Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Армирование и бетонирование

Процесс армирования и бетонирования ленты-ростверка выполняется одновременно. Обратить внимание стоит на следующее.

– В качестве арматуры используют прутки диаметром 10…14 мм. Большие диаметры использовать можно, но не целесообразно, т.к. они хуже включаются в совместную работу с бетоном. Общее количество прутков арматуры в сечении ростверка зависит от их диаметра (10 мм – 8 шт., 12 мм – 6 шт., 14 мм – 4 шт.).

– Длину арматуры назначают такой, чтобы в углах она не доходила до поперечных стенок опалубки на 4…10 см. В углах и в Т-образных соединениях ленты-ростверка прутки арматуры пересекаются без какого-либо соединения между собой. Если длина прутков арматуры недостаточна, чтобы перекрыть всю длину стены, то необходимо осуществить перехлест арматуры на длину в 60 диаметров прутков (для 10 мм прутков перехлест составит 0,6 м).

– Перед укладкой нижнего слоя арматуры на гидроизоляцию опалубки ростверка набрасывают “лепешки” бетонного раствора, на которые позднее будут уложены нижние прутки арматуры. Расстояние между “лепешками” – около 1,5 м, а их высота после выравнивания – около 4…5 см.

– После укладки нижних прутков арматуры приступают к заполнению опалубки бетоном. Бетон может использоваться как привозной, так и изготовленный на строительной площадке. В объем ленты-ростверка можно закладывать кирпичный бой, куски застывшего раствора и тому подобное, так как требования по морозостойкости, предъявляемые к ленте-ростверку, существенно ниже, чем у опор фундамента, находящихся во влажном состоянии.

Из личного опыта

После разбора фундамента от бывшего деревянного строения у меня осталось много кирпичей со слоями раствора. На утилизацию не хотелось тратиться. Надо было их куда-то пристроить.

Уклон на моем участке приличный: высота ростверка в самом низком месте застройки доходила до 6 м. В середине сечения ростверка я соорудил их этих кирпичей (битых и со слоями раствора) внутреннюю стенку. Экономия во всем была очевидна (Рисунок 163). Плотной внутренней кладки не получилось, да она и не требовалась. В процессе бетонирования раствор затекал в щели между кирпичами, создавая монолитную конструкцию. Следует заметить, что такая внутренняя стенка из кирпичей улучшает теплоизолирующие свойства ростверка.

– Состав бетона для бетонирования ростверка может быть достаточно разнообразным (см. часть 1). Требования к прочности и морозостойкости бетона умеренные, т.к. нагрузки на ростверк небольшие. Сам он отделен от грунта воздушным зазором, и активного его увлажнения не происходит.

Рисунок 163. Заполнение опалубки ростверка старыми кирпичами:
1 – опалубка; 2 – кирпичи; 3 – арматура; 4 – гидроизоляция; 5 – песчаная подсыпка; 6 – бетонный массив

– При бетонировании допускаются технологические перерывы, которые желательно устраивать вне зоны стыка арматуры. Требования к бетонированию ростверка достаточно мягкие, так как действующие напряжения в бетоне значительно меньше тех, которые он может выдержать. Можно сказать так: бетонируйте как удобно, не делая перерывы больше трех дней.

– В процессе бетонирования следует контролировать состояние опалубки, её положение относительно шнуров обноски. Если опалубка от давления бетона начинает “раскрываться”, то её следует укрепить горизонтальными планками или проволочными скрутками, соединяющими верхние доски между собой.

– Перед завершением заполнения опалубки бетоном на раствор укладывают верхние прутки арматуры. Завершают заполнение опалубки бетонной смесью под верхний обрез опалубки.

Обращаем внимание на то, что в процессе заполнения опалубки бетоном песчаная подсыпка проседает на 2…3 см. После завершения бетонирования верхняя законцовка опоры фундамента окажется в некоторой полости ленты-ростверка, обеспечивающей боковую фиксацию опоры (Рисунок 159, д).

– Внешняя боковая поверхность ленты-ростверка будет более ровной, если изнутри опалубку закрыть пергамином или другой плотной рулонной гидроизоляцией, закрепленной с применением мебельных скоб, гвоздей или канцелярских кнопок.

– Если процесс бетонирования опор и ростверка выполняется при низких температурах, то без противоморозных добавок этого делать ни в коем случае не следует.

– Если низкие температуры могут возникнуть после бетонирования без противоморозных добавок, то следует утеплить бетон доступными средствами (пленкой, опилками, тканями…) или пролить его водой с противоморозными добавками в довольно высокой концентрации. Если “мороз на почве” может возникнуть через неделю после бетонирования, то по этому поводу беспокоиться не следует.

Монтаж опалубки для фундамента своими руками

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

• из монолитной плиты,
• ленточные,
• ленточно-столбчатые,
• столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

• съемная опалубка (её можно использовать повторно),
• несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Прочитайте также руководство о том, как сделать ленточный фундамент для бани.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов. То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо. Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка. Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот. Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие. При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент – коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость. Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку. Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Если вы мечтаете о уюте и тепле в доме, прочитайте пошаговое руководство о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками.

Экономим на ремонте, строим деревянную лестницу своими руками! О том, как это сделать читайте здесь.

Как установить пластиковое окно расскажет эта статья.

Устройство ступенчатого ленточного фундамента на склоне

Очень часто здания могут возводиться на территориях с неспокойным рельефом: гористые местности, холмы, овраги. В таких случаях приходится тщательно изучать геологию участка, чтобы подобрать надёжный и устойчивый фундамент. Ленточный фундамент на склоне не отличается особой сложностью, при соблюдении технологии строительных работ, его можно возвести своими руками на проблемных участках.

Фундамент на склоне: разновидности

Фундаментное основание под здание на участке с уклоном должно удовлетворять следующим требованиям:

• Обеспечивать устойчивость, прочность, надежность и долговечность здания.
• Иметь защиту от возникновения возможных оползней.
• Противостоять пагубному воздействию грунтовых и паводковых вод, если такая опасность существует на участке застройки.

Ленточный фундамент на склоне — залог устойчивости строения

Для возведения усиленных фундаментов наиболее подходящими являются следующие типы фундаментных оснований:

• Ленточный фундамент (прямой конфигурации) – классический вариант опорного основания под здание, которое отличает большее усиление конструктивных узлов и элементов. Возведение этого типа фундамента на склоне повлечет значительные материальные и трудовые затраты.
• Ленточный ступенчатый фундамент – выполняется в зависимости от рельефа участка в трех вариантах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Более подробно о технологии выполнения ступенчатых опор под здание поговорим ниже.
• Столбчатое фундаментное основание – устраивается из отдельных столбов, установленных в заранее подготовленных шурфах. Отдельные столбы заглубляются до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной. Между столбами устраивается цокольная обвязка, которая несет нагрузку как подпорная стенка.
• Свайное поле из винтовых свай – самый доступный и надёжный фундамент под дом или баню на склоне. Свайный фундамент из винтовых опор легко устанавливается вручную, при этом завинчиваемые сваи можно наращивать до значительной длины. Этот вариант свайного основания не подходит для домов с глубоким подвалом.

Технология возведения ступенчатого фундамента

На участках с уклоном и сложным рельефом, постройки располагают с учетом направления склона, не учитывая расположения сторон света и обеспечения наилучшего естественного освещения.

В данной ситуации в приоритетном порядке обеспечивается устойчивость и стабильность опорного основания.

Выкопать котлован на участке со склоном достаточно непросто, очень важно выбрать правильный угол наклона откосов.

При выполнении земляных работ по подготовке котлована необходимо предупредить возникновение осыпания и сползания грунта.

Обычно принимаются следующие нормативы:

• Песчаные почвы – от 30 до 45°.
• Глины, суглинки – от 50 до 60°.
• Промерзающие грунты — 70°.

Особенностью подготовки котлована под ступенчатый фундамент является необходимость возводить каждую отдельную ступень фундамента с опорой на материковый грунт, поэтому вынимается достаточно большой объем грунта, чтобы формирование ступеней не вызвало определенных затруднений.

Земляные работы и устройство опалубки

Начинают земляные работы по рытью котлована под фундамент со снятия верхней части грунта на участке со скосом. При выполнении работ обязательно соблюдают угол наклона, грунт снимают выше отметки заложения опорного основания.

При строительстве дома с подвальным помещением придется выкопать котлован под устройство фундамента. Для дома без подвала достаточно подготовки отдельных узких траншей, соответствующих по размерам отдельным ступеням.

Начать земляные работы удобнее всего с самой нижней отметки, продвигаясь по уклону вверх.

Очень важно предусмотреть траншею под устройство ступеней несколько шире, чем основание фундамента.

Высоту и длину отдельных ступеней отмеряют в соответствии с проектными чертежами. Опалубка устанавливается сразу во время подготовки ступеней, таким образом, удается избежать осыпания грунта на уступах. Установленные щиты редко убираются после окончания заливки фундамента, обычно опалубка предусматривается несъемной.

Подготовленные траншеи выравнивают по низу, утрамбовывая грунт на дне. Установленная опалубка выстилается слоем защитной гидроизоляции. Опалубка для ступенчатого фундамента, ее изготовление и установка являются достаточно трудоемким и сложным процессом, ведь часто фундамент располагается на большой глубине, что требует дополнительных работ по устройству надёжного дренажа.

Для устройства фундамента на склоне опалубка изготавливается из деревянных материалов, при этом важно следить, чтобы щиты не имели значительных зазоров.

Армирование фундамента для дома на склоне

Армирование фундаментного основания для дома на склоне – очень ответственная работа, требующая внимания. Предусматривая уступ из бетона, очень важно помнить, что его высота не должна превышать 0,3 м.

Армирование ленточного фундамента выполняется с помощью пространственного арматурного каркаса, связанного (или сваренного) из арматуры диаметром 10-20 мм. Опалубка должна быть выше установленного в нее каркаса из арматуры, чтобы при бетонировании на поверхности залитого фундамента не остались арматурные стрежни.

Усиленное армирование ступени предусматривается при подвижном или слабом грунте. В редких случаях возможно применение ступеней высотой более 0,3 м.

В этом случае применяются железобетонные изделия с дополнительным армированием продольными и поперечными арматурными стержнями. При необходимости уступ укрепляют анкерами, это делается в случае, если на участке наблюдается значительный наклон поверхности (более 18 градусов).

Бетонирование и уход за фундаментом

Бетонную смесь для заливки фундаментного основания придется готовить на строительном участке, ведь проехать на участок со сложным рельефом для тяжелых бетоновозов достаточно затруднительно. Залить фундаментную конструкцию желательно за один день, чтобы не допускать образования подсохших слоев бетонной смеси.

При укладке бетона в опалубку следует выполнять уплотнение смеси, чтобы избежать возникновения пустот внутри конструкции. Обычно такие «карманы» образуются в местах пересечения арматурного каркаса. Опалубка должна быть заполнена бетоном до надлежащих отметок, поверхность смеси тщательно выравнивается.

Монолитная конструкция из бетона будет набирать прочность до 28 суток, в это время опалубка не должна нарушаться. Допускается снять щиты с фундаментного основания через 2 недели, когда конструкция наберет до 70% прочности от проектных показателей. Несъемная опалубка должна оставаться в теле фундаментных опор.

После набора прочности ступенчатых опорных конструкций, можно приступать к возведению стен.

Арматура для опалубки

Технология монолитного строительства жилых и промышленных сооружений для обеспечения должного уровня прочности бетонных конструкций подразумевает их обязательное армирование. Установка опалубки и арматуры является очень ответственным процессом, от которого напрямую зависит надежность, долговечность и безопасность будущего строения. Армирование выполняется при строительстве фундаментов, стен, перекрытий, колонн, пролетов мостов и многих других конструкций. В зависимости от особенностей конструкции, подбирается тип арматуры и схема ее укладки в опалубку.

Арматура для опалубки фото

Какие преимущества дает укладка арматуры в опалубку:

— стойкость отливаемого изделия к колебаниям температурного фона;

— существенное увеличение допустимых механических нагрузок;

— высокая надежность конструкций самой сложной и необычной формы;

— минимальный риск образования трещин вследствие усадки и сейсмической активности;

— продления эксплуатационного срока постройки.

Разновидности армирования

• Монолитное. Как правило, данная технология востребована при изготовлении блоков из железобетона. Суть заключается в каркасной инсталляции стальных прутьев, которые связаны между собой вязальной проволокой, сваркой или хомутами как по вертикали, так и поперек. Монолитное армирование позволяет достигать очень высокой прочности железобетонной конструкции.
• Дисперсное. В качестве основного материала при дисперсном армировании выступает стекловолокно либо кевлар. В рамках дисперсного армирования профессионалы добавляют в незатвердевшую бетонную смесь мелкодисперсные компоненты. После застывания, бетон приобретает дополнительную прочность и устойчивость к появлению трещин.
• При помощи сетки. В современном строительстве армирующая сетка пользуется достаточно высокой популярностью. В зависимости от материала изготовления, она бывает металлической, полимерной либо композитной. Стальные сетки считаются наиболее прочными, но у них есть один недостаток – подверженность коррозии. В связи с этим, все большим спросом пользуются сетки на основе композитов и полимеров.

На какие функциональные группы классифицируется арматура для опалубки?

1. Рабочая. Задача данной арматуры – принимать на себя основную часть эксплуатационных нагрузок. Она может иметь различное сечение и подбирается, исходя из проектных расчетов.
2. Вспомогательная. Монтаж этого вида арматуры осуществляется в промежутках между рабочей арматурой. При правильной укладке достигается равномерное распределение нагрузок по всей железобетонной конструкции. Вспомогательная арматура обеспечивает целостность бетонного изделия на этапе формования.

Установка опалубки и арматуры

Работы по укладке армирующего каркаса в опалубку начинают до момента заливки бетона. При этом крайне важно соблюдать технологические нормы. В противном случае, есть риск отвала бетона, появление внешних деформаций и растрескиваний. Крайне важно обеспечить неизменное пространственное положение арматурного каркаса на протяжении всего процесса заливки бетонной смеси. Чтобы зафиксировать арматуру используют вязальную проволоку, подкладки из металла или бетона. Дабы добиться высокого качества готового изделия, специалисты обязательно следят за соблюдением технологических отступов от опалубочных щитов. Диаметр арматуры подбирается с учетом габаритов будущей конструкции и испытываемых нею нагрузок. Не допускается укладка стальных прутов с явными признаками коррозии, следами краски и смазывающих материалов.

Установка арматуры для опалубки фото

Этапы монтажа:

• Подготовка строительной площадки. Удаляется весь строительный мусор. С помощью специализированного измерительного инструмента выполняется разметка и проводится ряд подготовительных работ для монтажа опалубочной системы.
• После контрольных замеров, выполняется монтаж опалубки. Акцентируем ваше внимание, в обязательном порядке опалубочные щиты должны быть немного выше отливаемой железобетонной конструкции.
• Как только опалубка будет установлена, осуществляется вязка арматуры. Прутья укладывают по всей площади опалубки, следя за тем, чтобы между щитами и арматурой оставалось расстояние. Чтобы повысить скорость и качество работ, рекомендуется использовать специальные зажимы для арматуры опалубки. Также фиксация возможна с помощью сварки, проволоки и хомутов. В зависимости от конкретного объекта, подбирается толщина и марка стали, из которой изготовлены прутья. В настоящее время арматура для опалубки реализуется в виде отдельных прутьев, мотков и готовых сварных конструкций.
• Следующим этапом идет заливка бетонной смеси в опалубку. Для достижения наивысшего качества литья профессионалы используют специальные трамбовочные машины. С их помощью удаляются все воздушные карманы, что в разы увеличивает крепость конструкции. Хорошим решением является добавка в бетон гидроизоляционных компонентов. Это позволяет защитить арматуру от коррозии.
• Демонтаж опалубочной системы осуществляется после набора бетонной заливкой 80% прочности.

Соединение винтовой арматуры для опалубки внахлест

Технология монолитного строительства допускает соединение арматурных прутов внахлест. Данный метод достаточно простой, надежный и позволяет сэкономить время. Он подходит для прутов, толщина которых не более 36 мм. При соединении внахлест запрещается размещать места стыков в зонах повышенной нагрузки на бетонную конструкцию. Дабы обеспечить беспрепятственное проникновение бетона между прутьями, необходимо выдержать расстояние по вертикали и горизонтали не менее 1 диаметра используемого арматурного прута.

При использовании арматуры диаметром более 25 мм рекомендуется выполнять соединение посредством винтовых муфт. Это позволит существенно сэкономить бюджет строительных работ, так как соединение внахлест увеличивает перерасход материала на 20% и более.

Самые распространенные ошибки при армировании

Купить качественную арматуру для опалубки – это лишь половина дела. Гораздо важнее выполнить ее правильную укладку. Ниже мы остановимся на наиболее распространенных ошибках, допускаемых строителями.

• Армирование углов ленточных фундаментов посредством перекрестий стержневой арматуры. Такой подход в корне неверен и ведет не только к ослаблению конструкции, но и нередко провоцирует расслоение бетона.
• Изгиб арматуры класса А-3 более чем на 90 градусов в холодном состоянии. На практике доказано, что при превышении этого показателя вдвое, прочность прута снижается на 10%. Соответственно падает и надежность железобетонного изделия.
• Термическое или механическое воздействие в месте сгиба. Дабы упростить процедуру гибки арматурных прутов, некоторые строители нагревают их в месте изгиба либо делают запил болгаркой. Такой подход сильно влияет на несущие возможности и может привести к разрушению конструкции под нагрузкой.
• Использование вместо специализированной арматуры различных других изделий из металла. Бывают случаи, когда недобросовестные исполнители заменяют арматуру старыми водопроводными трубами, рельсами, листовым металлом и другими изделиями. Делать это категорически не рекомендуется. Надежность строения может упасть в разы. К примеру, попадание в бетон алюминиевых элементов приводит к возникновению химической реакции, постепенно разрушающей изделие изнутри.

Дабы избежать ошибок – обращайтесь к профессионалам!

Работы по армированию фундаментов лучше доверить компетентным специалистам. Сотрудники компании «Ордос Опалубка» с радостью помогут с подбором и покупкой арматуры, выполнят ее доставку на строительный объект и произведут монтаж, с учетом всех технических особенностей проекта.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

• для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
• не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
• в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
• даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
• необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
• при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
• при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

• рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
• поперечные горизонтальные;
• поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

• Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
• Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
• Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

• специальный крючок;
• вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

• нахлест;
• Г-образные хомуты;
• П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

• связывание под прямым углом;
• отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
• продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
3. с помощью крючка поддевают петлю;
4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Грунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

После того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

• из досок толщиной 3-4 см.,
• водоупорной ламинированной фанеры,
• древесно-стружечных плит (например ОСП),
• из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Если вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока “отстаивания” бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.