежегодно десятки дачников получают серьёзнейшие травмы, падая с лестницы. Ежедневно спускаясь в подвал со множеством вещей, человек теряет бдительность и подвергает себя серьёзной опасности. По этой причине уделите данному вопросу особое внимание.

    Даже после того, как вы оборудуете своё овощехранилище удобной лестницей, не забывайте о мерах предосторожности. Не переносите тяжёлые вещи в одиночку и не пытайтесь проделать всю работу слишком быстро.

    Когда овощехранилище будет подготовлено, можно приступать к его обустройству. Стеллажи и ящики для хранения консервов и урожая подбираются в зависимости от площади и особенностей вашего погреба. В некоторых случаях подобрать подходящую готовую мебель сложно или практически невозможно. Тогда вам помогут индивидуально спроектированные встроенные стеллажи, которые прекрасно поместятся даже в небольшом погребе.

    Строим погреб своими руками

    Если у вас нет возможности оборудовать овощехранилище в подвале, можно построить погреб самостоятельно. Для начала определитесь с тем, какой вид погреба наиболее оптимален для вас. Существует 3 основных вида: надземный, подземный и полузаглубленный.

    Разновидности погребов по типу конструкции.

    Ваш выбор должен основываться на таких факторах, как размер участка, наличие определённых строительных материалов, временные рамки, уровень грунтовых вод и влажность почвы.

    Выбираем место

    Выбрать подходящее под овощехранилище место – это не самая простая задача. От того, на какой почве устроить погреб, будет зависеть его долговечность.

    Специалисты и опытные дачники рекомендуют начинать строительство на возвышенном и сухом месте, так как это упростит работу с гидроизоляцией.

    При отсутствии подходящего места вы можете сделать овощехранилище на любом доступном участке. Единственное обязательное условие заключается в том, чтобы уровень грунтовых вод не доставал до основания постройки на 0,5 м. Если же погреб будет находиться на влажном и низменном участке, защитите его с помощью прослойки из песка и гравия.

    Обустройство

    Площадь погреба зависит исключительно от ваших нужд, то есть количества продукции, которую вы планируете в нём хранить. Форму также можно делать любую, но самыми удобными считаются квадратная, прямоугольная и круглая.

    Обычный погреб включает в себя две части. Одна из них заглублена в землю и применяется как хранилище, а вторая выполняет защитную функцию. Верхнюю часть, то есть погребницу, можно использовать в качестве практичной хозяйственной пристройки. Превосходя погреб по размерам, она нередко становится незаменимым местом для хранения инструментов и различных дачных принадлежностей.

    Схема погреба с погребинцей.

    Идеальными материалами для стен погребницы являются дерево, кирпич, бетон и камень. Дверь нужно сделать с северной стороны, чтобы ограничить доступ тёплого воздуха летом. Стенки в погребе и погребнице желательно сразу же покрыть теплоизоляционным материалом. Кровля обычно выполняется из труднонагреваемых материалов.

    После точного определения места для строительства нужно сделать срез растительного грунта, выровнять землю и выкопать котлован. В сухой и плотной земле размеры котлована и будущего погреба примерно одинаковы.

    Когда котлован будет готов, необходимо уплотнить его. Для утрамбовки рекомендуется использовать жирную глину. Она нарезается кусками толщиной в 10 см, укладывается в 3-4 слоя на дно и утрамбовывается. После завершения работы с полом, то же самое проделывается и со стенами в погребе.

    Сверху на пол укладывается тонкий (не более 50-70 мм) слой бетона или грунта, который следует разровнять. Стены обкладываются деревянными панелями или обрабатываются бетоном.

    Над погребом делается перекрытие. Его можно выполнить из деревянных балок или досок. Далее необходимо сделать теплоизоляционный слой (он должен быть достаточно толстым – не менее 35 см). Для этого можно использовать тонкие слои глины, керамзита и сухого грунта. Затем необходимо сделать люк, который также закрывается теплоизоляцией.

    Вентиляцию в самостоятельно построенном погребе можно организовать точно так же, как в подвале. Для дополнительной подачи свежего воздуха также рекомендуется сделать ещё одно отверстие у стены вдоль пола. Такую вентиляцию называют приточной.

    Для упрощения работы и дополнительных идей по строительству и обустройству погреба советуем вам использовать готовые чертежи. Вы сможете найти их в сети или специализированных изданиях.

    Для того чтобы подвал или погреб оставались пригодными к использованию как можно дольше, не стоит забывать о важности профилактики. Регулярные осмотры и устранение таких проблем, как плесень или протекание грунтовых вод, значительно увеличивает срок их службы. Не забывайте содержать помещение хранилища в чистоте и регулярно проветривать его. Эти несложные меры гарантируют сохранность вашего урожая.

    Помощник редактора, автор статей на общехозяйственную тематику.

    Овощи в погребе: традиции и ноу-хау

    Закладывая на зимнее хранение овощи, многим из нас приходится сталкиваться с завистливым недоумением соседей: «Охота вам возиться с этим погребом, все можно купить в магазине!». Не в каждом доем есть подвал, а погреб, тем более, ледник – развлечение не для каждого. Но оно себя абсолютно оправдывает! Качество овощей из магазина часто смущает: неизвестно, как их выращивали, и в каких условиях хранили, какие химикаты применяли. К тому же, затраты на строительство и усовершенствование погреба себя все равно окупают.

    В цене продуктов из магазина уже заложена плата за аренду магазинного морозильника. А если вы обеспечиваете себя сами, то ледник лишним совсем не будет. Про объёмы скажу на своём примере: сейчас моя семья – это 5 человек, а я ещё молод, полон сил и не планирую контролировать рождаемость.

    Как поддерживать постоянную температуру в погребе

    Сохранить в погребе овощи свежего урожая помогут и старые, еще дедовские способы, и новые изобретения. Оптимальная среда для хранения большинства овощей обеспечивается поддержанием правильной температуры (немного выше, чем 0 градусов), высокой относительной влажности воздуха (70-95%), хорошей вентиляцией и циркуляцией воздуха, отсутствием света.

    Поэтому надо постоянно контролировать температуру и влажность воздуха в погребе, и в случае чего – немедленно понижать ее с помощью вентилирования.

    Пользователь FORUMHOUSE МальчишПлохиш для контроля температуры и влажности в погребе установил метеостанцию с выносным датчиком.

    У Мальчиша замечательный погреб: «кирпичный, утепленный, вентилируемый», который состоит из трех помещений – двух изолированных и проходного, потому что «картошка с яблоками не должны храниться вместе». Верх погреба и его стены утеплены экструдированным пенополистиролом, поэтому с влажностью все хорошо: ни на потолке, ни на стенах погреба воды нет, и естественной вентиляции вполне хватает.

    Как и большинство садоводов, МальчишПлохиш поддерживает постоянную температуру в помещении погреба с помощью системы вентиляции. При закрытой вентиляции температура не опускается ниже +8 градусов, а большую часть времени температура в погребе для хранения овощей должна составлять куда более низкую – классические +2,5 градуса. Ежедневно бегать в погреб и смотреть на термометр не хочется. И ставить какую-нибудь погодозависимую автоматику не хочется – из-за ее ненадежности. Проще несколько раз за зиму собственноручно открыть и закрыть задвижку, чтобы “понизить градус”, тем более, что «вентиляционные трубы всё равно будут инеем зарастать, и их придется регулярно чистить». Метеостанцией с датчиком, совсем, кстати, недорогим, пользователь нашего портала доволен.

    На улице -1 градус, дверь в погреб открыта настежь уже неделю. В погребе сейчас показывает +7 градусов, влажность 71%. Есть хорошая функция сигнализации при достижении устанавливаемой температуры, влажности и точки росы. Я установил сигнализацию на +2 и влажность 95 %. Подождем.

    Многих пугает иней в вентиляционной трубе. Пользователь FORUMHOUSE Volkodlak рассказывает о системе, которую давно используют владельцы погребов с инженерными мозгами: в вентиляционную трубу ставят сетку или накручивают саморезы – так, чтобы они пересекались. Во время сильных морозов железо (ячейки сетки или саморезы) обрастают инеем. Чем сильнее мороз, тем больше инея нарастет, тем, соответственно, меньше ток воздуха в погреб, и, таким образом, вентиляция контролируется автоматически.

    Система поддержания постоянной температуры в погребе

    Многие владельцы погребов со временем начинают задумываться о ледниках. Это связано с желанием сделать дом как можно более автономным, независимым от покупной электроэнергии. Ледник позволит сохранять овощи даже в летнюю жару.

    У tatasun в деревне до сих пор функционирует ледник, построенный в 1925-1928 годах. Это отдельно стоящий сруб, невысокое здание размером примерно 6х5 метров, большая часть которого вкопана в землю. Сруб сделан из очень толстых бревен диаметром 40-50 см. В конце зимы для поддержания нужной температуры в него ежегодно заносятся большие куски снега, вырезанные из сугробов ножовкой. Сверху снег засыпается толстым слоем соломы, на потолке под шиферной крышей – также толстый слой соломы. Снег не тает до зимы и используется для сохранения продуктов.

    Как хранить в погрбе

    Картошку

    Первое время (от пяти дней до двух недель) картофелю нужно лежать в погребе с хорошей вентиляцией и сравнительно высокой влажностью при температуре +10 – +18 градусов. Эти условия необходимы клубням для дозревания: кожура становится более грубой, нарастает количество витамина С, происходят процессы, при которых водорастворимые углеводы становятся крахмалом. Потом, в течении месяца, температура в погребе должна постепенно снизиться до +4 градусов или даже немного ниже, в зависимости от сорта картофеля. Эта температура поддерживается всю зиму.

    Весной период покоя клубней заканчивается, и, чтобы они не прорастали, важно не допустить повышения температуры в хранилище. В это время, чтобы поддерживать в помещении низкую температуру в погребе, его проветривают только ночью или в холодные дни. Отлично, если есть возможность перенести картошку в ледник.

    Существуют химические препараты, которые помогают сдерживать прорастание клубней и помогаеют им сохраняться долгое время, но отношение к химии у овощеводов неоднозначное. Народный способ – при плохой вентиляции погреба можно устроить картошке теплоизоляцию: укрыть сверху древесной стружкой, соломой, мешковиной. Агрономы говорят, что лучше всего картошка сохраняется, если укрыть ее двумя-тремя слоями свеклы. Смысл этого мероприятия вот в чем – свекла более устойчива к болезням, чем картошка, поэтому пусть картошка будет внизу, а зона отпотевания перемещается в свеклу.

    Свеклу, редьку, морковь

    У всех корнеплодов (исключая редис), как и у картофеля, при понижении температуры хранения наступает период покоя. Поэтому организовать их хранение достаточно просто. Важно только угадать со временем уборки урожая: до заморозков, потому что прихваченные морозом корнеплоды неизбежно станут склизкими и вялыми, но и после летнего тепла температура должна опуститься на уровень +10 градусов. Корнеплоды выкапывают быстро и аккуратно, избегая механических повреждений. Важно, чтобы последний полив проводился не раньше, чем за 10 дней за выкопки.

    Морковь хранится хуже других корнеплодов, но есть хорошо хранящиеся сорта и методы, которые позволяют сохранить ее до нового урожая.

    Хранят морковь и свеклу в несколько слоев (между корнеплодами хорошо циркулирует воздух) в температурном режиме около +1 градуса. Для профилактики заболеваний морковку опускают в раствор мела или глины, а потом просушивают. Высыхая, мел и глина образуют на поверхности корнеплода защитный слой. Хорошо хранится морковь в смеси песка и хвойных опилок, или – пересыпанная слоями луковой и чесночной шелухи.

    Как емкость для зимнего хранения моркови очень хорошо показали себя большие, на 30-50 кг, мешки из толстого полиэтилена. Мешки держат открытыми, установив на стеллажах или поддонах. Тут все дело в том, что в каждом мешке образуется благоприятный для хранения микроклимат: высокая влажность воздуха и собирается нужное количество углекислого газа.

    Капусту

    На хранение выбирают кочаны с целыми и плотными зелеными листьями. Это важно, потому что именно зеленые листья, в отличие от белых, устойчивы к возбудителям болезней.

    Вся трудность в хранении кочанов состоит в том, что у капусты нет периода физиологического покоя. Кочаны, заложенные на хранение, должны продолжать дышать. Они и дышат, выделяя углекислый газ. Но углекислый газ скапливается между листьями и не пропускает кислород, который нужен для дыхания – таким образом, капуста задыхается и портится.

    Этот капустный секрет был давно разгадан овощеводами Кавказа, которые хранили кочаны, нанизывая их на стебли кукурузы. Кочан протыкается стеблем так, чтобы не была затронута верхушечная почка. Так как стебель у кукурузы пористый, он не мешает кочану дышать, но мешает закрыться.

    Кавказский опыт был положен в основу ноу-хау московского изобретателя Рукавишникова. Вместо стебля он использовал пластмассовые трубочки с решетчатыми стенками (просто взял у жены бигуди). Кочаны, проткнутые такими трубками, кладутся в погреб и придавливаются сверху грузом (он ускоряет газообмен и выталкивает из кочанов углекислый газ). Капуста отлично сохранилась и через четыре месяца была совсем как свежая.

    Ну и напоследок бонус: прекрасный способ хранения помидоров, который Olga1113 пару лет назад вычитала на FORUMHOUSE. Ачукук – действительно, уникальный рецепт, гениальный по многим параметрам: простой, быстрый, освобождающий драгоценное место в морозилке – хранится в квартире, кладовке или шкафу.

    Ачучук
    Помидоры порезать кусочками, сложить в кастрюлю, поставить на слабый огонь. Когда на дне кастрюли появится сок, огонь увеличить. Довести до кипения, прокипятить 2-3 минуты. Разложить в стерильные банки, закатать.

    В заготовку не добавлять ничего: ни соли, ни уксуса, ни масла. Получается удивительная штука со вкусом свежего помидора – намного лучше, чем заморозка.

    В первый год я сделала пяток баночек 0,8 л. В прошлом году закрыла банок, наверное, 20. В этом думаю: надо побольше. Отлично идет в яичницу с помидором, в любую готовку. Соседи по даче, которым я прошлым летом рецепт рассказала, этой весной просто толпами ходили спасибо говорить.

    На FORUMHOUSE вы можете больше узнать о разных способах хранения урожая, в том числе – фруктов и ягод и принять участие в обсуждении методов хранения выращенного.

    Ссылка на основную публикацию